Администратор СФ

При искусственном освещении любого растения применяют мощные лампы, способные давать большой объем световых лучей. Но помимо количества лучей, растению важны их качества, то есть длина световых лучей. В зависимости от длины лучей меняется спектр их цвета. Лампа, которая работает в оптимальном для выращивания режиме, называется фитолампой. Устройство фитолампы Человеческий глаз способен воспринимать узкий диапазон световых лучей, при этом оптимальным для восприятия является свет с длиной волны 550 нм, это зеленый спектр световых лучей. Для растений это наименее полезный спектр. В процессе фотосинтеза, растения формируют зеленый пигмент Хлорофилл, и спектр лучей зеленого света для них практически не ощущается. Для фотосинтеза и смежных процессов нужны по большей части волны красного и оранжевого диапазона с длиной 610–690 нм. Эти лучи стимулируют: процессы фотосинтеза; правильный ход развития жизненных процессов; формирование цветов и плодов, общий окрас и развитие листьев; насыщенность плодов и время их созревания. Менее важны, но тоже необходимы лучи синего спектра, с длиной волны 420–460 нм, под их взаимодействием: наращивается зеленая масса растений; формируется структура побега в начале жизни; происходят процессы фотосинтеза. Особую важность лучи синего диапазона несут для молодых растений. При недостаточной интенсивности света в синей части спектра междоузлия стебля будут вытягиваться, листья будут вырастать тонкие, вялые и только небольшой площади. То есть фитолампа, это источник света излучающий световые лучи нужной для растений длины. Благодаря направленному действию, такие устройства не тратят энергию впустую, а воспроизводят только необходимые лучи. Виды В зависимости от конструкции, фитолампы делятся на несколько видов: люминесцентные и энергосберегающие; ртутные; натриевые; светодиодные. Энергосберегающие лампы — это усовершенствованная конструкция люминесцентных ламп. Отличие новой конструкции во встроенном в корпус лампы пускорегулирующем устройстве, и компактности. В результате, лампа устанавливается в стандартные цоколи и не требует дополнительного оборудования. Плюсом этого типа ламп является широкий выбор цветовой температуры и минимальный нагрев даже при длительной эксплуатации. Натриевые и ртутные системы основаны на газоразрядных технологиях. В свечении ртутной лампы преобладает синий свет, для работы дополнительные устройства не нужны. Это один из первых вариантов газоразрядных светильников, впоследствии потерявший популярность. Натриевые лампы напротив, выдают лучи красного диапазона и работают только с дополнительным дросселем и регулирующим устройством. Натриевые светильники являются одним из самых эффективных источников света. Процент КПД сравним только со светодиодными технологиями. Минусом всех газоразрядных осветительных приборов является нагрев в процессе работы. Светодиодные или LED-светильники считаются самым современным и действенным источником света. Эта технология позволяет свести к минимуму потребляемую энергию. Каждый светодиод может иметь свой цвет, поэтому светодиодные фитолампы могут охватывать сразу весь диапазон лучей, который нужен. Заключение Фитолампа работает в диапазоне необходимом растению, а не человеку. Подобное освещение может плохо влиять на зрение и самочувствие, поэтому длительное пребывание в таких помещениях не рекомендуется. Для работы в ночное время суток можно включать светильники зеленого цвета, этот диапазон волн практически не доступен для растений. Источник: АгроДом

Снабжение растений полным набором макро- и микроэлементов в оптимальном соотношении имеет большое значение для жизни и нормального развития растений, преодоления неблагоприятных воздействий окружающей среды. Макро-и микроэлементы являются неотъемлемой частью питательного раствора и должны доставляться к корням в достаточном количестве. Макроэлементы и их значение для растений Макроэлементы представляют особую важность для роста и развития растений на всех стадиях жизненного цикла. К ним относят те, которые содержатся в культурах в значительных количествах — это азот, фосфор, калий, сера, магний и железо. При их дефиците растения плохо развиваются, что сказывается на их урожайности. Признаки нехватки многократно используемых макроэлементов проявляются прежде всего на старых листьях. Азот (N) Главный ответственный за питание корней элемент. Он участвует в реакциях фотосинтеза, регулирует обмен веществ в клетках, а также способствует росту новых побегов. Этот элемент особенно необходим для растений на стадии вегетации. При нехватке азота рост насаждений замедляется или останавливается вовсе, цвет листьев и стеблей становится бледнее. Из-за переизбытка азота позднее развиваются соцветия и плоды. Растения, которые перекормили азотом, имеют ботву темно-зеленого цвета и излишне толстые стебли. Период вегетации удлиняется. Слишком сильное перенасыщение азотом приводит к гибели растения в течение нескольких дней. Фосфор (P) Участвует в большинстве протекающих в растениях процессах. Обеспечивает нормальное развитие и функционирование корневой системы, образование крупных соцветий, способствует вызреванию плодов. Нехватка фосфора негативно сказывается на цветении и процессе созревания. Цветки получаются мелкими, плоды часто с дефектами. Литья могут окрашиваться в красновато-коричневый оттенок. Если же фосфор в избытке, замедляется обмен веществ в клетках, растения становятся чувствительными к нехватке воды, они хуже усваивают такие питательные элементы, как железо, цинк и калий. В результате листья желтеют, опадают, срок жизни растения сокращается. Калий (K) Процент калия в растениях больше по сравнению с кальцием и магнием. Этот элемент задействован в синтезировании крахмала, жиров, белков и сахарозы. Он защищает от обезвоживания, укрепляет ткани, предупреждает преждевременное увядание цветков, повышает сопротивляемость культур к различного рода патогенам. Растения, обедненные калием, можно узнать по отмершим краям листьев, коричневым пятнам и куполообразной их форме. Это происходит вследствие нарушения процессов производства, накопления в зеленых частях растений продуктов распада, аминокислот и глюкозы. Если калий в избытке, наблюдается замедление всасывания растением азота. Это приводит к остановке роста, деформациям листьев, хлорозу, а на запущенных стадиях к отмиранию листьев. Поступление магния и кальция также затрудняется. Магний (Mg) Участвует в реакциях с образованием хлорофилла. Является одним из его составных элементов. Способствует синтезу фитинов, содержащихся в семенах и пектинов. Магний активизирует работу энзимов, при участии которых происходит образование углеводов, протеинов, жиров, органических кислот. Он участвует в транспорте питательных веществ, способствует более скорому вызреванию плодов, улучшению их качественных и количественных характеристик, повышению качества семян. Если растения испытывают дефицит магния, их листья желтеют, так как молекулы хлорофилла разрушаются. Если недостаток магния своевременно не восполнить, растение начнет отмирать. Избыток магния у растений наблюдаются редко. Однако, если доза внесенных препаратов магния слишком большая, замедляется всасываемость кальция и калия. Сера (S) Является составным элементов протеинов, витаминов, аминокислот цистина и метионина. Участвует в процессах образования хлорофилла. Растения, которые испытывают серное голодание, нередко заболевают хлорозом. Болезнь поражает главным образом молодые листья. Избыток серы приводит к пожелтению краев листьев, их подворачиванию вовнутрь. Впоследствии края обретают коричневый оттенок и отмирают. В некоторых случаях возможно окрашивание листьев в сиреневый оттенок. Железо (Fe) Является составным компонентом хлоропластов, участвует в производстве хлорофилла, обмене азота и серы, клеточном дыхании. Железо – необходимый компонент многих растительных ферментов. Этот тяжелый металл играет наиболее важную роль. Его содержание в растении достигает сотых долей процента. Неорганические соединения железа ускоряют биохимические реакции. При дефиците этого элемента растения нередко заболевают хлорозом. Нарушаются дыхательные функции, ослабляются реакции фотосинтеза. Верхушечные листья постепенно бледнеют и усыхают. Микроэлементы Основными микроэлементами являются: железо, марганец, бор, натрий, цинк, медь, молибден, хлор, никель, кремний. Их роль в жизни растений нельзя недооценивать. Недостаток микроэлементов хоть и не приводит к гибели растений, но сказывается на скорости протекания различных процессов. Это влияет на качество бутонов, плодов и урожаях в целом. Кальций (Ca) Регулирует усвоение белков и углеводов, влияет на продуцирование хлоропластов и усвоение азота. Он играет важную роль в построении сильных клеточных оболочек. Наибольшее содержание кальция наблюдается в зрелых частях растений. Старые листья состоят из кальция на 1%. Кальций активирует работу многих энзимов, в том числе амилазы, фосфорилазы, дегидрогеназы и др. Он регулирует работу сигнальных систем растений, отвечая за нормальные реакции на воздействия гормонами и внешними раздражителями. При нехватке этого химического элемента происходит ослизнение клеток растений. Особенно это проявляется на корнях. Нехватка кальцием приводит к нарушению транспортной функции мембран клеток, повреждению хромосом, нарушению цикла деления клеток. Перенасыщение кальцием провоцирует хлороз. На листьях появляются бледные пятна с признаками некроза. В некоторых случаях можно наблюдать круги, заполненные водой. Отдельные растения реагируют на переизбыток данного элемента ускоренным ростом, но появившиеся побеги быстро отмирают. Признаки отравления кальцием схожи с переизбытком железа и магния. Марганец (Mn) Активизирует работу ферментов, участвует в синтезировании протеинов, углеводов, витаминов. Марганец также принимает участие в фотосинтезе, дыхании, углеводно-белковом обмене. Недостаток марганца приводит к высветлению окраски листьев, появлению отмерших участков. Растения заболеванию хлорозом, у них отмечается недоразвитие корневой системы. В серьезных случаях начинают засыхать и опадать листья, отмирать верхушки веток. Цинк (Zn) Регулирует окислительно-восстановительные процессы. Является компонентом некоторых важных ферментов. Цинк повышает выработку сахарозы и крахмала, содержание в плодах углеводов и белков. Он участвует в реакции фотосинтеза и способствует выработке витаминов. При нехватке цинка растения хуже противостоят холоду и засухе, уменьшается содержание в них белка. Цинковое голодание также приводит к изменению окраски листьев (они желтеют или обретают белесый цвет), уменьшению образования почек, падению урожайности. Молибден (Mo) На сегодняшний день именно этот микроэлемент называют одним из важнейших. Молибден регулирует азотный обмен, нейтрализует нитраты. Он также влияет на углеводородный и фосфорный обмен, производство витаминов и хлорофилла, а также на скорость протекания окислительно-восстановительных процессов. Молибден способствует обогащению растений витамином С, углеводами, каротином, белками. Недостаточные концентрации молибдена негативно сказываются на обменных процессах, затормаживается редуцирование нитратов, образование белков и аминокислот. В связи с этим урожаи снижаются, их качество ухудшается. Медь (Cu) Является элементом медьсодержащих белков, энзимов, участвует в фотосинтезе, регулирует транспорт белков. Медь повышает содержание азота и фосфора в два раза, а также защищает хлорофилл от разрушения. Дефицит меди приводит к скручиванию кончиков листьев и хлорозу. Снижается количество пыльцевых зерен, падает урожайность, у деревьев «повисает» крона. Бор (B) Регулирует обмен протеинов и углеводов. Является важнейшим компонентом синтеза РНК и ДНК. Бор в союзе с марганцем являются катализаторами реакции фотосинтеза в растениях, которые испытали на себе заморозки. Бор требуется насаждениям на всех стадиях жизненного цикла. От дефицита бора страдают больше всего молодые листья. Нехватка этого микроэлемента приводит к замедленному развитию пыльцы, внутреннему некрозу стеблей. Избыток бора тоже нежелателен, так как приводит к ожогам нижних листьев. Никель (Ni) Представляет собой составной компонент уреазы, с его участием протекают реакции разложения мочевины. В насаждениях, которые обеспечены никелем в достаточном количестве, содержание мочевины ниже. Также никель активирует некоторые ферменты, участвует в транспорте азота, стабилизирует структуру рибосом. При недостаточном поступлении никеля замедляется рост растений, снижается объем биомассы. А при перенасыщении никелем угнетаются реакции фотосинтеза, появляются признаки хлороза. Хлор (Cl) Является основным элементов водно-солевого обмена растений. Участвует в поглощении кислорода корневой системой, реакциях фотосинтеза, энергетическом обмене. Хлор уменьшает последствия заболевания грибком, борется с излишним поглощением нитратов. При недостатке хлора корни вырастают короткими, но при этом густо разветвленными, а листья увядают. Капуста, испытавшая дефицит хлора, получается неароматной. При этом и переизбыток хлора вреден. При нем листья становятся мельче и твердеют, на некоторых появляются пурпурные пятна. Стебель также грубеет. Чаще всего дефицит Cl проявляется наряду с недостатком N. Исправить ситуацию позволяет аммиачная селитра и каинит. Кремний (Si) Является своеобразным кирпичиком стенок клеток, а потому повышает выносливость насаждений перед заболеваниями, заморозками, загрязнениями, нехваткой воды. Микроэлемент влияет на обменные процессы с участие фосфора и азота, помогает снижать токсичность тяжелых металлов. Кремний стимулирует развитие корней, влияет на рост и развитие растений, способствует урожайности, повышает содержание сахара и витаминов в плодах. Визуально дефицит кремния не обнаружить, но его недостаток негативно скажется на сопротивляемости культур негативным факторам, развитости корневой системы, развитии цветов и плодов. Питание для растений Микро- и макроэлементы оказывают влияние друг на друга, в результате их биодоступность для флоры меняется. Переизбыток фосфора приводит к нехватке цинка и образованию фосфатов меди и железа — то есть недоступности этих металлов для растений. Переизбыток серы уменьшает усвояемость молибдена. Излишек марганца приводит к хлорозу, вызванного недостатком железа. Высокие концентрации меди приводят к нехватке железа. При дефиците B нарушается всасываемость кальция. И это только часть примеров! Вот почему так важно для восполнения дефицита макро- и микроэлементов, использовать сбалансированные комплексы удобрений. Для различных сред существуют свои составы. Нельзя применять удобрение для почвы в гидропонике, ведь изначальные условия будут неодинаковы. Почва — своеобразный буфер. В ней питательные вещества могут находиться до тех пор, пока не понадобятся растению. Почва сама регулирует уровень pH, тогда как в гидропонных системах показатели полностью зависят от человека и тех препаратов, которыми он насыщает питательный раствор. При традиционном выращивании нельзя точно знать, сколько тех или иных микроэлементов содержится в земле, тогда как в гидропонике показатели pH и ЕС питательного раствора можно определить без труда – с помощью рН-метра и ЕС-метра. Выращивание в гидропонике более эффективно. Вместе с тем любой сбой здесь имеет более серьезные последствия для насаждений. Вот почему нужно выбирать удобрения внимательно. Источник: АгроДом

Так же, как и в случае с традиционным почвенным культивированием, растения в гидропонных установках нуждаются в опылении. Это нужно и для завязи плодов овощных и фруктовых культур, и для цветения фиалок и прочих декоративных растений. Если та или иная гидропонная установка стоит под открытым небом, то есть вероятность того, что растения опылятся естественным путем — с помощью пчел или ветра. Растениям в парнике и дома, а тем более в гроубоксах необходимо помогать, иначе урожая не будет. Основные типы опыления Опыление растений в гидропонных установках может быть разным. Перекрестное опыление — тип опыления, в котором участвуют два растения, «мальчик» и «девочка». При таком типе опыления происходит перенос пыльцы с пестиков на тычинки. В природе такое опыление происходит посредством насекомых, в гидропонном хозяйстве этим приходится заниматься садоводу. О том, как правильно это сделать, поговорим ниже. Самоопыление — несколько иной процесс. В этом случае пыльца не должна переноситься на другое растение, опыляются между собой цветки одного и того же растения. То есть растение имеет и пестики, и тычинки, между которыми и происходит перенос пыльцы. К таким растениям относятся томаты, фасоль, горох, пшеница и многие другие. Кроме двух описанных выше способов размножения растений, существует еще один, называемый партенокарпией. По сути, это особенность некоторых растений, заключающаяся в том, что они не могут размножаться методом опыления, а плоды их либо не имеют косточек, либо косточки без зародышей. К таким растениям относятся определенные сорта огурцов, винограда, банана, некоторых цитрусовых. Такие культуры хороши тем, что плоды их более мясистые, от них меньше отходов, чем от плодов с косточками. Однако, размножать эти растения приходится либо с помощью черенков, либо с помощью отводков. Как правило, применяют специальные стимуляторы, способствующие более качественному укоренению. Как правильно сделать опыление растений на гидропонике? Для самоопыления вручную отлично подходит электрическая зубная щетка. Ее держат несколько секунд за цветком, а затем включают возле пестика другого цветка. Можно воспользоваться и обычной кисточкой, лучше если ворс ее будет из натурального волоса. Чтобы узнать, достаточно ли пыльцы на цветке растения, можно подставить под цветок лист темной бумаги или картон и слегка встряхнуть соцветие. Самоопыление нельзя производить при температуре выше 35°C, а наилучшим временем суток для этого процесса является позднее утро, когда воздух становится менее влажным по сравнению с ночью. Если растений много и они растут в теплице, то можно использовать для перекрестного опыления природных помощников — пчел. При перекрестном опылении также применяют кисточки из натурального волоса. Очень удобно, если ворс черный, на нем хорошо видно пыльцу. С тычинок мужского растения пыльца аккуратно переносится на пестик женского, на который легко прилипает без каких-либо усилий. Что касается партенокарпии, это совершенно отдельный способ размножения, требующий определенной подготовки и навыков. Источник: АгроДом

По старинке, для экономии места, для облегчения полива во многих сельских хозяйствах, как частных, так и промышленных, помидоры и огурцы сажают в оду и ту же телицу. Рационально ли это? Конечно, нет. Огородников можно понять, так как строить отдельную теплицу под определенную культуру может показаться дорого, а носить воду для полива — достаточно трудоемко. Но при современных возможностях, и, в частности, возможностях гидропоники, в этом нет ничего сложного. Почему томаты и огурцы нельзя сажать в одну теплицу? Ответ на этот вопрос кроется на поверхности — растения нуждаются в разном микроклимате. Некоторые до сих пор полагают, что эти культуры способны дополнить друг друга, однако это миф, и весьма вредный. Огурцы нуждаются в высокой влажности, не любят сквозняков, им нужен почти тропический климат. Томаты в таком климате если и не гибнут, то, во всяком случае, сильно страдают. Им нужно скорее сухое тепло, необходимо периодическое проветривание. При несоблюдении этих правил плоды поражаются черной и серой плесенью, фитофторой и прочими неприятностями, которые способны убить урожай. Что касается огурцов, то при поддержании в теплице или гроубоксе микроклимата, подходящего для томатов, можно наблюдать значительное уменьшение в размерах листьев огурца, а сами плоды будут с пустотами, мелкими, да и урожайность в общем снизится. Не исключено и появление разнообразных вредителей, с которыми придется активно бороться. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что при выращивании томатов и при выращивании огурцов нужны две теплицы или два гроубокса. Некоторые, стремясь сэкономить, пытаются все же уместить обе культуры в одно пространство, но при этом разделить их с помощью пленки, куска пластика и так далее. Это не дает нужного результата, так что такие меры совершенно бессмысленны. Как сэкономить на двух гроубоксах? Допустим, вы все же желаете выращивать и огурцы, и помидоры, и даже готовы потратиться на два вместительных гроутента, но вот что касается вентиляции, полива, освещения — у вас нет ни желания, ни финансовых возможностей обеспечивать все это в двух совершенно разных вариантах и покупать оборудование в двойном экземпляре. Этого можно избежать. Начнем с полива. И огурцы, и помидоры вполне хорошо реагируют на полив капельный, да и поливать их можно примерно в одно и то же время. Соответственно, если установки для капельного полива установить в каждом гроубоксе, а сам резервуар с питательным раствором подсоединить к ним обеим, то тратиться особенно не придется. Специальный таймер будет поливать в определенное время обе культуры. Раствор, кстати, тоже можно сделать приемлемым для обеих культур. Что касается вентиляции, то здесь нужно учитывать потребность каждой культуры в притоке свежего воздуха. Например, огурцы в сильной вентиляции не нуждаются, и для них можно применять даже естественную, с минимальным набором оборудования — внизу гроубокса находится обыкновенное отверстие, а вверху небольшой вытяжной вентилятор. Что касается гроубокса с помидорами, то там влажность должна быть значительно ниже, так что вентиляторы придется поставить помощнее. Освещение культур приблизительно одинаковое. Если вы подсоедините к общему распределителю лампы на оба гроубокса, то он вполне сможет с помощью таймера включать и выключать свет одновременно в обоих. Температурный режим можно урегулировать, если гроубокс с огурцами поместить в более холодное место, а с помидорами — в более теплое. Таким образом, если приложить немного фантазии и логического мышления, то окажется, что вырастить в отдельных теплицах или гроубоксах помидоры и огурцы не так уж сложно. А за свои усилия вы будете вознаграждены отличным урожаем. Источник: АгроДом

Мята — чрезвычайно полезное растение. Она используется при лечении воспалительных и простудных заболеваний, для лечения нервной системы и во многих других случаях. Кроме того, мята является непременным ингредиентом многих блюд. В Азии ее обязательно подают к блюдам из баранины, в России с мятой часто пьют чай, а еще ее нередко добавляют в разного рода коктейли. Словом, мята — растение, использующееся очень широко, и поэтому каждому хотелось бы иметь эти ароматные листочки в любое время года. Как правильно вырастить на гидропонике мяту, чтобы растение радовало вас круглый год? Надо соблюдать несколько несложных правил. Выбор установки Мята не любит излишней влажности, но вместе с тем «пьет» достаточно много. Для нее идеально подходят установки по принципу глубоководного метода, так называемые DWC. Есть небольшие установки, которые прекрасно расположатся на подоконнике и не займут много места, а заодно и украсят интерьер помещения. Высадка мяты Можно вырастить мяту из семян, используя пробки или кубики из минеральной ваты. Но это процесс не особенно быстрый, так что лучше размножать растение черенками. В установках для черенкования, проращивания и клонирования черенки быстро дадут хорошие корни, а кроме того, можно использовать и стимулятор роста корней, чтобы корневая система была более мощной и здоровой. Когда корневая система достаточно развита, можно смело пересаживать клоны в установку. В качестве субстрата лучше выбрать мелкий керамзит, который обеспечит хорошую аэрацию прикорневой зоны. Он засыпается в сетчатые горшочки, которые помещают в установку. Затем внешний резервуар наполняют водой таким образом, чтобы горшочек был покрыт на одну треть, а уже затем в установку добавляют питательный раствор. Как правильно вырастить на гидропонике мяту с помощью удобрений? Приготовление питательного раствора для мяты — очень важное дело. Наши растения должны давать много листьев, это их главная задача. Из этого и стоит исходить при выборе добавок, удобрений и прочего. Здесь важно понимать, что нам нужны удобрения для роста растения, например, Bio Bloom, которого вполне можно добавить 10 мл на 10 литров раствора, но со стимуляторами цветения нужно быть очень осторожными — их добавляют в раствор не более чем 3 грамма на 10 литров, так как цвести мяте незачем, она должна в первую очередь давать пышную зелень. Это основные правила приготовления питательного раствора для мяты, все остальное — как и для других специй и зелени. Освещение растений Зелень этой культуры любит хорошее освещение. Поэтому успешно выращивать мяту на подоконнике без дополнительных усилий можно разве что солнечным летом. Но когда световой день становится короче, совершенно необходима досветка. Обычно осенью, зимой и ранней весной мяту досвечивают в течение 5–6 часов дополнительно. Тогда зелень хорошо растет. Можно использовать для этого лампы ДНаТ или ДНаЗ, а если установка достаточно велика, то удобнее воспользоваться светильником. Чтобы правильно вырастить на гидропонике эту культуру, придется следить и за влажностью воздуха, она должна находиться в пределах 80%. Очень полезно время от времени опрыскивать листву мяты из пульверизатора водой комнатной температуры. Как собирать урожай? Если планируется употреблять мяту в пищу свежей, то можно начинать срезать листочки уже через пару недель после посадки. Сколько растет растение, пока оно дает листву, можно продолжать сбор мяты. Если хочется заготовить мяту впрок, то срезают вместе со стеблем, а затем сушат. Для этого отлично подходят драйтенты, позволяющие при оптимальных условиях высушить практически любые плоды, ягоды и зелень. Для мяты такими оптимальными условиями является температура при сушке 35 градусов по Цельсию. Если сушить растение правильно, то оно сохранит свою главную ценность — находящиеся в нем эфирные масла. Источник: АгроДом

Если картофель выращивается на субстрате вермикулит, то понадобятся достаточно большие поддоны. Расстояние между кустами должно составлять 23 сантиметра, а глубина поддона — не менее 30 сантиметров. Сначала поддон наполняют вермикулитом только на половину всей высоты, то есть на 15 сантиметров. А клубни картофеля сажают на глубину 7,5 сантиметров. Новые клубни будут быстро расти, и тогда вермикулит надо будет подсыпать. Это делают постепенно, по мере роста растения. Как правило, к моменту сбора урожая уровень субстрата в поддоне уже достигает краев. Что касается питательного раствора для картофеля на вермикулите, то эта культура достаточно неприхотлива, так что подойдет самый обычный питательный раствор, который используют при выращивании других растений — помидор, зелени, бахчевых. Правда, нужно несколько снизить содержание в растворе азота, а фосфора, напротив, добавить, так как он картофелю необходим. Первые 30 дней после посадки картофель в вермикулите нуждается в растворе пониженной концентрации, разбавлять раствор нужно вдвое. Через месяц можно использовать полноценный раствор, но перед тем, как ввести его в систему, необходимо промыть вермикулит чистой водой. И только после этого наливать раствор обычной концентрации. Следующую замену раствора необходимо будет произвести в начале 13-й недели жизни растений. Снова используют разбавленный вдвое раствор, но полив необходимо производить не реже двух раз в сутки. Начиная с этого момента и вплоть до уборки урожая картофеля на вермикулите растения нуждаются не только в удобрениях, но и, что даже важнее, в обильной влаге, так как при пересыхании вермикулита клубни попросту не будут расти. Поскольку картофель — культура неприхотливая, то никаких особенных хитростей в приготовлении питательного раствора нет. Главное — не увлечься добавками, так как их переизбыток мешает росту картофеля, и урожай может оказаться весьма скудным. Кроме того, излишки удобрений приведут к изменению вкусовых качеств клубней — они станут кислыми. Так сколько же питательных веществ необходимо картофелю? Все зависит от периода роста растения. Азот нужен культуре в период роста надземной части и цветения, именно в это время поглощается больше всего азота и калия, причем они должны находиться в растворе в равных количествах. Во все остальное время, то есть в период формирования клубней, картофелю необходимо повышенное содержание в питательном растворе фосфора. Кроме того, картофелю необходим магний. Его добавляют в раствор в количестве 50 грамм на каждый литр питательного раствора. Важен и кальций, но картофель поглощает его почти в четыре раза меньше, чем другие культуры. Микроклимат при выращивании картофеля на вермикулите должен максимально имитировать природный. Данная культура любит умеренный перепад температур. Нужно, чтобы дни были теплыми, а ночи — прохладными. Причем наибольшее значение имеет температура не зеленой части растения, а непосредственно клубней. Таким образом, поддерживать необходимую температуру нужно в субстрате, а температура воздуха не так уж важна. Именно из-за этого растят картофель на вермикулите, а не на таких субстратах как галька или песок. Дело в том, что последние нагреваются, а вслед за ними нагревается и питательный раствор, в результате чего полив приходится осуществлять значительно чаще — около четырех раз в сутки. С вермикулитом таких проблем не возникает. Он не нагревается до такой степени, чтобы приходилось охлаждать его с помощью частых поливов. Благодаря природным свойствам вермикулита вокруг клубней температура всегда остается умеренной. Правда, есть у вермикулита и одна не очень удобная особенность: он может поглощать некоторые препараты, которые используют для опрыскивания картофеля от болезней, вредителей и т.п. Поэтому опрыскивать картофель нужно очень аккуратно, иначе клубни приобретут неприятный вкус, который останется даже после термообработки. Особенно это касается такого распространенного препарата как гексахлоран, обладающего отличной проникающей способностью. И напоследок некоторые особенности выращивания картофеля на вермикулите. Что касается типа гидропонной установки, то подойдет практически любая кроме, разве что, аэропоники. Можно использовать капельный полив, периодическое затопление. Но очень важно, чтобы влага максимально быстро удалялась из поддонов. Ее нужно много для формирования клубней, но застой воды у корней приведет к их загниванию и потере урожая. Полив стоит производить дважды в сутки — в 6 утра и в 11 утра. Поскольку ночью температура снижается, то картофелю не будет жарко во второй половине дня. А в первой благодаря поливам он будет обеспечен и водой, и питанием. При посадке нужно использовать инвентарь — совочек или посадочный кол. Нельзя с силой углублять в субстрат клубни картофеля, потому что при таком углублении вокруг посадочного материала образуется воздушный мешок, который в значительной степени затруднит поступление к клубню влаги и питательных веществ. При использовании совка или кола субстрат плотно облегает клубень. Если делать все правильно, следить за питанием растения, за температурой и влажностью субстрата, то картофель на вермикулите порадует овощевода обильным урожаем и отличным вкусом. Источник: АгроДом

Капуста — двулетнее растение семейства Крестоцветных, родиной которого считаются страны Средиземноморья. Историки утверждают, что выращивать и употреблять капусту в пищу люди начали еще в конце каменного века. Похоже, к нам она дошла несколько позже, первые упоминания о капусте в Древней Руси датируют XI веком. Также можно написать о том, что именно на Руси капусту стали квасить, о щах и о многом другом. Но мы ограничимся сухим языком статистики: четверть овощной корзины на нашем столе занимает капуста. У большинства жителей экс-СССР название этой агрокультуры четко ассоциируется с одной ее разновидностью — капустой белокочанной. Мы знаем, что существуют еще и такие виды, как листовая, кольраби, цветная и брюссельская. Но о них поговорим позже, сейчас мы остановимся именно на белокочанной. Эта агрокультура выращивается как однолетнее растение практически во всем мире, за исключением пустынь и крайних северных районов. Естественно, после появления гидропоники были многочисленные попытки выращивания кочанной капусты этим способом, однако все они провалились. Ибо нерентабельно. К примеру, владельцы голландских промышленных теплиц говорят, что основную прибыль им приносит продажа овощей в зимний период — речь идет о перце, огурцах и томатах. С капустой этот номер не пройдет по вполне понятным причинам. В результате она так и осталась растением, которое выращивают в открытом/закрытом грунте, однако энтузиасты продолжают свои эксперименты, пытаясь удешевить процесс. Можно выделить два направления попыток снижения стоимости белокочанной капусты: применение пассивных (фитильных) гидропонных систем, которые не требуют затрат электроэнергии; попытки снижения стоимости питательного раствора. Во втором случае ситуация немного интересней. Вот, к примеру, один из рецептов состава: в 20-литровую емкость помещают 10 литров компоста, заливают его кипятком и оставляют на ночь. Полученную жидкость отфильтровывают и разбавляют водой в соотношении 1:1. В конце добавляют 10–15 мл комплексного удобрения (к примеру, «Кемира Люкс» для овощей). Интересно, что этот раствор показывает превосходные результаты (в сравнении с грунтовыми образцами) на огурцах и томатах, однако капуста ожиданий не оправдала. К тому же гидропонный метод характеризуется точным подходом к составу питательного раствора, поэтому вряд ли этот «бульон» войдет в анналы. Тем не менее, гидропоника — отрасль молодая и постоянно развивающаяся. Вполне возможно, что эти эксперименты приведут к появлению такого ее ответвления, как «анархическая гидропоника». Если вы все же решитесь на собственный эксперимент, предоставляем вам необходимые параметры раствора для кочанной капусты: pH — 6,5–7,0; ЕС — 2,5–3,0; ТДС — 1750–2100. Параметры для других видов будут слегка отличаться. Энтузиастам на заметку: pH ЕС ppm Цветная капуста 6,5–7,0 0,5–2,0 1050–1400 Брюссельская 6,5 2,5–3,0 1750–2100 Брокколи 6,0–6,8 2,8–3,5 1960–2450 Состав питательного раствора стандартный, вполне подойдет формула Чеснокова-Базыриной. Все так плохо? Нет, капусту в гидропонных теплицах все-таки выращивают. Но только две ее разновидности: пекинскую и китайскую. Их часто путают, и даже в Википедии пекинскую почему-то называют китайской. Тем не менее, это два разных вида, хоть и состоящих в близком родстве. Отличаются они тем, что пекинская капуста зачастую растет кочанами различной степени рыхлости, а китайская в основном состоит из розетки прямых сочных листьев. Теперь хорошая новость для «балконных» сити-фермеров: в промышленных теплицах эти виды капусты часто выращивают как уплотнитель томатов и огурцов. Так что есть возможность задуматься об еще более эффективном использовании площади своей мини-теплицы. Естественно, в этом случае вид субстрата, состав питательного раствора и тип установки будет продиктован основной культурой. Очень важный момент! Кислотность питательного раствора для огурцов (pH 5,5–6,2) и пекинской/китайской капусты (pH 7,0) существенно отличается. Но уплотнитель есть уплотнитель. Именно поэтому промышленный техпроцесс подразумевает сбор урожая высотой 18–20 сантиметров, и эта продукция отправляется только на маринование. В связи с этим выбор у вас будет невелик: либо попробовать довести общую кислотность до значения 6,5–6,6 (ни вашим, ни нашим), либо смириться с довольно низкой урожайностью капусты, либо тянуть отдельную капельную линию. Но если капуста выращивается отдельно, тип установки придется пересмотреть — из-за малой высоты растений (около 30 сантиметров) в специализированных теплицах используется вертикальная гидропоника. Учтите, основной свет в теплице падает сверху, поэтому кассеты с растениями расположены с четырех сторон вертикально расположенной трубы. На балконе он в основном идет сбоку, поэтому будьте готовы к тому, что на теневой стороне растения будут слабее. Либо же их придется досвечивать. В общем, инженерное решение зависит только от вас, а сейчас пришло время поговорить о выращивании пекинской/китайской капусты. Отметим сразу: эти родственники очень похожи, поэтому по изложенной далее методике можно выращивать обе разновидности. Важно: в отличие от белокочанной, пекинская (как и китайская) капуста является растением короткого светового дня. Поэтому российские садоводы часто жалуются, что культура вместо образования кочана начинает цвести (как говорят, «дает стрелу»). Бороться с этим легко, причем оригинальным способом — нужно собирать два урожая, сажая капусту весной (15–20-го апреля) и во второй половине лета (с 20-го июля по 10-е августа). В этом случае длина светового дня будет оптимальной для получения хорошего урожая. При этом опытные садоводы рекомендуют весной сеять листовые сорта, а летом — кочанные. Также стоит обратить внимание на голландские гибриды, устойчивые к цветению. Проращивание семян капусты Стандартная процедура с использованием пробок из минеральной ваты, которые должны быть предварительно увлажнены питательным раствором, разведенным водой (1:1). Первые ростки появятся быстро, спустя 3–5 дней. Оптимальная температура проращивания — 15–17 градусов, поэтому второй урожай часто бывает меньше. Такая температура весной на подоконнике, поэтому рассаде желательно находиться именно в этом месте. После появления на ростках 2–3 листочков необходимо произвести выбраковку. Увлажняйте пробки понемногу (некоторые сити-фермеры делают это только первую неделю, и еще раз спустя примерно 10 дней) — корневая система сеянцев склонна к загниванию! Когда на ростках появятся 4–6 листочков (примерно на 20-й день), можно приступать к высадке их в гидропонную установку. Учтите: эти виды плохо переносят пересадку, поэтому выполнять ее нужно предельно аккуратно! Расстояние между растениями (в идеале) должно составлять 10–15 сантиметров для листовых форм и 20–25 см — для кочанных. Расстояние между рядами немного больше — 15–20 см и 30–40 см соответственно. Условия произрастания Важно: поскольку у петсая и пак-чоя корневая система развивается значительно хуже, чем у остальных видов капусты, в случае капельного полива дозаторы следует подводить максимально близко к стеблю. Оба вида влаголюбивы и лучше всего растут при умеренной температуре (+15…+21 градус). При температуре ниже 13 и выше 25 градусов на хороший урожай можно не рассчитывать. Также растения плохо переносят полуденную жару — если они не в тени основной культуры, их желательно чем-нибудь прикрывать. Рекомендуемая влажность — 75%. Частота полива как у огурцов, поэтому данные культуры и выращивают вместе. Состав питательного раствора стандартный для овощей, как было сказано выше. Его параметры: pH — 7,0; ЕС — 1,5–2,0; ppm — 1050–1400. Сбор урожая Китайская капуста созревает сравнительно быстро: через 25–30 дней после прорастания первые листья уже можно обрезать для использования в салатах, поскольку это растение срывного типа. К уборке она готова спустя 35–50 дней после высадки (до 80-ти у поздних сортов), когда растение достигает в высоту около 30 сантиметров. Розетки срезают на высоте 2–3 сантиметра, после чего они снова начинают прорастать. Основным же критерием «готовности» пекинской капусты является плотность кочанов — когда этот параметр покажется вам достаточным, а высота кочанов составит примерно 30 см, можно приступать к сбору. Осталось упомянуть, что «пекинка» очень требовательна к условиям хранения — даже в холодильнике она продержится не более 15 суток (герметично упакованная в целлофан). В принципе, кочаны можно хранить до 4 месяцев, однако для этого нужно соблюсти три условия. Капуста должна быть абсолютно сухая, влажность в месте хранения должна составлять 95–98% при температуре -2…-3 градуса. Соблюдать эти условия достаточно трудно, поэтому срок хранения при небольшом отклонении будет колебаться в пределах месяца-двух. Китайцы выкручиваются оригинально: капусту они попросту высушивают, получая довольно непривычный для нас «полуфабрикат». Вряд ли вас устроит такой вариант, поэтому лучше разобрать «пекинку» на листья и поместить их в морозилку. И не забывайте о мариновании! Источник: АгроДом

Некоторые ошибочно полагают, что гидропонный метод выращивания растений годится только для домашнего использования. На самом же деле многие садоводы и огородники вполне успешно используют этот метод на своих огородах. Для того чтобы выращивать растения на гидропонике под открытым небом, устраивают специальные гидропонные установки, которые очень похожи на привычные системы, применяемые в закрытых помещениях, но, вместе с тем, имеют свои индивидуальные особенности. Принцип системы в огороде достаточно прост. Напоминает она более всего технику питательного слоя. Правда, несколько отличаются как субстраты, так и емкости, а также некоторые моменты микроклимата. Для устройства гидропонной системы в саду или огороде выбирают место солнечное и максимально защищенное от ветра. Хорошо, если это место окружено хозяйственными постройками, препятствующими появлению сильных сквозняков. Однако постройки эти не должны быть слишком высокими, иначе они заслонят солнце. Крайне нежелательно и нахождение вблизи больших деревьев. Во-первых, они тоже будут создавать излишнюю тень, а во-вторых, с них осыпаются листья и могут падать разнообразные жуки, гусеницы. Выбрав место, устраивают в земле выемку. Дно ее должно находиться приблизительно на 40 сантиметров ниже уровня почвы. Важно убрать камни, кори растений, устранить неровности на дне и стенках выемки, чтобы поверхность была гладкой и утрамбованной. Затем выстилают выемку водонепроницаемой пленкой, тщательно закрепив ее на «берегах». То есть пленка должна выступать за края импровизированного резервуара. Гидропонная установка под открытым небом: 1 — полукруглая земляная чаша для раствора; 2 — водонепроницаемая пленка; 3 — питательный раствор; 5 — врытые в почву опорные камни; 6 — рассада; 7 — слой субстрата (10 см); 8 — решетка. Теперь необходимо устроить слой, в котором и будут помещаться растения. Прежде всего нужно сделать жесткую конструкцию, которая будет поддерживать субстрат. Для этого из реек делают решетку. Она должна быть не более 2 метров в длину и 1,5 метров в ширину, так как на слишком большую решетку трудно поместить равномерно субстрат и, тем более, высадить рассаду. Кроме того, надо рассчитать отношение площади решетки к площади выемки таким образом, чтобы края решетки выступали за край резервуара хотя бы на 15–20 сантиметров, иначе неизбежно начнется осыпание почвы. По сути, основные элементы гидропонной установки в саду готовы. Следующий шаг — помещение на решетку субстрата. Совершенно ясно, что ввиду своеобразности нашей установки, перлит, вермикулит, керамзит и прочие сыпучие вещества не подходят, так как просто провалятся в ячейки решетки. Поэтому стоит остановиться на таких субстратах, как мох сфагнум, минеральная вата. Кроме того, для гидропоники на улице часто применяют и торф, но, опять же, в смеси с вышеописанными субстратами, так как сам по себе торф очень сыпуч. Смесь торфа со сфагнумом или ватой напитывают питательными веществами. Удобнее всего использовать смешанные удобрения, содержащие все необходимые элементы. Концентрация — 2 грамма на литр субстрата. Слой субстрата на решетке должен быть около 0,1 метра. Особенность смешанного субстрата, содержащего торф, состоит в том, что пересыхает он достаточно быстро, а пересохший торф с трудом вновь напитывается водой, так что за влажностью субстрата необходимо будет постоянно следить. Для этого его опрыскивают. Теперь пора приступать к наполнению резервуара питательным раствором. Из устеленной пленкой выемки убирают разнообразные мелкие частички, затем заполняют питательным раствором с таким расчетом, чтобы между уровнем воды и решеткой было не менее 3 сантиметров при высадке растений, а когда растения подрастут, нужно увеличить промежуток до 5–6 сантиметров. Правда, стоит учитывать, что раствор будет испаряться, а воздушная прослойка более 6 сантиметров нежелательна. Если уровень раствора упал ниже 6 сантиметров, нужно долить чистой воды. Здесь стоит особо отметить, что в нашем резервуаре может возникнуть дефицит кислорода, что плохо скажется на корневой системе растений. Поэтому воздушный зазор совершенно необходим. Температура раствора в момент высадки в субстрат рассады должна быть около 18–19 градусов по Цельсию. Как и при комнатном выращивании или выращивании в гроутенте, питательный раствор необходимо периодически менять. Потом им можно будет полить обычные деревья, грядки, клумбы. Однако удаление использованного раствора из емкости может стать проблемой, если садовод сталкивается с этим впервые. Ведь, в отличие от обычных систем, наша гидропоника на улице не автоматизирована, а емкость является стационарной. Но всегда можно найти выход. Очень простой способ — вкопать рядом с нашим резервуаром какую-то емкость и опустить в нее шланг из резервуара. Дальше слив раствора происходит по тому же принципу, что сливание бензина из бензобака. Этим способом очень легко удалить раствор из установки. 1 — стенка бассейна; 2 — земляная выемка; 3 — шланг для перекачки раствора; 4 — бочка, врытая в землю; 6 — водонепроницаемая пленка. Собственно говоря, это все основные моменты гидропонной системы на улице. В остальном она работает как обычная гидропонная система, правда, идеальный микроклимат создать, разумеется, очень сложно. Этот момент можно решить, если делать такую систему в парнике. Некоторые опытные овощеводы-гидропонисты устраивают такие установки в теплицах вместо обычных грядок и получают замечательные результаты. Таким способом можно вырастить отличные урожаи огурцов, томатов, перцев, ягод (клубники и земляники) и многих других культур. Источник: АгроДом

В этой статье мы поговорим о гидропонике в домашних условиях. Ею мы продолжаем цикл наших публикаций об этом методе выращивания, главным отличием которого является отсутствие почвы. Растение закрепляется с помощью субстрата в подвешенном состоянии, а его корни погружаются в питательный раствор, который содержит влагу и все необходимые микро- и макроэлементы для его здорового роста и стремительного развития. Улучшенное усвоение питания Растение больше не расходует жизненную энергию на развитие корневой системы, все необходимое дает гидропонная смесь, расход энергии на развитие корневой системы минимальный. Энергия полностью фокусируется на развитии надземной части растения, за счет чего увеличивается скорость роста и повышается урожайность. Также на эти показатели положительно влияет сам факт отсутствия почвы, которая выступает в роли буфера, замедляющего процесс поглощения необходимых химических элементов. Растения напрямую получают все нужные вещества из питательного раствора. Контроль питательной среды Благодаря гидропонному методу выращивания сити-фермер получает возможность строго контролировать виды и дозировку питательных веществ, давая каждому конкретному растению только нужные химические элементы для его комфортного развития. В случае переизбытка или недостатка питательных веществ нужно лишь оперативно заменить раствор. Чище и практичнее Что касается положительных моментов для самого садовода, то у него отпадает необходимость работы с почвой. Место выращивания становится более чистым. Также гидропоника позволяет более рационально использовать свободное пространство. Корням растения требуется значительно меньше места. Гидропоника дома Даже при отсутствии большого количества свободного пространства можно обустроить дома небольшую гидропонную систему, которая позволит выращивать большое количество различных растений. Рациональнее всего, если это будут однолетние культуры, поскольку тогда удастся значительно быстрее получать с них урожай. Да и поддерживать саму установку в хорошем состоянии в таком случае будет гораздо проще. Можно будет проводить профилактические чистки всего оборудования в перерывах между высадкой культур, ведь делать это при растущем растении довольно проблематично. Все, конечно же, зависит от потребностей и желаний сити-фермера, но, как правило, гидропонику используют для более быстрого получения большого урожая. Гидропоника в домашних условиях позволит вырастить следующие наиболее распространенные и востребованные сельскохозяйственные культуры и цветы: томаты; болгарский перец; лук; огурец; петрушка; базилик; руккола; тюльпаны; клубника; мята. Ранее мы уже рассказывали о том, какие растения подходят для гидропоники. Чтобы вам было легче понять, что потребуется от вас при выращивании растений методом гидропоники дома, мы условно разбили представителей флоры на три категории. Каждую из них мы рассмотрим более детально. Коснемся возможных трудностей, укажем на основные нюансы. Выращивание маленьких растений в гидропонике К маленьким растениям относятся те, рост которых не превышает 60 см. Это может быть лук, салаты, клубника, петрушка и прочие. Для их культивации будет вполне достаточно небольшой гидропонной установки, которая вполне сможет разместиться на подоконнике или балконе. Наиболее подходящей является система глубоководных культур. Вспомните, как наши мамы или бабушки растили зеленый лук у окна, это и была та самая система DWC, только устроенная немного проще. Таким растениям вполне будет хватать того солнечного света, который они получают на протяжении дня из окна. Желательно выставить их на солнечную сторону, но и при меньшем количестве света они порадуют неплохим урожаем. Маленькие растения практически не испускают запаха в процессе роста, особенно если они не относятся к разряду цветущих. Так что можно не переживать, что их аромат заполонит собою все жилое помещение. Что касается циркуляции воздуха, то для этого достаточно будет открыть форточку или окно на балконе, если он застеклен. Вырастить таких представителей флоры не составит большого друга. Для этого достаточно просто приобрести гидропонную систему «Домашний аэросад». Она позволяет вырастить здоровое и крепкое растение на минимальной площади. Ее можно использовать как для однолетних, так и многолетних культур. Система оснащена компрессором, снабжающим корни растения достаточным количеством кислорода. Она позволяет ускорить процесс развития и повысить урожайность любой культуры. Можно сказать, что это современная версия тех лотков, которые использовали наши бабушки и мамы, когда выращивали зеленый лук на подоконнике. Культивация растений среднего роста в гидропонике К растениям среднего роста можно отнести представителей флоры высотою в 60–150 см. Самый яркий пример — это томаты. Таким культурам понадобится хорошее освещение, если вы хотите получить обильный урожай. Их можно разместить на балконе или окне, но большого выхлопа тогда ждать не стоит. К тому же выращивание в таких условиях принесет свои трудности: плохой доступ к растениям, сильный запах, плохая вентиляция, невозможность контролировать температуру. Для эффективного выращивания таких культур придется построить гроубокс — небольшую закрытую конструкцию, в которой создается собственный контролируемый садоводом благоприятный микроклимат. В качестве гроубокса можно легко использовать кухонный шкаф или отсек шифоньера. В нем придется установить искусственное освещение, вентиляцию и фильтр для устранения запаха. В качестве источника света сегодня лучшего всего использовать светодиодные фито-светильники для растений. Они испускают наиболее благоприятный для растений спектральный состав света, который помогает им полностью раскрыть свой потенциал роста и урожайности. Для стадии вегетации культурам понадобится преобладание синего спектра, для цветения — красного. Что касается вентиляции, то она, прежде всего, нужна для контроля уровня влажности. Также она служит для выведения из замкнутого пространства горячего воздуха, который собирается в его верхней части. Именно поэтому вытяжной вентилятор устанавливают вверху конструкции. Сразу после него устанавливают угольный фильтр, который очищает выходящий воздух от неприятного запаха. Сейчас в продаже есть уже готовые гроубоксы, в комплекте с которым идет уже все необходимое для быстрого старта. Он позволяет создать закрытую растительную среду, поддерживать благоприятный микроклимат, в котором не составит труда выращивать даже самое экзотическое растение. Помимо LED-светильника, вентиляции и угольного фильтра, продавцы комплектуют гроубоксы необходимыми удобрениями, приборами для контроля качества и веществами для стабилизации качества воды, комплектом автоматики, гидропонной установкой для культивации и еще многими полезными сопутствующими вещами. Покупка такого гроубокса — это отличный способ сэкономить свое время и силы на подборе всего необходимого, ведь за вас уже все сделали. Выращивание высоких растений гидропонным методом в домашних условиях Высокими считаются растениями, рост которых превышает отметку в 150 см. Гроубокс для них понадобится в обязательном порядке. Кроме того, он должен иметь достаточное количество свободного вертикального пространства, чтобы разместить не только саму культуру, но и источник освещения. Не стоит забывать, что между верхушкой растения и светильником должно быть определенное расстояние, чтобы растение не пострадало от светового или теплового ожога. В некоторых случаях гроверу придется контролировать рост растений с помощью специальных методов, чтобы они не выросли слишком уж большими. Для этого ему потребуется иметь определенный опыт и знания, иначе результаты культивации могут его разочаровать. Ему помогут различные техники подгиба, обрезания и установки физических препятствий. В последнем случае часто используется сетка, которая ограничивает развитие культур в вертикальном пространстве, перенаправляя их рост в горизонтальную плоскость. Они начинают формировать новые побеги, на которых вырастают дополнительные соцветия или плоды. В результате сити-фермер не только получает контроль над ростом растений, но и увеличивает их производительность. Что касается освещения, вентиляции и устранения запаха, то здесь все точно так же, как и при выращивании растений среднего роста. Единственный момент заключается в том, что садоводу придется использовать более мощные лампы, вентиляторы и угольные фильтры. Немного о питательном растворе и сборке гидропонной установки Чем больше растение, тем больше оно потребляет влаги и питательных веществ. Емкость резервуара для питательного раствора будет напрямую зависеть от потребностей каждой конкретной культуры и общего их количества. Что касается рациона растений, то здесь все сугубо индивидуально. Также стоит учитывать, что для каждого вида растений может понадобиться определенный тип гидропонной системы. Подробнее о каждом из них мы упоминали в статье «Типы гидропонных систем». Однако, как правило, большинство гидропонистов довольствуются наиболее простой и эффективной системой глубоководных культур или сокращенно DWC, которую можно собрать самостоятельно. Вывод Гидропонный метод выращивания растений позволяет садоводу получать большее количество урожая в максимально короткие сроки. С его помощью можно выращивать большое количество различных сельскохозяйственных культур и цветов. Приступая к процессу культивации, сити-фермеру придется индивидуально подходить к обустройству гидропонной системы и гроубокса. Все будет зависеть от вида растений, которые он собрался выращивать. Проще всего культивировать невысоких представителей флоры. Для этого не требуется практически никакого оборудования. С увеличение размера культур растут и их потребности, обеспечить которые становится уже сложнее. Для них потребуется более сложная и дорогостоящая гидропонная система. Источник: АгроДом

С каждым годом все большую популярность обретает гидропонный метод выращивания растений. По мере того, как повышается к нему интерес, появляются как следствие и логичные вопросы: какие растения можно выращивать на гидропонике? Какие растения нельзя выращивать на гидропонике? Какие растения выгодны для выращивания на продажу? Давайте попробуем разобраться в этих вопросах. Какие растения можно выращивать гидропонным методом Лучше всего, на гидропонике растёт зелень: петрушка, укроп, базилик, шалфей, розмарин, кинза, мята, мелисса, салат и пр. Также не составляет большого труда выращивать таким методом комнатные растения, такие как аглаонема, аспарагус, аспелениум, циссус, диффенбахия, ховея, филодендрон, фалангиум, плющ, фикус, фатсия, плющ обыкновенный, хойа и многие другие. Ничем не уступают овощные культуры, ягоды и даже некоторые фрукты. Брокколи, зелёная фасоль, баклажан, шпинат, огурцы, томаты, клубника, земляника, многие разновидности бобовых, кольраби, банан, болгарский перец, лук и многое другое также порадуют вас прекрасным урожаем, выращенным на гидропонике. Все эти растения прекрасно подходят для выращивания гидропонным методом как в промышленных масштабах, так и в домашних условиях. Какие растения нельзя выращивать гидропонным методом Существуют и такие растения, которые выращивать методом гидропоники, просто не рекомендуется. И не потому, что они не вырастут, а в силу их особенностей строения. Например, не рекомендуется выращивать на гидропонике: растения, образующие клубни или корневища. Если их неправильно поливать, корневая система начнёт гнить. К таким растениям можно отнести картофель, свеклу, морковь, цикламен и пр.; грибы; растения, обладающие быстро отрастающими корнями (циперус, хлорофитум); недолговечные растения (экзакум); растения, требующие частой чистки. Чистка нужна для того, чтобы остатки листьев и цветов не засоряли гидропонную систему (бегония высокая, бальзамин); растения, для цветения которых необходима прохладная температура в период покоя (гортензия, кливия и лиазалия). Такие растения на изменение температуры отреагировать гниением корней. Необходимо отметить, что каждый отдельно взятый раствор для гидропоники, соответствует определённой группе растений. Какие растения выгоднее выращивать на гидропонике Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо задуматься назначении вашей продукции. Если это цветы — то к праздникам, овощи — в зимний и весенний сезоны. В каждой категории есть виды растений, которые наиболее рентабельны при выращивании на гидропонике. Из овощей, например, наиболее коммерчески выгодны томат, болгарский перец, баклажан, капуста, огурец, редис. Из зелени — перо лука, укроп, петрушка, базилик, руккола. Цветы вообще находятся в числе лидеров. Наиболее прибыльным является выращивание тюльпанов, камелии, нарциссов, герберы, пассифлоры и многих других цветов. Лидеры среди ягод — жимолость и клубника. Также очень конкурентоспособными являются лекарственные травы — мелисса, мята, шалфей, тысячелистник. Перед тем, как остановится на чём-то одном, необходимо учесть все категории затрат (электричество, вода, отопление, удобрение, сама гидропонная система, семена, питательный раствор, субстрат и пр.). Без такого подсчёта невозможно объективно оценить коммерческую выгоду от выращивания какого-то конкретного растения на гидропонике. Источник: АгроДом

Вы спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько вещей, которые могут остановить прорастание семян в грунте. Слишком влажно Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечку получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажного грунта могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву. Слишком сухо Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте семена стаканом или плёнкой, чтобы предотвратить высыхание грунта. Слишком жарко Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады. Слишком холодно Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков. Слишком глубоко Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, чтобы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже, тем холоднее. Для лучших результатов сажайте семена на сантиметр вглубь. Слишком близко к поверхности Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть. Слишком плотная почва Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим семенам. Также это плохо отразится на дренаже. Слишком рыхлая почва Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего, засохнет. Грибковые заболевания почвы Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров. Нежизнеспособные семена Если семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите качественные семена. Избегайте семян с повреждениями или незрелых.

Перец — многолетнее травянистое растение семейства Пасленовых, родиной которого является Центральная Америка. В нашем климате его выращивают как однолетнюю овощную культуру. Растение обладает завидным разнообразием расцветок, форм, размером растений и плодов. Условно все сорта делят на три большие группы: перец острый, стручковый и сладкий (салатный, болгарский, паприка и т.д.) Во многих странах перец давно выращивают гидропонным методом, который показывает превосходные результаты — при соблюдении правильных условий растение плодоносит несколько лет без перерыва. В данной статье мы рассмотрим все аспекты выращивания перца, при которых урожай будет максимальным. Оговоримся сразу: вся информация актуальна для абсолютно любого сорта и вида (по данной методике можно выращивать как острый, так и сладкий перец). Однако нужно учесть, что в одном помещении эти виды сажать вместе нельзя — при перекрестном опылении урожай приобретет ненужные качества — острый перец станет менее острым, а болгарский начнет горчить. Выбираем сорт Логично, что условия выращивания перца в открытом грунте будут отличаться от условий для гидропонной установки, расположенной у вас дома. К примеру, на балконе. Поэтому прежде всего нужно будет выбрать подходящие сорта (два или три, для подстраховки — чтобы в случае неудачи у вас был урожай в любом случае). Отметим: специально выведенных для гидропонного выращивания сортов нет, поэтому выбор здесь широк. Однако можно дать несколько советов, которые позволят вам использовать небольшую площадь балкона с максимальной отдачей. Итак: Высокорослый или низкорослый Тут все однозначно — выбирать нужно высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вытянуться в высоту до двух метров. Естественно, урожай будет больше, а площадь балкона будет использоваться эффективнее. Но при этом нужно будет обрезать нижние листья, чтобы на них не тратилась энергия растения, и они не затеняли плодов. Ранний, среднеспелый или позднеспелый Тут тоже выбор однозначен — в основной массе ранние сорта малоурожайны в сравнении с остальными. Они хороши для выращивания в открытом грунте средних широт, когда урожай нужно собрать побыстрее. А поскольку мы без особых усилий можем поддерживать нужный микроклимат, можно пожертвовать сроком созревания плодов ради увеличения урожайности. Не забываем о гибридах — они почти всегда плодоноснее сортовых перцев, однако вам каждый раз придется заново покупать семена. Конечно, посадить семена гибридов вы сможете, однако результат вас разочарует — расщепление породы скажется на потомстве отрицательно. Если это потомство будет: вполне возможно, что цветки нового урожая окажутся в основной массе пустоцветами. А вот с сортовыми перцами ситуация будет интереснее — вы сможете отбирать лучшие семена, добиваясь улучшения качеств сорта, или даже попробовать устроить перекрестное опыление, создав собственный гибрид. Опыление Перец является самоопыляемой агрокультурой (с однодомными цветками), однако насекомые активно участвуют в этом процессе. Лучше всего с этой задачей справляются шмели и пчелы, поэтому в крупных теплицах всегда стоят ульи. При отсутствии опыления перец практически всегда дает деформированный плод, поэтому ему нужно помочь. Сделать это можно обычной кисточкой, перенеся пыльцу с тычинок на пестики. Температура, свет, влажность Перец — светолюбивое растение короткого дня (10–12 часов). В этих условиях он раньше начнет плодоносить и даст более богатый урожай. Однако это касается только начального вегетативного периода — в дальнейшем растение будет отлично себя чувствовать и в условиях длинного (до 16 часов) светового дня. Также перец очень теплолюбив (это касается и острых сортов, однако они более спокойно переносят понижение температуры). Поэтому он будет прекрасно расти даже при повышенной температуре (до 30 градусов). Тем не менее, ситуацию нельзя пускать на самотек — при температуре выше 35 градусов перец сбросит цветки и завязи. Поэтому оптимальной считается от 22 до 26 градусов днем и до 21 градуса ночью. Рекомендуемая влажность при выращивании перца — 75 процентов. Проращивание Чтобы максимально использовать световой день, перец нужно высаживать в середине — конце февраля. В результате к периоду вегетативного роста световой день будет достаточно длинным, и вам понадобится минимальная досветка. Проращивают семена перца стандартно — в пробках из минеральной ваты. Важный момент: перец очень теплолюбив, поэтому в зимнее время не нужно ставить пробки на подоконник, поскольку это отрицательно скажется на развитии питомцев. Оптимальная температура проращивания семян — 23–28 градусов. Прорастает перец сравнительно долго (иногда всходы появляются на 20-й день). Чем выше температура, тем быстрее он прорастет (к примеру, при температуре 26–28 градусов всходы появятся уже через неделю). Некоторые гроверы для ускорения процесса выдерживают семена в термосе с теплой водой (40 градусов) до 8 часов, чтобы сократить время прорастания до 3–4 дней, однако этот метод достаточно рискован — в этом случае можно просто «сварить» семена. Когда появятся ростки, пробки можно поместить в кубики. Естественно, они должны быть предварительно увлажнены питательным раствором. Вот теперь «малышей» можно отправлять на подоконник — снижение температуры слегка замедлит их рост и не даст вытянуться подсемядольному колену. Однако в этот период за температурой нужно следить очень тщательно — нельзя допускать ее падения ниже 15 градусов. Учтите, что при 13 градусах рост рассады остановится, и многие ростки наверняка погибнут. Важный момент: сеянцы не должны затенять друг друга. И если поначалу расстояние между пробками может составлять 2–3 сантиметра, то в дальнейшем его нужно постепенно увеличивать. Для ускорения процесса фотосинтеза «малышей» желательно досвечивать. Для этой цели идеально подойдет люминесцентная лампа, которую нужно установить на 10 сантиметров выше сеянцев. Не забываем об отражателях! Не лишним будет также окружить рассаду со стороны комнаты фольгой, которая также будет служить отражателем — в этом случае, естественно, подсветка будет эффективнее. Когда растения вытянутся на 15–20 сантиметров, а на них появятся до 10 листочков, можно начинать пересадку в гидропонную установку. Находящийся на первом разветвлении стебля коронный цветок нужно удалить — он заберет у растения слишком много сил и ослабит вегетативный рост. Гидропонная система В промышленных теплицах при выращивании перца в основном используют системы капельного полива — они зарекомендовали себя лучше всего. Однако при изготовлении или при покупке оборудования учитывайте светолюбивость перца — установка должна быть однорядная. В противном случае вам придется использовать искусственное освещение, поскольку из-за тени второй ряд будет очень плохо расти и развиваться. При расположении растений учитывайте, что расстояние между ними должно быть 30–40 сантиметров (между рядами — 75–80). Субстрат В системах капельного полива чаще всего используют минеральную вату или керамзит. Однако корневая система перца разрастается не так сильно, как у огурцов или томатов, поэтому особых требований к субстрату нет. К примеру, в теплицах кафедры овощеводства Тимирязевской академии используют торф, изначально удобренный (на 10 литров торфа идет около 200 граммов доломитовой муки и 50–60 мл комплексных удобрений). Питательный раствор Для выращивания перца гидропонным способом обычно пользуются раствором Чеснокова-Базыриной: Активное вещество Количество (мг/литр) Калий азотнокислый 0,5 Суперфосфат простой 0,55 Магний сернокислый 0,3 Железо сернокислое 0,022 Аммоний азотнокислый 0,2 Марганец сернокислый 0,0019 Цинк сернокислый 0,0002 Медь сернокислая 0,0002 Борная кислота 0,0029 Серная кислота 0,0009 Однако из-за сложности приготовления многие сити-фермеры делают этот раствор на базе комплексных удобрений (к примеру, «Кемира-Люкс» для овощей и рассады): Кемира Люкс для овощей и рассады — 0,85 г/л Кальциевая селитра — 0,2 г/л Сульфат магния — 0,5 г/л pH раствора должен быть в пределах 5,5–6,0, оптимальная ТДС — 850–1000 ppm при выращивании и 1300–1500 ppm при плодоношении. Также необходимо следить за температурой раствора — она должна составлять от 21 до 24 градусов. Напомним, что при температуре выше 25 градусов вода начинает сильно терять кислород, поэтому повышение температуры до этого значения отрицательно скажется на росте перца и его плодоношении. Подвязка Для сбора максимально возможного урожая важно правильно сформировать куст. Это достигается правильной подвязкой и своевременной обрезкой ненужных побегов. При этом подвязка особенно актуальна для гибридов, поскольку масса плодов на них больше. Итак, после высадки в гидропонную установку нужно будет удалить коронный цветок, который забирает основную массу питательных веществ у еще довольно слабого растения. После этого нужно будет выбрать два-три самых развитых стебля и подвязать их, обрезав остальные. Учтите: чем больше стеблей, тем больше плодов. Однако их масса в совокупности будет такая же (грубо говоря, урожай по весу будет тот же, однако поделенным на количество перцев). Подвязки крепим к веревке, которая горизонтально натянута в верхней части балкона (комнаты). Привязывать стебли нужно жестко, чтобы они не скользили. Но и не намертво, чтобы не замедлить вегетативный рост «кормильца». Все лишние отростки нужно обрезать, но здесь есть одна тонкость — в день можно удалять не больше двух отростков или листков, в противном случае это пагубно скажется на развитии перца. Особенно негативно на здоровье растения скажется удаление более двух листьев в период плодоношения. В дальнейшем придется удалять каждый второй лист (в случае, если в вашем регионе климат сухой и жаркий, то каждый третий — за счет большей массы листвы получится больше тени). Перед периодом плодоношения побеги обрезать не нужно — дайте перцу разрастись и сформировать больший урожай. На каждом ответвлении желательно оставлять не больше шести-семи самых крупных перцев. Подвязывать их нужно в зависимости от степени разрастания растения — вы сами увидите, когда растению станет тяжело. Следует помнить, что стебли у перца достаточно хрупкие, и их можно легко сломать. Поэтому, когда куст дорастет до горизонтально натянутой веревки, его нужно будет постоянно обрезать. Важно: иногда на перце появляется большое количество цветков, однако завязей из них формируется очень мало, буквально считанные единицы. Чтобы быстро вывести питомца в стадию плодоношения, нужно изменить режим полива, увеличив количество циклов до шести-семи раз в день. Сбор урожая Урожай перца делится на технический и биологический. Технический урожай собирают тогда, когда плоды с еще не вызревшими семенами уже набрали массу, но еще не приобрели сортовой цвет. Биологический урожай собирают, когда перец окончательно созрел. Сбор можно проводить как на первой, так и на второй стадии — вкусовая и питательная ценность плодов будет практически идентична. В основном технический урожай собирают в промышленных теплицах для последующей транспортировки. Естественно, при выращивании в домашних условиях предпочтительней собирать биологический (плоды при этом наберут больший вес), однако следует учитывать — между этими стадиями пройдет еще около 20–25 дней. Созревшие ягоды желательно срезать ножом, поскольку можно легко повредить хрупкое растение. Источник: АгроДом

Клубника — очень полезная ягода, богатая витамином С. Но, к сожалению, наслаждаться ее вкусом и полезными качествами в средней полосе России приходится достаточно ограниченный период — с середины и до конца лета. Та же клубника, которая продается зимой, не имеет практически никакого вкуса. Зато на гидропонике клубнику своими руками можно выращивать круглый год, при этом будучи совершенно уверенным, что она так же полезна, как та, что снимается с обычной грядки. Любители используют разные методы выращивания, но наиболее распространенный — метод капельного полива. Он дает хорошие результаты, достаточно просто осуществляется. Методом капельного полива можно выращивать клубнику в обычной теплице, дома на застекленном балконе или в специальном гроубоксе. Второй и третий варианты возможны круглый год, так как есть возможность поддерживать правильную температуру в помещении, где растет ягода. Итак, для выращивания клубники методом капельного полива необходим субстрат, емкости, соответствующая гидропонная установка и правильный питательный раствор, который обеспечит растения всеми необходимыми элементами. Выбор субстрата для клубники и подготовка В качестве субстрата можно использовать кокосовую стружку или минеральную вату. Они схожи по своим свойствам: упруги, хорошо удерживают влагу и дают растениям возможность полноценно дышать. Однако кокосовый субстрат все же несколько лучше, так как и сам по себе содержит много полезных элементов, которые при росте растения совсем не лишние. Что же касается минваты, то она абсолютно стерильна. Зато, в отличие от кокосового субстрата, не требует тщательной промывки перед использованием. Поэтому тут каждый выбирает для себя, что ему удобнее и доступнее. На самом деле, разница невелика. Субстратом наполняются емкости. Это могут быть пластиковые контейнеры, выстеленные изнутри пленкой (обязательно светонепроницаемой) или же мешки, если решено сделать установку вертикальной. Такой способ используется, как правило, на лоджиях, чтобы сэкономить площадь. Мешки можно подвесить от пола до потолка, и в них поместится достаточно саженцев. Для теплиц подходят оба способа, можно их даже совместить. А вот гроубоксы обычно не имеют очень большой высоты, так что в них клубнику придется выращивать горизонтально, в поддонах. Корни кустиков клубники перед высадкой в субстрат тщательно моются. Это делается для того, чтобы исключить присутствие на корнях вредителей, которые в дальнейшем могут погубить растения. Как организовать капельный полив в теплице с клубникой? В статье «Капельный полив своими руками» мы подробно разбирали устройство такой гидропонной установки. Она прекрасно подойдет для выращивания клубники и земляники, причем как при вертикальном расположении контейнеров, так и при горизонтальном. Для того чтобы питательный раствор попадал в дренажные шланги, а затем — в трубочки, идущие к корням растений, потребуется насос, но можно обойтись и без него. Например, при вертикальном методе выращивания можно установить бак с раствором выше установки, тогда раствор будет попадать в шланги под естественным давлением. Но если плантация велика, то лучше все-таки использовать насос. Высадка и первый уход Высаживается клубника в хорошо увлажненный субстрат. Расстояние между кустиками должно составлять около 25 сантиметров, а между рядами — около 40. При посадке саженец должен иметь уклон около 45 градусов. Полив клубники нужно организовать таким образом, чтобы субстрат был влажным постоянно. Однако при этом надо понимать, что влаголюбивым растением клубника никак не является, так что излишки раствора обязательно должны стекать. В вертикально подвешенных мешках для этого делаются снизу дренажные отверстия. При высаживании в пленку и поддоны такие отверстия делаются в пленке, а раствор попадает в поддон. Оттуда он должен стекать в тот или иной резервуар, поэтому поддоны нужно установить под уклоном и снабдить трубками для отвода лишнего раствора. Питательный раствор для клубники Какие требуются ягоде удобрения в гидропонике? Для клубники вполне достаточно будет тех микро- и макроэлементов, которые будут поступать к ее корням из питательного раствора. Только приготовить его нужно правильно. Помимо этого, важно обеспечить клубнике постоянную температуру и подходящий световой день. Для освещения используются лампы дневного света. Если темнеет рано, то ими придется воспользоваться, так как клубнике необходим световой день 8 часов. Температура в теплице, лоджии или гроубоксе должна составлять около 25 градусов днем и около 18 в ночное время, так что при необходимости придется использовать и обогреватели. По сути это — голландская система выращивания клубники, с той небольшой разницей, что голландцы практически всегда предпочитают мешки и выращивают ягоды в них. Источник: АгроДом

Автономное орошение, обеспечивающее растения необходимым количеством влаги, является залогом успешного и легкого выращивания. При этом капельный полив своими руками организовать вовсе не трудно. Влагу не зря называют живительной, а растения посредством всасывания воды потребляют питательные вещества и могут регулировать температуру. Однако не иметь возможности надолго отлучиться от своих зеленых питомцев на загородном участке или даже в домашней оранжерее, оставив их без полива, так себе перспектива. Да и поливать множество кустов вручную долго и трудозатратно. На выручку приходит капельный полив своими руками, который развяжет руки садоводу, облегчив ему задачу ухода за растениями, а зеленым питомцам обеспечив необходимую влагу для нормального развития и богатого урожая. Капельный полив: особенности и преимущества Большим ослабляющим стрессом для растений представляются сильная сухость и заболоченность грунта, а также переходы из крайности в крайность. Система капельного орошения, соорудить которую несложно своими руками даже из подручных материалов, обеспечит равномерное постепенное поступление влаги в прикорневую зону и поддержания тем самым оптимального уровня ее увлажненности и аэрации. Это обусловливает ряд выгод: Возможность для садовода отлучаться, экономить время и силы. Избегать переувлажнения грунта, нарушения доступа к корням кислорода и, как следствие, загнивания, а также пересушивания почвы в сильный зной. Рациональное расходование воды и удобрений благодаря дозированной подачи в прикорневую зону и эффективному распределению, что влечет и равномерное всасывание. Уровень увлажненности почвы можно контролировать и регулировать. Кроме того, локальная дозированная подача воды способствует снижению количества сорняков на участке, а также снижает риск загнивания, поражения растений плесенью и грибком. Устройство капельного полива: общая схема и типы Несмотря на то, капельный полив может иметь тут или иную степень автоматизации и автономности, а также состоять из различных технических материалов — от шлангов или пластиковых труб, до медицинских капельниц, общая схема капельного полива может быть описана как система из накопительного бака с водой и капельниц, соединенных магистральным трубопроводом. При этом и накопительная емкость, и трубопровод должны быть защищены от света, поступление которого в жидкость может спровоцировать размножение водорослей и патогенов, а также засорение. Также оптимальным материалом представляются пластик и полипропилен как не подверженные коррозии. Интересно, что устройство капельного полива может даже вовсе не включать шлангов, как, например, бюджетная и простая, но достаточно эффективная версия с пластиковыми бутылками. Рассмотрим несколько вариантов подробнее. Капельный полив своими руками из пластиковых бутылок В данном варианте орошения нет ни большого накопительного бака, ни сети шлангов, ни насосов. Есть лишь пластиковые бутылки литражом от 0,5 до 2,5 л, которые размещаются в грунте между соседними кустами. В стенках бутылки проделываются мелкие отверстия, а сама бутылка оборачивается тканью. Есть два варианта размещения бутылок: Вверх дном — днище отрезается, крышка плотно закручивается, бутылка закапывается горлышком в землю и периодически наполняется водой через отрезанное дно. Вниз дном — все то же самое, только горлышко с закручивающейся крышкой остается на поверхности. Для выравнивания давления в пробке также можно просверлить отверстие или же ослабить закрутку. Данный вариант лучше защищает воду внутри тары от загрязнения, но наполнять придется через воронку. Бутылки 1,5-2 л смогут обеспечивать влагой травянистые растения до недели. Такую систему удобно применять даже для дозированной подкормки. А если какая-то тара выйдет из строя, заменить ее на новую не составит никакого труда. Схема капельного полива из пластиковых труб или шлангов Для крупного распланированного участка, теплицы или большой оранжереи можно сделать капельный полив своими руками из полипропиленовых труб. Такая система имеет облегченную массу, не подвержена коррозии и отложениям внутри, может прослужить до 50 лет. Схема такого типа капельного полива предполагает наличие источника водоснабжения (часто это пластиковая бочка или накопительный бак), к которому через запорный кран и фильтр грубой очистки подключается система трубопровода. Трубопровод состоит, как правило, из одной перпендикулярной участку более крупной по диаметру ветки, к которой через компрессионные фитинги-коннекторы подключаются трубы либо гибкие шланги с проделанными в местах посадки растений отверстиями или специальные капельные ленты. То есть, шланги прокладываются по грядке. Под прокладку труб по составленной схеме обычно выкапывают траншеи глубиной 30 см, в них делают отсыпку-постель, по которой пускают трубы, испытывают, после чего присыпают грунтом. В продаже имеются готовые решения гибкого магистрального трубопровода со всей запорной арматурой и капельницами, чтобы организовать гравитационный капельный полив своими руками из бочки на участке. Емкость, как правило, размещают на высоте 1-1,5 м, чтобы напора хватало на подачу влаги растениям. Также готовую систему можно подключать и к водопроводу, если позволяет качество воды. Как правило, в таких случаях стоит также позаботиться об автоматизации подачи воды растениям или же автоматическом наполнении накопительной тары. Ошибки проектирования капельного полива В сети сегодня найдется масса информации, проясняющей вопрос того, как сделать капельный полив своими руками: видео, схемы, расчеты. Задача не такая сложная, как может показаться, и для каждого варианта выращивания найдется недорогое и не сложное в реализации решение. Однако подходить ко всему нужно ответственно, скрупулезно, чтобы не допустить ошибок проектирования капельного полива, которые впоследствии могут стать фатальными. Среди таковых: Стремление максимально экономить воду или же боязнь переувлажнения грунта могут стать причиной неэффективности капельного орошения. Растения будут испытывать дефицит влаги и плохо развиваться. Именно поэтому важно подобрать емкость для воды, соответствующую потребностям культивируемых культур, Организация неподходящего варианта системы полива. Нужно соотнести поступающее в почву количество воды, обеспечиваемое выбранной системой орошения, с характеристиками самого грунта и особенностями участка. Это касается диаметра трубопровода, количества и размера форсунок, капельниц и т.д. Слишком тонкие шланги или трубы не смогут обеспечить потребности крупного участка. Нужно правильно рассчитать и давление в системе. Ошибки в монтаже, которые могут привести к неравномерности распределения влаги в разных зонах участка. Поэтому перед тем как воодушевившись идеей организации капельного орошения отправляться магазин за покупкой всего необходимого, нужно провести анализ участка и свойств выращиваемых культур, нарисовать подробную схему участка, теплицы или оранжереи в помещении с соблюдением размеров (в масштабе), вплоть до точного указания мест размещения растений. Также необходимо продумать, где и как лучше расположить емкость для воды, как она будет наполняться (сбор дождевой воды, из водопровода, из реки и пр.), ее объем (лучше отдать предпочтение таре не менее 100 л объемом для небольшой теплицы). Далее нужно подобрать размер и тип шлангов, определиться со схемой их прокладки и размещения арматуры. Подсчитывается количество всех необходимых элементов, а также основных для запаса на случай проведения оперативного ремонта. Источник: АгроДом

В сельском хозяйстве гидропонный метод выращивания чрезвычайно эффективен не только для многократного получения урожаев овощей и фруктов, но и оказывает существенную помощь в содержании домашних животных. Да и для домашних гидропонистов, которые ставят гроубоксы и гидропонные установки в квартирах, интересно будет узнать, что с помощью гидропоники можно выращивать полезные корма, которые стоят в зоомагазинах достаточно дорого. Многие держат дома кошек, собак и даже маленьких кроликов и птиц, а эти домашние питомцы нуждаются в витаминах круглый год. Для них можно вырастить подходящую зелень на гидропонном растворе — пшеницу, люцерну, клевер и другие культуры. Не говоря уже о том, что ростки пшеницы полезны и для самого человека. Метод выращивания зелени на гидропонном растворе (злаков и бобовых) уникален тем, что в процессе не участвуют абсолютно никакие субстраты — ни сыпучие керамзит и вермикулит, ни волокнистые минвата и кокогрунт, ни торф, ни земля, ни гидрогель. Все, что нужно — это питательный раствор и емкость. И, конечно, посадочный материал. Порядок выращивания зеленых кормов на гидропонном растворе Трудно придумать более простую гидропонную установку, она состоит только из поддонов (совершенно плоских) и питательного раствора, который может подаваться в поддон из резервуара с помощью помпы, насоса, шланга или даже вручную. Все начинается с проращивания семян. Семена высыпают в лоток равномерным слоем и заливают теплой водой. Для семян пшеницы достаточно будет нахождения в воде около 12 часов, медленные бобовые могут полежать чуть дольше — до суток, а мелким семенам достаточно будет и пары часов. После того, как семена хорошо напитались водой, воду сливают. Хорошо, если в поддоне есть для этого специальное отверстие, чтобы не приходилось осуществлять операцию вручную. Теперь начинается процесс проращивания. Очень важно слить воду хорошо, а то семена загниют, они должны остаться просто влажными. Можно поставить лоток в пропагатор, это предохранит их от высыхания, кроме того, можно установить необходимый температурный режим — около 22-27 градусов по Цельсию. Подсветка не нужна, эти семена отлично прорастут в темноте. Теперь нужно дождаться, пока семена не дадут хорошие корни, которые будут переплетаться между собой. Это хорошо, так как многие животные любят пожевать не только травку, но и корешки. Кроме того, благодаря сплетению корней наши растения будут надежно скреплены между собой и не будут смещаться. Ведь мы растим их без субстратов, и у них нет другой опоры, кроме корневой системы. Кроме корней, образуются и ростки. Когда они будут достигать в длину примерно 3-5 сантиметров, можно вытаскивать поддоны из пропагатора, ставить в теплицу или гроутент и начинать подсвечивание. Сильного света подобным культурам не нужно. Помним о том, что они великолепно растут в природе, причем в нашей средней полосе. Таким образом, с помощью ламп организовываем им средний летний световой день — около 15-17 часов. Лампы подойдут любые, можно использовать ДНаТ, ЭСЛ, ДНаЗ и другие. Единственное, что хочется отметить, что от ламп накаливания, как и с другими растениями, толка будет немного. Полив кормовой зелени гидропонным раствором С тех пор, как наши ростки переместились в установку, нужно начинать полив питательным раствором. Поливают 5-6 раз в день, наполняя раствором лоток на 20 минут. Напоминает метод периодического затопления, только без субстрата. Раствор обязательно должен сливаться, чтобы вместо здоровых растений не получились загнившие и заплесневевшие. Что касается температуры воздуха, то 20-23 градусов будет вполне достаточно. Выращивание такой зелени на гидропонном растворе занимает от 10 до 14 дней. К этому моменту трава достигнет в высоту 25-35 сантиметров. Если считать в мерах веса, то из одного килограмма пшеницы получится 6 килограмм зелени. Раствор нужен самый обычный, содержащий азот, фосфор и калий. Можно использовать любое готовое решение для гидропонного раствора согласно инструкции. Благодаря таким удобрениям зелень вырастет сильной, здоровой и полезной. Источник: АгроДом

В этой статье вы узнаете, какое оборудование необходимо установить в гроубокс, если вы используете HID-систему освещения. HID — это высокоинтенсивное газоразрядное освещение, при котором обычно используется натриевая газоразрядная лампа (ДНаТ) либо металогалогенная газоразрядная лампа (МГЛ). При использовании этих ламп в сити-фермерстве необходимо установить дополнительное оборудование, которое поможет избежать ненужных проблем и вырастить здоровое, урожайное растение. Лампа ЭСЛ МГЛ и ДНАТ лампы — МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим растению. Балласт — МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ, так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию. Светильник — располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Он предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло. Вентиляционная система — вентилятор, соединенный с воздуховодом, используется для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений. Таймер — обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. Фильтры (если нужно) — угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов, влаги и бактерий. Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) — мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше они подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить растения от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Под все эти требования идеально подходят гроутенты. Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID-систем освещения. Проще говоря, купив такой предмет, вы избавите себя от целого вороха проблем. Лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600 Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны — МГЛ на 600 Вт. Некоторые балласты поддерживают как МГЛ, так и ДНАТ-лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по «калибру» балласта. Некоторые балласты имеют крайне полезную функцию регулирования яркости. Что касается ламп, то, как и в случае с балластами, существуют более дорогие и, соответственно, более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому их следует менять, даже если они еще не перегорели. Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что они не перегорят на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию. Четыре финта с лампами Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличие от магнитных. Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект, состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоиться о несовместимости и других подобных проблемах. Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин. Балласт — это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID-систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150 Вт или 250 Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт — это источник питания для вашей системы освещения. Тип нужного вам балласта будет зависеть от того, какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600 Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600 Вт, поддерживающий использование ДНАТ-ламп. Балласты имеют стандартные «размеры», аналогичные лампам: 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт и 1000 Вт. Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600 Вт. Это оптимальный выбор для начинающего сити-фермера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600 Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы. 150 Вт балласт не так эффективен, как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0,6м x 0,6м, область, достаточная для 1-2 растений. Многие модели ламп на 150 Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Также обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы выращиваете в очень ограниченном пространстве (меньше 1 м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то, возможно, вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ-ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии. 250 Вт балласт позволит осветить площадь 0,6м x 0,6м, также как и 150 Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150 Вт, он встроен, как и светильник. С вентиляцией та же история. 400 Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Этот тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая по сравнению с младшими моделями. 600 Вт балласт — самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1 м x 1 м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1,2 м х 1,2 м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000 Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600 Вт ламп. 1000 Вт балласт немного менее эффективен, чем 600 Вт. Покроет область размером от 1,2 м х 1,2 м до 1,5 м х 1,5 м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила растению, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000 Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000 Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у растений ожог. Примечание: в итоге 1000 Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600 Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый сити-фермер мечтает получить в свое распоряжение скорее 600 Вт ДНАТ (или даже две таких лампы), чем 1000 Вт промышленный излучатель. Цифровой балласт vs магнитный балласт — цифровые балласты стоят немного дороже магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу при неправильном подключении. Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ-лампы. Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда растения еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок. Выбор светильника Существует множество разных типов светильников для HID-систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к растениям и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство сити-фермеров сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Светильник Wing Крылатый светильник — это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID-систем и самый доступный. Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру. Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим растениям. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить растения от избытков тепла. Култуб (Cooltube) Култубы справляются с охлаждением намного лучше светильников Wing, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая, и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые сити-фермеры рассказывают, что отражатели култубов создают «горячие точки» — места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить растению. Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов. Светильник с воздушным охлаждением Такие светильники направляют весь свет прямиком к растениям, а также имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха. Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников. Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия выращивания. Что должно быть в хорошем светильнике: Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод. Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной. Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света. Из трех рассмотренных выше светильников, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света. Теперь вы получили достаточно информации о HID-системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность культуры и удивит вас простотой в обращении.

О том, что такое высокоинтенсивные системы освещения и как их выбирать и настраивать, а также о самых популярных типах ламп, читайте в этой статье. Бестиарий освещения Перечень сокращений, используемых в тексте: ДНАТ — натриевые лампы высокого давления, на данный момент остаются самыми популярными для использования в домашних условиях; МГЛ — металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления; HID — системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ-лампы; ЭСЛ — компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения. Общим правилом как для ДНАТ, так и для МГЛ-ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ-лампы должны располагаться на значительном расстоянии от растений. МГЛ-лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста растения и результаты все равно будут внушительными. HID-системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит к формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ-лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения. Перечень сильных и слабых сторон МГЛ и ДНАТ-ламп: Плюсы: Проверены годами — часть сити-фермеров называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп «золотым стандартом». Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывают отличные результаты, увеличивая темпы роста растения и его урожайность; Масштабируемость — отлично подходят как для пары кустов, так и для пары десятков! Эффективность — если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидеры по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп; Глубокое проникновение света и большая зона покрытия — именно из-за этого HID-системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных культур; Интуитивность — после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков; Нет необходимости в постоянной регулировке — за все время выращивания вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп; Некоторые модели идеально подходят для небольших растений — маленькие 150 Вт или 200 Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно — воткнуть их в розетку. Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ-лампам — HID-системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ-лампы, аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID-системами увеличивается урожайность и темп роста растений. Например, вы купили семь ЭСЛ-ламп по 23 Вт каждая. Суммарная мощность получается 161 Вт. Это почти аналогично 150 Вт ДНАТ-лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с семью светильниками и гирляндой из проводки. Минусы: Нужен высокий гроубокс — лампы HID-системы должны быть далеко от растения. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше; Внушительные стартовые вложения — что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ-лампами), но оно того стоит; Не продаются в каждом хозяйственном магазине — лампы для HID-системы труднее найти, чем обычные лампочки, но в интернет-магазинах очень богатый выбор; Нужна вентиляция — HID-системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт или даже 1000 Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600 Вт. В чем разница между ДНАТ и МГЛ? Первое и одно из главных отличий — период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения и формирования плодов. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. МГЛ-лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые сити-фермеры используют эти лампы на протяжении всего периода выращивания, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто сити-фермеры используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. ДНАТ-лампы излучают золотисто-желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность культуры и качество плодов. Если вы используете ДНАТ на протяжении всего периода выращивания (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши растения будут широкими и невысокими. Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID-систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями. Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс. ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ Начинающие сити-фермеры часто переживают из-за избыточного тепла и больших расходов на электроэнергию МГЛ и ДНАТ-ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID-систем освещения, получат ощутимый результат. Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для одного-двух небольших растений возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов. Многие сити-фермеры сталкиваются с подобной дилеммой — стоит ли покупать для своего первого опыта освещение на основе ДНАТ или МГЛ-ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор. ЭСЛ-лампы Как правило, ЭСЛ-лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 растениями. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством. ЭСЛ часто используют для первых опытов, когда только пробуют свои силы и сити-фермерство еще не стало серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Плюсы: Подходит для маленьких гроубоксов — каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от растения, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме; Недорого и быстро — совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ-ламп, а с их помощью вы уже сможете начать выращивать свое первое растение. Со временем, когда оно подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп; Доступность — ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы; Тепло и электричество — несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется; Проба пера — ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование. Минусы: Только для пары растений — ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для одного-двух растений. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать; Только для маленьких растений — ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших культур; Менее эффективны, чем другие типы ламп — это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии; Чем больше ватт, тем горячее — чем больше ЭСЛ-лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так, например, ЭСЛ на 150 Вт выделяет примерно столько же тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ-лампочек; Возможно, вам все же понадобится вентиляция — если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150 Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме; Много лампочек и патронов — чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег; Ежедневная регулировка — ЭСЛ-лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких сантиметров от растения, но не касаются его. Чем больше света получит ваше растение, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ-ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем, соответственно, меньше будет урожайность. Настройка и дальнейшее использование галогеновых и ДНАТ-ламп Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов. На каком расстоянии от растений можно установить лампы? Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных — убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха. Каждый раз при установке ламп проводите «ручной тест» для проверки количества выделяемого тепла Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками растений и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и растениям будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Культуры, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла, проявляют признаки теплового стресса. Инструкция: расстояние от ламп до растений Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в люксах. Инструкция: оптимальный уровень освещенности для растений Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 лк 40,000 лк 70,000 лк Цветения 35,000 лк 65,000 лк 85,000 лк растение не получает достаточно света 15,000 — 50,000 лк — хорошая освещенность для здорового вегетативного роста. 45,000 — 70,000 лк — оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 70,000 — 85,000 лк — слишком много света. Некоторые культуры комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. > 85,000 лк — опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению. Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп.

Название «Квантум Борд» — это просто система расположения множества светодиодов на одной плоской доске алюминия. Компактно, эффективно, экономично. А спектры для выращивания растений стали изучаться не вчера, и к моменту появления бордов уже было понимание об универсальности и общем виде оптимальных спектров для вегетации и цветения. В итоге к 2021 году мы подошли, имея богатый мировой опыт гровинга под разными, но в то же время очень похожими спектрами. Основой квантум бордов являются светодиоды мировых лидеров, таких как Samsung, Seoul, Osram. Белые светодиоды 2700–5000К создают основной световой поток фотонов, а дополнительные стимулирующие красные 660нм делают общий вид спектра более продуктивным для растения. Некоторые дополнительные спектры (дальний красный ДК 730нм, УФ 385нм, ИК 850нм) используются для получения лучших качеств растений при цветении и плодоношении. Для стадии вегетации нужна достаточная доля синего спектра, которая обеспечивается белыми светодиодами. Более холодные светодиоды 4000К и 5000К содержат в спектре больше синего диапазона, чем теплые 2700К и 3000К. При этом 3500К достаточно сбалансирован и универсален. Для получения универсального решения лучше использовать различные комбинации. В результате наблюдений и отчетов за последние несколько лет удалось составить оптимальные и максимально универсальные спектры для растений, учитывая все стадии и сортовые предпочтения. Но видов спектров очень много! ТЕПЕРЬ ВАЖНО! Многие спектры являются аналогами друг друга, при этом имея немного разные комбинации! Например, основной светодиод «на цветение» 3000К может быть заменен сочетанием 2700К+4000К или 3500К с большей добавкой красного 660нм. А комбинация «на все стадии» может выглядеть и как 3500К в качестве основного, и как сочетание 3000К + 5000К и т.д. Немного заморочено, но поверьте, вам проще довериться опыту профессиональных производителей света, которые занимались анализом и доработками много лет, чем пытаться все понять сразу за несколько дней: здесь имеется очень много нюансов. Исходя из всех этих данных, мы приготовили для вас список проверенных временем и результатом ЛУЧШИХ комбинаций спектров: Для одиночных бордов 60 Вт (один борд на весь цикл): Светодиоды 301b: 1.1(S) или 1.3(S) Светодиоды 281b: 1.9 Светодиоды Sunlike: 1.4 Для двойных бордов 120 Вт: Светодиоды 301b: 1.1(S) + 1.3(S) Для бордов 240 Вт (из 4х модулей): Светодиоды 301b: 1.1(S) + 1.2 + 1.3(S) + 1.3(S) 1. Чем Samsung 301h отличается 301b? По техническим характеристикам: КПД светоотдачи (220 lm\W) и спектру, это абсолютно одинаковые светодиоды. Основное отличие серии 301h заключается в защитном антисульфуризационном покрытии, способном защитить светодиод (а точнее, его люминофор) от воздействия на него агрессивных веществ, используемых, например, в удобрениях или составах для обработки теплиц. При этом он дороже серии 301b. По нашему мнению, разница в цене не оправдана, особенно с учетом того, что защищать нужно не только лицевую часть светодиода, но и место пайки, и саму плату PCB, т.е. наносить защитное покрытие уже после пайки светодиода. Все это легко сделать лаком Plastik 71 или аналогичным электроизоляционным лаком. После покрытия лаком ВЕСЬ МОДУЛЬ становится защищенным от любых агрессивных веществ и влаги. Один ролик за 1 минуту продемонстрирует вам, как это просто, быстро и недорого: 2. Что лучше: Samsung 301b, 561с или 281b+PRO? По сути, все эти три марки светодиодов входят в триаду самых высокопроизводительных светодиодов компании Samsung. Принято считать, что 301b — самый «сильный» светодиод, световая отдача достигает 220 lm/W, но важно понимать, что это значение достигается только на определенных спектрах, бинах и при малых токах. Особенность технологии такова, что светодиод 5000К всегда показывает лучшие значения по световой отдаче, чем, например, 3000К. Светодиоды 561-й и 281-й серии лишь немногим, буквально на несколько процентов, уступают 301-м. Но при этом они дешевле. Итоговая световая отдача всего светильника (модуля) зависит и от других параметров системы. Например, на 281-й серии (лучших бинах) можно получить практически те же или даже большие значения, чем на 301-й серии, если использовать их на меньших токах, но при этом компенсировать мощность чуть большим их количеством. В итоге пользователь может получать аналогичные показатели общего светового потока за меньшие деньги. 301-й – очень хороший, но немного «перераскрученный» светодиод со слегка завышенной ценой. Логично, что Samsung, обладая одной из лучших технологий по производству кристаллов и светодиодов, может выдавать максимальные значения светоотдачи в разных сериях и корпусах светодиодов при должном понимании инженеров, как их использовать. Простыми словами: 301-й, 561-й и 281-й светодиоды отличаются по большей части корпусами, а получить 200+ люмен на Вт можно со всех этих серий, но при этом 301-я серия пусть и немного, но дороже, за счет спроса. Убедится в этом можно, посмотрев и сравнив замеры бордов на разных диодах. Получается, разница в цене может составлять до 30% (60 Вт на 301-м против 60 Вт на 281-м) при разнице в световом потоке всего 10%. 3. Зачем нужен УФ спектр и сколько его нужно в квантум борде? Добавка УФ спектра в диапазоне 365–405 нм (классикой считается 385нм) позволяет усилить ароматические свойства растения, пряно-вкусовые, содержание эфирных масел и подобного. УФ — неотъемлемая часть солнечного спектра, и в небольшой дозе он нужен многим растениям, чтобы раскрыть весь потенциал. Но важно и не переборщить с ним. Поэтому в квантум бордах ставят четко выверенное количество светодиодов, которое не причинит вреда растению и добавит результатов в урожай! Важное правило: не стоит резко добавлять модули с УФ-спектром взрослому растению, если оно росло на спектре, где УФ отсутствовал абсолютно. Или выращивайте растение с включенным УФ-спектром сразу с семечки, или приучайте взрослое растение постепенным добавлением модуля с УФ (так называемая световая закалка). Растение должно иметь возможность адаптироваться и привыкнуть к УФ, если оно выросло без него. Еще одно правило: если собираете систему квантум бордов из нескольких досок, то старайтесь, чтобы досок с УФ было примерно 50%. Это хорошая пропорция, которая точно подойдет всем сортам и растениям. 4. Какой драйвер для борда лучше? Вопрос риторический. Драйвер должен быть надежным и выполнять базовые функции (поддерживать заданный ток, точно и уверенно). Наверное, самое главное, чтобы драйвер был рассчитан на работу с конкретным бордом, ведь от этого будут зависеть и КПД, и долговечность работы светодиодов — сердца системы света! Поэтому лучше либо точно следовать рекомендациям производителя quantum board по выбору подходящего драйвера, либо убедиться, что вы не подадите на светодиод чрезмерный ток, приобретя драйвер в другом магазине! Вы можете выбрать драйвер в герметичном корпусе, если он будет располагаться в агрессивной среде, и вы переживаете за его сохранность, но можно выбрать и варианты подешевле. Если помещение сухое и нет риска попадания воды, подойдет драйвер в пластиковом корпусе. Также бывают драйверы и вовсе без корпуса, в термоусадочной пленке. Такой вариант подойдет для экономии бюджета или, например, если вы всё равно планировали разместить его в отдельном боксе для электрики. На что следует обратить внимание при выборе драйвера: гальваническая развязка (это чтобы во внештатной ситуации вас не ударило током и не пробило 220В на выход и, следовательно, на модуль со светодиодами). Во всех драйверах «Минифермер» она есть; качество конденсаторов. От них зависит долговечность драйвера; пульсации. Влияют только на удобство фото- и видеосъемки. На растения они никак не влияют. Днаты пульсируют весьма сильно, и десятилетиями под ними растят в теплицах и других местах. Вот для письменного стола лампы лучше брать без пульсации, чтобы глаза меньше уставали; PF (power factor). Этот параметр пусть не беспокоит частных пользователей. Он важен только для больших фабрик и теплиц, где суммарное потребление электроэнергии составляет сотни киловатт. 5. Какую мощность квантум борда выбрать? Есть норматив для светолюбивых растений: 300 Вт ХОРОШЕГО светодиодного света на квадратный метр. Это золотая середина и стандарт! Конечно, это не означает, что нельзя вырастить при 200 Вт/кв. м или, наоборот, поднять планку до 600 Вт/кв. м. Многое зависит от кошелька, стремления и желания получить лучший результат. Также учитывайте, пожалуйста, что, говоря о хорошем свете, мы имеем в виду светодиоды фирмы Samsung и других лидирующих фирм, имеющие световую отдачу 200+ люмен на Вт, причем по факту, а не «на этикетке» китайской лампочки. В бытовых лампах светодиоды имеют реальную мощность и световую отдачу в разы меньше, и поэтому их потребуется эквивалентно в разы больше… Рекомендуемое количество Вт и бордов для разных типовых гроубоксов*: * В некоторых размерах специально прописывается несколько бордов, например, 120 Вт, без округления до 240 Вт. Это сделано с учетом геометрии расположения бордов в боксах, чтобы он был полностью и равномерно засвечен. 6. На какой высоте располагать борд от растения? Мы рекомендуем держать борд на высоте 20–30 см от макушек растений и поднимать по мере роста. Но если бокс небольшой и имеет отражающие стенки, можно повесить борд сразу на фиксированную высоту с поправкой на небольшие потери. Также можно использовать линзы, если хочется повесить борд высоко, но отражающих стенок нет или бокс большой. 7. Почему несколько драйверов по 60 Вт лучше, чем один на 240 Вт? Как вы уже поняли из самого вопроса, два драйвера по 60 Вт лучше, чем один на 120 Вт, а 4 по 60 Вт лучше, чем один на 240 Вт. И вот тому объяснения: когда система света поделена на несколько частей, вы всегда можете ее разделить и заново соединить по обстоятельствам. Вдруг вам понадобится два борда по 60 Вт в разных местах; драйвер на 60 Вт дешевле в расчете на Вт, т.к. его компоненты дешевле. После мощности 60–70 Вт драйвер начинает дорожать непропорционально мощности. Это общая тенденция, связанная с рынком компонентов и их особенностями. В итоге два драйвера по 60 Вт будет на 10-20% дешевле, чем один 120 Вт драйвер; в драйвере 60 Вт меньше ток и напряжение. Чтобы получить более мощный драйвер, нам придется или поднимать напряжение, что уже чревато безопасностью, или увеличивать ток, что тоже нехорошо: на большем токе возрастает эффект нагрева дорожек, а также риск перераспределения тока в случае выхода из строя одного из модулей и других непредвиденных ситуаций; «не клади все яйца в одну корзину». Сами понимаете: если из 240 Вт вылетает один модуль, то пока ищем причину и ремонтируем, работают оставшиеся 180 Вт светодиодов, а если у вас единая доска и один драйвер, то накрывается вся система. Раздельные драйверы — это просто разделение рисков; 8. Чем драйвер Mean Well круче? Ответим кратко: Mean Well — хороший дорогой драйвер известной фирмы. Как следствие, есть переплата за бренд. Но главное, на рынке есть драйверы хороших фабрик, не отличающиеся по характеристикам от Mean Well. Более подробно мы ответили на этот вопрос, проведя сравнительный замер драйверов Минифермер и Mean Well >> В результате цена разная, а световая отдача борда на выходе одинаковая. Каждый решает сам, кому он доверяет и сколько готов платить за драйвер. На минифермеровские драйверы идет 2 года гарантии. Но если выбор у вас стоит между неизвестным драйвером от неизвестного продавца и Mean Well, то берите последний, купите надежность! Правда, увы, его как №1 на рынке очень любят подделывать в Китае. Даже ваш покорный слуга попадал впросак. Не отличить корпуса…))) 9. Как защитить модуль от влаги и пыли? В большинстве случаев это не требуется. В гроусистемах нет такой высокой влажности и распыления реагентов и удобрений, как в теплице, поэтому защита — не есть необходимость. Но, тем не менее, есть простое решение. Все даже проще и дешевле, чем вы могли предположить. Берем баллончик электроизоляционного лака Plastik 71 или аналогичного, и 100% защита от реагентов и влаги готова. Защита лаком лучше альтернатив (например, защитных кожухов и корпусов) тем, что любой кожух не дает доске со светодиодами нормально охлаждаться, а лак — это тоненький слой, не влияющий на светопропускную способность и охлаждение. 10. Нужны ли линзы для бордов? Некоторые новые модификации бордов позволяют устанавливать модульные линзы и менять угол свечения светодиодов до необходимого. Первичный угол smd светодиода равен 120 градусам. С помощью линзы вы можете уменьшить его до 90, 60 или 30 градусов. Зачем это нужно: в некоторых задачах (например, при отсутствии отражающих стенок, если бокс слишком большой, если высота подвеса борда над растениями слишком большая) лучше сфокусировать свет на растении, усилить концентрацию светового луча. Т.е. линза уменьшает засвечиваемую область, но при этом пропорционально усиливает световой поток. Если борд стоит в маленьком боксе и низко над растениями, которые занимают почти всю площадь бокса, то линзы, как правило, не нужны. Весь свет и так попадает на растение. Но если бокс большой и высокий, или борд работает в теплице, или стенки без светоотражающего материала, то линзы помогут получить больше света там, где стоят растения, направив и сфокусировав поток. Прирост может быть от 30 до 100% (PPF), в зависимости от выбранного угла линзы. 11. Чем разные производители бордов отличаются друг от друга? По большому счету, ничем! Мы используем одинаковые светодиоды известных фирм и марок (Samsung lm301b, 561C, Osram SSL Oslon, Samsung lh351h, Seoul 3030). Поэтому если вас не обманули с маркой светодиода, если его хорошо припаяли и площадь пластины достаточная для охлаждения, то вы будете получать одинаково шикарный результат! Вопрос лишь цены на 1Вт, которую вы заплатите. Тут, увы, у всех своя математика, норма прибыли, расходы и цены на комплектующие. А вот согласованность параметров борда и драйвера, а также правильная распиновка светодиодных дорожек на плате – это уже на совести инженера и его знаний. Но при прочих равных рынок весьма прозрачен. Поэтому главным параметром сравнения становится цена руб./Вт или $/W. 12. Чем модульные борды из нескольких частей по 60 Вт лучше, чем единый борд на одной пластине PCB? Здесь ответим тезисно: вы всегда можете из борда 120 Вт сделать два по 60 и использовать в разных местах; вы можете изменить геометрию и расположение пластин друг относительно друга; поскольку периметр модульной системы примерно на 35% больше, то конвекция и охлаждение лучше; разделение рисков (опять же, на примере борда 120 Вт: если выйдет из строя один из модулей по 60 Вт, то второй продолжит работать. Если же выйдет из строя единый модуль 120 Вт, то растения останутся совсем без света); возможность выбрать и использовать модули разных спектров, получив более интересные комбинации спектров. 13. Что такое спектр Sunlike? Белый свет бывает разный. В зависимости от источника свечения, кажущийся одинаковым «на глаз» свет может быть разным по спектральному составу. Солнце имеет самый интересный, богатый и «полный» спектр. Растения привыкли к нему за миллиарды лет существования фотосинтеза на планете. На основании этого факта одна компания решила сделать не просто светодиод «белого» свечения, а со спектром, максимально похожим на солнечный. Так и появилась технология Санлайк! Эти светодиоды уступают по световой отдаче светодиодам Samsung, но выигрывают в качестве света глазами растений. Этот свет и для человека кажется интереснее и приятнее. Он имеет Cri 98 и будет отлично смотреться и в интерьере, и при фото-видеосъемке. Что же касается растений, то Санлайк позволяет без заморочек с подбором спектра угодить любому экзотическому растению. Но если речь идет о производительности и коммерческих масштабах, то Samsung пока вне конкуренции. Для дома же и декоративных растений Sunlike — отличный вариант! 14. Quantum board на радиаторе или ровной пластине алюминия: что лучше? Собственно, почему на квантум бордах удалось отказаться от активного охлаждения и мощных радиаторов? С ростом световой отдачи светодиодов Samsung и, соответственно, увеличением КПД, удалось получить меньшее выделение тепла со светодиодных модулей, тем самым сократив необходимую площадь корпуса или радиатора. И вот радиаторы уже не нужны, если площадь плоской пластины больше определенного значения. Если же борд очень маленький и при этом мощный (с плотной посадкой светодиодов), то радиатор все же может потребоваться. Но по нашему мнению, учитывая наличие вентиляторов внутри гроубоксов и постоянного движения воздуха, радиаторы — это лишнее удорожание и усложнение конструкции. Пластина лучше и быстрее отдает тепло светодиодов окружающей среде напрямую, чем через радиатор. 15. Что такое «БИН» (Bin) светодиода и как он влияет на характеристики? Внутри одного вида светодиода есть подвиды, немного отличающиеся характеристиками. Бин — это «подвид», определяющий конкретные характеристики, например, световую отдачу. По сути, производитель, тестируя светодиоды (а все светодиоды проходят автоматический тест и контроль роботизированной линией), сортирует их по точным характеристикам в пределах 2–5%. Естественно, все покупают «самые лучшие бины». В подтверждение этому мы, как и многие производители светильников, часто выкладываем заводские этикетки светодиодов, вы можете их найти на нашем сайте, например, в описании бордов. Часто бинам придают чудодейственные свойства, что, мол, «наши бины самые бинные бины в мире». На самом деле, модели светодиодов производятся с достаточно точными характеристиками, и значимость бинов преувеличена. К тому же, цена у нормального дилера светодиодов от бина не зависит. В конце концов, важно, СКОЛЬКО ВЫДАЕТ СВЕТИЛЬНИК В ЦЕЛОМ, как устройство, а уж стремление купить дополнительные 3–5% характеристик есть у всех. Мы при поиске светодиодов тоже выбираем и гоняемся за самыми лучшими из лучших. Дополнительный контроль происходит непосредственно перед пайкой светодиодов в специальной сфере, замеряющей реальные характеристики светодиода, а также по факту поставки готовых изделий на наш склад. Таким образом, осуществляется трехэтапная проверка: «честность дилера» + проверка маркировки + собственный контроль характеристик. Интересный факт: крупные производители светодиодов немного занижают реальные показатели, наверное, для того, чтобы не было судебных претензий, поэтому светодиоды, имеющие светоотдачу по дата-листу в 220 люмен на Вт, могут в реальном тесте показывать и 226 Лм/Вт (это реальный замер). 16. Каков срок службы светодиодов? Говоря по правде, сколько действительно служат самые последние светодиоды, мы узнаем только через 5–7 лет, когда будет реальная статистика, но к тому времени выпустят много новых, еще более продвинутых моделей. Сейчас же срок службы оценивается производителями, исходя из ускоренных тестов и прошлых наработок старых моделей светодиодов. Разные производители обещают от 50 000 до 100 000 часов работы светодиода. К этому времени не обязательно, что он просто возьмет и перегорит: он просто потеряет былую мощность. Именно в этом направлении сейчас активно работают все светодиодные производители, улучшая стойкость и долговечность. ЧТО ВАЖНО: долговечность работы светодиода и процент падения его мощности во многом зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ ЕГО РАБОТЫ! Именно поэтому мы в Минифермере так бьемся над оптимизацией корпуса, режима питания и температурного режима. Например, Samsung указывает, что максимальная температура работы светодиода не должна быть выше 85°С. Но лучше, когда она находится в пределах 40–55°С. Светодиод при таком режиме и проживет дольше, и потеряет меньше КПД. Последние модели светодиодов Samsung примечательны тем, что, имея более высокий КПД, чем многие конкуренты, светодиоды выделяют меньше тепла и больше света, а следовательно, они помогают себе прожить дольше). При среднем сроке службы светодиода в 50 000 часов это составит: при работе 24 часа в сутки: 5,7 лет при работе 18 часов в сутки: 7,4 лет при работе 12 часов в сутки: 11,4 лет при работе 8 часов в сутки: 17,1 лет А если вы пользуетесь лампой не каждый день, то срок службы будет еще больше. 17. Что такое диммер и зачем нужно диммирование? Драйвер, питающий светодиодный модуль, может быть обычным, а может быть диммируемым. Диммер — это по сути просто регулятор мощности, дающий возможность плавно регулировать мощность модуля от 0 до 100%, в зависимости от обстоятельств. Обычно это делается простым ручным регулятором (в простонародье — «крутилкой»). Но нельзя превратить обычный драйвер в диммируемый, потому что схемы внутри разные, и выход на управление должен быть сделан уже на заводе-производителе. Когда нужно диммирование: если вы не знаете предел светолюбивости растения и есть шанс переборщить со светом (но можно и просто поднять модуль повыше над растением); если вы проводите исследования и тесты при разных уровнях освещенности; если вы хотите управлять разными модулями с разными спектрами, т.е. микшировать разные борды или лайны, меняя соотношения их спектров в суммарном световом потоке; если растению на разных стадиях нужны разные условия. В большинстве случаев диммер не нужен: все бытовые задачи можно решить подручными средствами. 18. Можно ли «разогнать» модуль на бОльшую мощность, если подключить к нему более мощный драйвер и добавить радиатор и активное охлаждение Можно. Но в силу описанных выше фактов про то, как мы продумывали свои борды для пассивного теплоотвода, все группы параллельно-последовательных соединений светодиодов были сделаны именно под ток 1300 мА и под пассив. Так что запретить вам экспериментировать мы, конечно же, не можем, но гарантия на модули будет аннулирована в случае эксплуатации их не по рекомендациям. А это будет видно при диагностике Материал подготовлен специалистами Минифермер.ру для собственного сайта. Мы публикуем его с разрешения авторов.

В этой статье подробно объясняется, для каких задач подходит Quantum Line, как подобрать его мощность, какой выбрать спектр, а также рассмотрено множество других вопросов: от того, на какой высоте располагать Quantum Line от растений, до возможности разгонки модуля на большую мощность. Для каких задач подходит Quantum Line? Данные модули подходят для большинства задач, где необходимо засветить длинные участки пространства, такие как стеллажи, подоконники, грядки в теплицах и т.д. Также лайнами можно организовать эффективную боковую досветку, например, в гроубоксах. Как подобрать необходимую мощность Quantum Line? Здесь необходимо сделать разграничение на две глобальные задачи: коммерческое выращивание и выращивание дома для себя. В случае с домашним выращиванием требования не такие жёсткие, поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на зону, которую нужно засветить, и подбирать лайн, подходящий для засветки этой зоны. Ниже приведена таблица с модулями разной длины и максимальных зон, которые они могут покрыть: Для коммерческого выращивания в первую очередь необходимо ориентироваться на рекомендуемую мощность на квадратный метр для тех или иных культур, и затем определяться с тем, какими модулями и в каком количестве эту задачу будет оптимальнее реализовать, исходя из геометрии зоны покрытия. В таблице ниже приведены приблизительные нормы мощности, по которым производится расчёт: Пример: хотим засветить зону с клубникой с габаритами 120х40 см. Для дома с этой задачей справится один модуль Quantum Line 120 см. Для коммерческой же задачи лучше будет повесить два таких модуля рядом, так при соблюдении прочих условий по температуре, влажности, удобрениям и т.д. урожайность будет выше. Какой выбрать спектр? Как уже говорилось ранее, спектров достаточно много, и большинство из них взаимозаменяемы. Для задач, связанных с набором зелёной массы (зелень, микрозелень, рассада, черенкование, суккуленты и кактусы), лучше отдать предпочтение холодным 5000К+660 nm, для задач цветения и плодоношения — тёплым 3000К+660 nm, ну а если нужно что-то универсальное или вы не можете определиться, то нейтральный 4000К+660 nm или связка 3000К+5000К+660 nm подойдут для всех задач. Для тех, кто привык к нашим «старым» обозначениям спектров (биколор, фулл и т.д.) мы адаптировали названия спектров лайнов под них (Биколор Комфорт, New фулл и т.д.). Но у спектров Quantum Line есть одно существенное преимущество: они ВСЕ светят комфортным для глаз белым цветом! Почему спектры Quantum Line отличаются от тех, что были в других лампах Минифермер (биколор, мульти, фулл)? Модули Quantum Line делаются на базе белых SMD светодиодов нового поколения. Интенсивность светопотока у них значительно выше, чем у трёхваттных, поэтому теперь не нужно жертвовать своим комфортом для того, чтобы обеспечить правильный спектр растениям. Достаточно выбрать подходящий оттенок белого (тёплый, холодный или нейтральный), и вы будете жить в гармонии со своими растениями: вы сможете любоваться комфортным для глаз белым светом ламп и естественным цветом своих растений, а они при этом будут получать все необходимые спектры в комплексе и в нужных объемах. Что такое спектр Sunlike? Белый свет бывает разным. В зависимости от источника свечения, кажущийся одинаковым «на глаз» свет может быть разным по спектральному составу. Солнце имеет самый интересный, богатый и «полный» спектр. Растения привыкли к нему за миллиарды лет существования фотосинтеза на планете. На основании этого факта одна компания решила сделать не просто светодиод «белого» свечения, а со спектром, максимально похожим на солнечный. Так и появилась технология Sunlike. Эти светодиоды уступают по световой отдаче светодиодам Samsung, но выигрывают в качестве света глазами растений. Этот свет и для человека кажется интереснее и приятнее. Он имеет Cri 98 и будет отлично смотреться и в интерьере, и при фото- и видеосъемке. Что же касается растений, то Sunlike позволяет без заморочек с подбором спектра угодить любому экзотическому растению. Но если речь идёт о производительности и коммерческих масштабах, то Samsung пока вне конкуренции. Для дома же и декоративных растений Sunlike — отличный вариант! Нужны ли линзы для Quantum Line? Как и в предыдущих сериях ламп, линзы для Quantum Line выполняют задачу фокусировки светопотока, то есть собирают свет на нужной зоне засветки при подъеме на большую высоту, чтобы он не рассеивался по большей площади и не терял своей интенсивности. Соответственно, использовать их имеет смысл только в тех случаях, когда вы хотите поднять светильник высоко. На какой высоте располагать Quantum Line от растений? Оптимальная высота расположения модулей — 20–30 см от верхних листьев растения. Что дополнительно требуется для Quantum Line? Если вы приобретаете Quantum Line в сборе, то там уже есть всё необходимое, чтобы его подключить и запустить в работу. Однако есть некоторые приятные мелочи, которые можно приобрести дополнительно, и благодаря которым можно упростить работу с лайнами, а также придать установке с растениями более красивый вид. Из полезных дополнений можно выделить розеточный таймер. Он позволит вам автоматизировать процесс включения и выключения светильника и поддерживать точный и оптимальный для растений фотопериодический цикл. Из дополнений для организации более приятного внешнего вида зоны с растениями рекомендуем удлинители и тройники. К примеру, если у вас стеллаж, и на каждой полке будет висеть по лайну, то драйверы будут излишне загромождать конструкцию, а каждому драйверу потребуется своя розетка. Решение простое: при помощи удлинителей длиной 2 метра можно увести драйверы с каждой полки ближе к розетке, а там объединить их при помощи тройников и выведя всего лишь на одну вилку. Если длины провода с вилкой недостаточно или расстояние между драйверами получится слишком большим, чтобы объединить их тройником, можно решить этот вопрос удлинителем для драйверов 220 В длиной 30 см, 70 см или 130 см. Как/к чему их можно подвесить/закрепить? Базово в комплекте с лайнами не идут какие-либо крепежи, потому что они могут использоваться в совершенно различных задачах, и везде варианты креплений отличаются. Поэтому выбор, как закрепить Quantum Line, остается за покупателем. Но мы можем дать свои рекомендации для наиболее частых случаев. На стеллажах модули крепятся непосредственно к полкам, идущим выше установочной. Если стеллаж металлический или стеклянный, можно закрепить лайн вплотную к полке, потому что эти материалы хорошо проводят тепло. Если стеллаж пластиковый или деревянный, лучше оставить зазор 2–3 см для циркуляции воздуха и отведения тепла от модуля. Закрепить можно как угодно: на саморезы, теплопроводящий клей или на хомуты. В модулях имеется достаточное количество технических отверстий, за которые можно зацепиться. На подоконнике можно закрепить модуль на П-образную стойку. Если боковые откосы прямые и твердые, то можно использовать распорные штанги 70–120 см или 110–200 см. Или самый простой вариант — кронштейны с прищепками с креплением на присоски к стеклу: короткие для подоконников 10–20 см и удлиненные для подоконников 30–40 см. Также возможен вариант засверлиться в верхний откос и спустить модуль на регулируемых подвесах на нужную высоту. Для отдельно стоящей полки или стола можно также использовать стойку, а также держатели-прищепки со струбциной, которые можно прикрепить к полке или столу. В теплице подвес оптимально реализовывать либо на направляющих, либо на тросах или регулируемых подвесах. Есть ли корпус для Quantum Line? При разработке Quantum Line преследовалось две цели: первая и основная — максимально удешевить конструкцию, чтобы покупатель платил только за свет, а не за металл или пластик корпуса. Вторая — чтобы реализовать пассивный теплоотвод за счет самого модуля, избавляясь при этом от цены алюминия, который ранее использовался в качестве радиатора в светильниках и прилично добавлял к цене. Поэтому мы целенаправленно не делали никакого корпуса, чтобы предоставить покупателям максимально дешевый и эффективный светильник. Какой драйвер подходит для Quantum Line? Если вы приобретаете Quantum Line в сборе, то в комплекте уже будет подходящий к нему драйвер. Если же вы приобретаете отдельный модуль и хотите приобрести драйвер отдельно, в таблице ниже представлены электрические характеристики модулей и рекомендуемый для них драйвер из ассортимента Минифермер.ру: Как защитить модуль от влаги и пыли? В большинстве случаев это не требуется. В домашних условиях нет такой высокой влажности и распыления реагентов и удобрений, как в теплице, поэтому защита не есть необходимость. Но, тем не менее, есть простое решение. Все даже проще и дешевле, чем вы могли предположить. Берем баллончик электроизоляционного лака Plastik 71 или аналогичного, и 100-процентная защита от реагентов и влаги готова. Защита лаком лучше альтернатив (например, защитных кожухов и корпусов) тем, что любой кожух не дает доске со светодиодами нормально охлаждаться, а лак — это тоненький слой, не влияющий на светопропускную способность и охлаждение. Каков срок службы светодиодов? Говоря по правде, сколько действительно служат самые последние светодиоды, мы узнаем только через 5–7 лет, когда будет реальная статистика, но к тому времени выпустят много новых, ещё более продвинутых моделей. Сейчас же срок службы оценивается производителями, исходя из ускоренных тестов и прошлых наработок старых моделей светодиодов. Разные производители обещают от 50 000 до 100 000 часов работы светодиода. К этому времени не обязательно, что он просто возьмет и перегорит: он просто потеряет былую мощность. Именно в этом направлении сейчас активно работают все производители светодиодов, улучшая стойкость и долговечность. ЧТО ВАЖНО: долговечность работы светодиода и процент падения его мощности во многом зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ ЕГО РАБОТЫ. Именно поэтому мы в Минифермере так бьёмся над оптимизацией корпуса, режима питания и температурного режима. Например, Samsung указывает, что максимальная температура работы светодиода не должна быть выше 85°С. Но лучше, когда она находится в пределах 40–55°С. Светодиод при таком режиме и проживет дольше, и потеряет меньше КПД. Последние модели светодиодов Samsung примечательны тем, что, имея более высокий КПД, чем многие конкуренты, светодиоды выделяют меньше тепла и больше света, а, следовательно, они помогают себе прожить дольше. При среднем сроке службы светодиода в 50 000 часов это составит: при работе 24 часа в сутки: 5,7 лет при работе 18 часов в сутки: 7,4 лет при работе 12 часов в сутки: 11,4 лет при работе 8 часов в сутки: 17,1 лет А если вы пользуетесь лампой не каждый день, то срок службы будет еще больше. В чем отличие Quantum Line от других линейных ламп Минифермер? Помимо уже освещенных выше преимуществ самих светодиодов нового поколения, которые используются в Quantum Line, преимущество заключается в том, что вы платите только за свет. Ничего лишнего: радиатор, корпус, патрон и т.д., что было в прошлых моделях фитоламп, — только модуль и драйвер, чтобы его запустить. Таким образом мы снизили стоимость модулей практически в два раза относительно более старых серий фитоламп аналогичной мощности. Что такое диммер и зачем нужно диммирование? Драйвер, питающий светодиодный модуль, может быть обычным, а может быть диммируемым. Диммер — это по сути просто регулятор мощности, дающий возможность плавно регулировать мощность модуля от 0 до 100%, в зависимости от обстоятельств. Обычно это делается простым ручным регулятором (в простонародье —крутилкой). Но нельзя превратить обычный драйвер в диммируемый, потому что схемы внутри разные, и выход на управление должен быть сделан уже на заводе-производителе. Когда нужно диммирование: если вы не знаете предел светолюбивости растения и есть шанс переборщить со светом (но можно и просто поднять модуль повыше над растением); если вы проводите исследования и тесты при разных уровнях освещенности; если вы хотите управлять разными модулями с разными спектрами, т.е. микшировать разные лайны, меняя соотношения их спектров в суммарном световом потоке; если растению на разных стадиях роста нужны разные условия. В большинстве случаев диммер не нужен: все бытовые задачи можно решить подручными средствами. Что лучше: Samsung 301b или 281b+PRO? По сути, все эти марки светодиодов входят в триаду самых высокопроизводительных светодиодов компании Samsung. Принято считать, что 301b — самый «сильный» светодиод, световая отдача достигает 220 lm/W, но важно понимать, что это значение достигается только на определенных спектрах, бинах и при малых токах. Особенность технологии такова, что светодиод 5000 К всегда показывает лучшие значения по световой отдаче, чем, например, 3000 К. Светодиоды 281-й серии лишь немногим, буквально на несколько процентов, уступают 301-м. Но при этом они дешевле. Итоговая световая отдача всего светильника (модуля) зависит и от других параметров системы. Например, на 281-й серии (лучших бинах) можно получить практически те же или даже большие значения, чем на 301-й серии, если использовать их на меньших токах, но при этом компенсировать мощность чуть большим их количеством. В итоге пользователь может получать аналогичные показатели общего светового потока за меньшие деньги. 301 – очень хороший, но немного «перераскрученный» светодиод со слегка завышенной ценой. Логично, что Samsung, обладая одной из лучших технологий по производству кристаллов и светодиодов, может выдавать максимальные значения светоотдачи в разных сериях и корпусах светодиодов при должном понимании инженеров, как их использовать. Простыми словами: 301-й и 281-й светодиоды отличаются по большей части корпусами, а получить 200+ люмен на Вт можно со всех этих серий, но при этом 301-я серия пусть и немного, но дороже, за счет спроса. Убедится в этом можно, посмотрев и сравнив замеры бордов или лайнов на разных диодах. Получается, разница в цене может составлять до 30% при разнице в световом потоке всего 10 %. Нужен ли радиатор для Quantum Line? Как уже было описано выше, лайны были продуманы так, чтобы реализовать пассивный теплоотвод за счет самого модуля, избавляясь при этом от цены алюминия, который ранее использовался в качестве радиатора в светильниках и добавлял прилично к цене. Так что ответ – нет, радиатор не нужен! Можно ли «разогнать» модуль на бОльшую мощность, если подключить к нему более мощный драйвер и добавить радиатор и активное охлаждение Можно. Но в силу описанных выше фактов про то, как мы продумывали свои лайны для пассивного теплоотвода, все группы параллельно-последовательных соединений светодиодов были сделаны именно под ток 600 мА и под пассив. Так что запретить вам экспериментировать мы, конечно же, не можем, но гарантия на модули будет аннулирована в случае эксплуатации их не по рекомендациям. А это будет видно при диагностике. Материал был подготовлен специалистами Минифермер.ру для собственного сайта. Мы публикуем его с разрешения авторов.