[Гидропоника и инновационные технологии]

1 час назад, mini_ferma_nsk сказал:

ааа точно. две страницы по теме, я в начало то и не посмотрела кто автор.

Интересно зачем этот человек тогда здесь написал, почему именно здесь )))

Не знал куда писать, потом видимо разобрался и написал в свой статус

[Как завести и вести свой блог? Инструкция]

45 минут назад, Green elfus сказал:

Нет, если человек зарегистрировался в том году, там высвечивается.

Значит написал супер пост!??

[Как завести и вести свой блог? Инструкция]

18 часов назад, Green elfus сказал:

Здравствуйте ! А как этот человек сделал?

Логично предположить, что с момента регистрации прошло 90 дней, если 6 июля как минимум 2021 года или за один пост полностью раскрыта тема

[Теплица настоящего ситифермера на крыше]

1 час назад, mini_ferma_nsk сказал:

вот это чистота и порядок, как в операционной. Вы точно там выращивать будете? )

А вообще круто, хороший эксперимент по снабжению кафе продуктами.

Хорошо бы еще зарабатывать на этом - будет вдвойне приятно. 

Если не зарабатывать, то есть риск, что все это может дело загнуться... Так что вперёд, удачи!

[Балконные дела]

55 минут назад, mini_ferma_nsk сказал:

Не пробовала. Все хочется, но боюсь, что цена не будет соответствовать качеству (имею ввиду: хорошая всхожесть, урожай и т.д.), как у многих раскрученных фирм. В этом году так огорчилась по поводу агрофирм.

С чем связано огорчение?

[Гидропоника и инновационные технологии]

2 часа назад, mini_ferma_nsk сказал:

выше написал, что до 03.08 примерно, его не будет

Это не автор темы написал

[Микрозелень]

12 часов назад, Тюрюковка сказал:

На Ситифермере 2021(третий день) говорили, что агровата Grodan содержит формальдегиды, но всё в пределах нормы. Это топовая агровата, а другая более дешевая думаю содержит больше ядов.

Вот в этом видео представитель Grodan говорил

Опыта в выращивании на агровате у меня нет, но знакомые ситифермеры утверждают, что на почвогрунте с биогумусом микрозелень намного вкуснее, хоть агровата удобнее.

Безусловно качество на почвогрунте круче, чем на вате. 

Касательно "новых" поколений ваты, которые более экологичны, ну такое себе заявление. Больше походит на маркетинг конечно же.

[Перцы Co2]

4 часа назад, Upsurd сказал:

Весьма высокие ожидания - похвальные планы, надеюсь сбудутся  Я имел ввиду, что тема с использованием CO2 неоднозначно воспринимается в сообществе. Нужны как раз эксперименты. 

Мы входим в зону рискового ситифермерства

[Грядки на ЗиД (завод имени Ф. С. Дзержинского, 5 площадка)]

9 часов назад, tcee-tcee сказал:

есть перепады суточных температур, если днем 23-24 градуса, то ночью средняя температура 12-14 градуса , холодновато.

Ничего, главное, чтобы плодоносили и приносили радость

[Увлечение или дурость?]

В 10.07.2022 в 13:18, Логово ботаника сказал:

Скоро все по бросаем дачи, затаримся светильниками и превратим квартиры в ситифермы)

В складывающейся ныне геополитической ситуации, такое развитие событий имеет место быть...

[Гидропоника и инновационные технологии]

Что-то автор темы давненько нас не радовал постами...

[Огород на подоконнике!!!]

1 час назад, Тюрюковка сказал:

Попробуйте сделать чипсы из крупноплодных помидор, режут кольцами 5-6 мм, посыпают специями и сушат. Меня в прошлом сезоне угощали помидорными чипсами(присылали из Москвы) вместе с вялеными томатами, вялеными сливами и пастилой - подарок от ситифермы Зелёный Босс.

Чипсы больше всех понравились, не смотря на то что они были солёные и со специями - отлично заходили к кофе 

Я специально в огороде посадил томаты-фрукты под это дело: томат Мазарини, Африканский коричневый и Инжирный. Из них планирую делать сладкие чипсы, а не солёные. А для вяления растут черрипальчики, вялю помидоры много лет.

Меня угощали такими заготовками, но от их кислоты сводит челюсть. Прямо вообще не зашло, хотя томатики люблю

[Балконные дела]

Кто-нибудь пробовал выращивать из семян Нетипичного фермера? Как они на практике себя показывают?

[Теплица настоящего ситифермера на крыше]

В 26.07.2022 в 12:35, concentracia сказал:

Кристально-чистая корневая 

Класс!

[Городские легенды о Микрозелени]

Дополню немного пост про выращивание микрозелени гороха...

Вот примерно таким образом выглядят боксики с горохом, которые я ставлю на проращивание. Сверху находится груз. У меня в роли груза - бокс с гипсом, около 1 кг. весом.

Этому гороху чуть меньше суток, появляются корешки...

[Городские легенды о Микрозелени]

3 минуты назад, Перепелочка сказал:

Наверное это было вкусно!!!!

Тут понимаете, помимо просто вкусового ощущения добавляется еще более ценное чувство - чувство отлично проделанной работы. Удовлетворение с момента выращивания растения до конечного потребления. Это бесценно

[Брокколи 🥦!]

3 часа назад, mini_ferma_nsk сказал:

жду инфу при пекинку. Я бы тоже хотела вырастить

да, поделюсь обязательно результатами

[Микрозелень]

3 часа назад, mini_ferma_nsk сказал:

а я только на коврике и выращивала.

как то запах и не услышала. В этом году зимой буду пробовать на агровате. Купила коробку, надо пользоваться 

Агровата да - удобно выращивать, удобно поставлять, но вот говорят не совсем экологична она... Вобщем засомневался я в ней

[Салат с проростками подсолнечника и фруктами]

В 16.07.2022 в 18:54, Перепелочка сказал:

Очень вкусно

я подсолнечник зимой лопал с холодным салатом. Микрозелень подсолнечника очень сочная

[Капельный полив своими руками]

В 27.08.2021 в 13:35, Администратор СФ сказал:

Автономное орошение, обеспечивающее растения необходимым количеством влаги, является залогом успешного и легкого выращивания. При этом капельный полив своими руками организовать вовсе не трудно.

Влагу не зря называют живительной, а растения посредством всасывания воды потребляют питательные вещества и могут регулировать температуру. Однако не иметь возможности надолго отлучиться от своих зеленых питомцев на загородном участке или даже в домашней оранжерее, оставив их без полива, так себе перспектива. Да и поливать множество кустов вручную долго и трудозатратно.

На выручку приходит капельный полив своими руками, который развяжет руки садоводу, облегчив ему задачу ухода за растениями, а зеленым питомцам обеспечив необходимую влагу для нормального развития и богатого урожая.

 

Капельный полив: особенности и преимущества

Большим ослабляющим стрессом для растений представляются сильная сухость и заболоченность грунта, а также переходы из крайности в крайность. Система капельного орошения, соорудить которую несложно своими руками даже из подручных материалов, обеспечит равномерное постепенное поступление влаги в прикорневую зону и поддержания тем самым оптимального уровня ее увлажненности и аэрации.

Это обусловливает ряд выгод:

• Возможность для садовода отлучаться, экономить время и силы.
• Избегать переувлажнения грунта, нарушения доступа к корням кислорода и, как следствие, загнивания, а также пересушивания почвы в сильный зной.
• Рациональное расходование воды и удобрений благодаря дозированной подачи в прикорневую зону и эффективному распределению, что влечет и равномерное всасывание.
• Уровень увлажненности почвы можно контролировать и регулировать.

Кроме того, локальная дозированная подача воды способствует снижению количества сорняков на участке, а также снижает риск загнивания, поражения растений плесенью и грибком.

 

Устройство капельного полива: общая схема и типы

Несмотря на то, капельный полив может иметь тут или иную степень автоматизации и автономности, а также состоять из различных технических материалов — от шлангов или пластиковых труб, до медицинских капельниц, общая схема капельного полива может быть описана как система из накопительного бака с водой и капельниц, соединенных магистральным трубопроводом.

При этом и накопительная емкость, и трубопровод должны быть защищены от света, поступление которого в жидкость может спровоцировать размножение водорослей и патогенов, а также засорение. Также оптимальным материалом представляются пластик и полипропилен как не подверженные коррозии.

Интересно, что устройство капельного полива может даже вовсе не включать шлангов, как, например, бюджетная и простая, но достаточно эффективная версия с пластиковыми бутылками. Рассмотрим несколько вариантов подробнее.

 

Капельный полив своими руками из пластиковых бутылок

В данном варианте орошения нет ни большого накопительного бака, ни сети шлангов, ни насосов. Есть лишь пластиковые бутылки литражом от 0,5 до 2,5 л, которые размещаются в грунте между соседними кустами. В стенках бутылки проделываются мелкие отверстия, а сама бутылка оборачивается тканью.

Есть два варианта размещения бутылок:

• Вверх дном — днище отрезается, крышка плотно закручивается, бутылка закапывается горлышком в землю и периодически наполняется водой через отрезанное дно.
• Вниз дном — все то же самое, только горлышко с закручивающейся крышкой остается на поверхности. Для выравнивания давления в пробке также можно просверлить отверстие или же ослабить закрутку. Данный вариант лучше защищает воду внутри тары от загрязнения, но наполнять придется через воронку.

Бутылки 1,5-2 л смогут обеспечивать влагой травянистые растения до недели. Такую систему удобно применять даже для дозированной подкормки. А если какая-то тара выйдет из строя, заменить ее на новую не составит никакого труда.

 

Схема капельного полива из пластиковых труб или шлангов

Для крупного распланированного участка, теплицы или большой оранжереи можно сделать капельный полив своими руками из полипропиленовых труб. Такая система имеет облегченную массу, не подвержена коррозии и отложениям внутри, может прослужить до 50 лет.

Схема такого типа капельного полива предполагает наличие источника водоснабжения (часто это пластиковая бочка или накопительный бак), к которому через запорный кран и фильтр грубой очистки подключается система трубопровода. Трубопровод состоит, как правило, из одной перпендикулярной участку более крупной по диаметру ветки, к которой через компрессионные фитинги-коннекторы подключаются трубы либо гибкие шланги с проделанными в местах посадки растений отверстиями или специальные капельные ленты. То есть, шланги прокладываются по грядке. Под прокладку труб по составленной схеме обычно выкапывают траншеи глубиной 30 см, в них делают отсыпку-постель, по которой пускают трубы, испытывают, после чего присыпают грунтом. В продаже имеются готовые решения гибкого магистрального трубопровода со всей запорной арматурой и капельницами, чтобы организовать гравитационный капельный полив своими руками из бочки на участке. Емкость, как правило, размещают на высоте 1-1,5 м, чтобы напора хватало на подачу влаги растениям.

Также готовую систему можно подключать и к водопроводу, если позволяет качество воды. Как правило, в таких случаях стоит также позаботиться об автоматизации подачи воды растениям или же автоматическом наполнении накопительной тары.

 

Ошибки проектирования капельного полива

В сети сегодня найдется масса информации, проясняющей вопрос того, как сделать капельный полив своими руками: видео, схемы, расчеты. Задача не такая сложная, как может показаться, и для каждого варианта выращивания найдется недорогое и не сложное в реализации решение. Однако подходить ко всему нужно ответственно, скрупулезно, чтобы не допустить ошибок проектирования капельного полива, которые впоследствии могут стать фатальными. Среди таковых:

• Стремление максимально экономить воду или же боязнь переувлажнения грунта могут стать причиной неэффективности капельного орошения. Растения будут испытывать дефицит влаги и плохо развиваться. Именно поэтому важно подобрать емкость для воды, соответствующую потребностям культивируемых культур,
• Организация неподходящего варианта системы полива. Нужно соотнести поступающее в почву количество воды, обеспечиваемое выбранной системой орошения, с характеристиками самого грунта и особенностями участка. Это касается диаметра трубопровода, количества и размера форсунок, капельниц и т.д. Слишком тонкие шланги или трубы не смогут обеспечить потребности крупного участка. Нужно правильно рассчитать и давление в системе.
• Ошибки в монтаже, которые могут привести к неравномерности распределения влаги в разных зонах участка.

Поэтому перед тем как воодушевившись идеей организации капельного орошения отправляться магазин за покупкой всего необходимого, нужно провести анализ участка и свойств выращиваемых культур, нарисовать подробную схему участка, теплицы или оранжереи в помещении с соблюдением размеров (в масштабе), вплоть до точного указания мест размещения растений.

Также необходимо продумать, где и как лучше расположить емкость для воды, как она будет наполняться (сбор дождевой воды, из водопровода, из реки и пр.), ее объем (лучше отдать предпочтение таре не менее 100 л объемом для небольшой теплицы). Далее нужно подобрать размер и тип шлангов, определиться со схемой их прокладки и размещения арматуры. Подсчитывается количество всех необходимых элементов, а также основных для запаса на случай проведения оперативного ремонта.

Источник: АгроДом

Давно искал внятный гайд по капельному поливу, спасибо!

[Буферизация кокосового субстрата]

В 18.11.2021 в 11:59, Greenfood сказал:

Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Среди его преимуществ высокая влагоемкость и гидрофобность (легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость. В кокосе могут жить микроорганизмы. Это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации (до 5 лет). Буквально идеальный субстрат. Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия.

 

В этой же статье мы разберемся почему кокос так себя ведет, настолько ли это плохо с точки зрения растениеводства, что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ, что такое буферизация кокосового субстрата и как её провести. 

Буферизация кокосового субстрата

Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Среди его преимуществ высокая влагоемкость и гидрофобность (легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость. В кокосе могут жить микроорганизмы. Это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации (до 5 лет). Буквально идеальный субстрат. Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия.

В этой же статье мы разберемся почему кокос так себя ведет, настолько ли это плохо с точки зрения растениеводства, что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ, что такое буферизация кокосового субстрата и как её провести.

Кратко о химии ионного обмена

Минеральные удобрения являются растворами солей. Но растения могут их поглотить только в ионной форме. Попадая в воду, кристаллическая структура солей удобрений растворяется, и остаются только положительные и отрицательные ионы. Теперь растение готово их «съесть».

В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в питательном растворе, поэтому вода проталкивается через клеточную мембрану посредством осмотического давления. И поскольку в химии все идет по направлению к точке максимального равновесия, вода будет перемещаться со стороны более низкой концентрации ионов в сторону более высокой. И пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Часть ионов является микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть – H+ и OH-, образовавшихся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион в растворе имеет свой собственный заряд, растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. Поэтому оно заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например, калий (К+) заменяется на Н+; кальций (Са++), магний (Mg++) – на 2 молекулы Н+; нитраты (NO3-) – на молекулу OH- и т.д.

Таким образом, равновесие электрического заряда остается прежним, а корни выпускают H+ или OH-, что, кстати, и приводит к изменениям уровня pH раствора.

Так почему же кокос удерживает кальций и магний?

Кокосовый субстрат характеризуется высоким содержанием коллоидов – некристаллизующееся вещество, растворы которого не проходят через клеточные мембраны. Наличие коллоидов обуславливает высокую емкость катионного обмена (ЕКО). Коллоид можно представить как большую сферу с отрицательно заряженной поверхностью. За счет этого коллоиды способны связывать огромное количество катионов (прим.: положительно заряженных ионов). Сильнее поглощаются двухвалентные катионы (Са++, Mg++), слабее одновалентные (К+, Na+, NH4). Именно поэтому бытует мнение, что «кокос поглощает кальций и магний» и садоводы полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Хотя на деле растениям нужно такое же количество питательных веществ, что и при выращивании в других субстратах. Все дело в ЕКО.

ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами как с раствором удобрений, так и с корнями. Коллоиды будут удерживать катионы до тех пор, пока ЕКО не будет заполнен полностью, т.е. коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. Поэтому данное свойство кокоса не является ни хорошим и не плохим. Просто следует с ним считаться.

По сути, обладая высоким ЕКО, кокос является буфером для удобрений. Полив кокосового субстрата чистой водой приведет к высвобождению катионов. А полив раствором с высоким PPM к тому, что коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. Так что главное правильно заполнять ЕКО.

Подготовка кокосового субстрата для растений к использованию

Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель буферизации – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю Ca и Mg.

Первая рекомендация – покупайте кокосовый субстрат у проверенного производителя. Ознакомьтесь с описанием, качественный продукт уже буферизирован в процессе производства, и его подготовка займет меньше времени и усилий.

Самым оптимальным способом является вариант буферизации кокосового субстрата раствором удобрений, которые вы планируете применять в дальнейшем процессе выращивания. То есть при размачивании кокоса будет использоваться не вода, а раствор удобрений.

Если такое применение удобрений для вас слишком расточительно, то можно использовать эконом вариант. В этом случае для замачивания кокоса вам понадобится кальцевая селитра и сульфат магния

Если используемый кокос сомнительного качества, то перед буферизацией его надо обязательно промыть осмотической водой и отжать и буферизировать исключительно раствором удобрений.

Уровень электропроводимости полученного буферного раствора (не зависимо от того, что вы используете удобрения или порошки кальциевой селитры и сульфата магния) должен быть около 1ЕС или 500-700 ppm. Время замачивания кокоса в растворе – 10-15 минут, этого достаточно для осуществления катионного обмена, дальнейшее замачивание не даст больших результатов, так как скорость обмена упадет.

Температура окружающей среды при буферизации должна быть не ниже 17-18°С, температура раствора около 20°С. При более низкой температуре замещение катионов будет происходить медленнее.

Подводя итог, скажем, что процесс буферизации кокосового субстрата выглядит примерно так:

1. Подготавливаем воду для буферного раствора. Используйте только чистую воду, не речную, не талый снег, ничего подобного. Если вода из-под крана, то дайте ей обязательно отстояться пару дней и слейте. Воду со дна емкости, в которой она отстаивалась не использовать! Если есть фильтр, отфильтруйте воду.
2. Вскрываем упаковку кокосового субстрата.
3. Рассчитываем объем буферного раствора, который необходим для получения нужного количества субстрата. То есть, например, если на упаковке написано «Необходимо 4 литра воды, чтобы получить 11 литров высококачественного кокосового субстрата», то это тот объем буферного раствора, который вы должны приготовить (а желательно даже чуть больше).
4. Помещаем кокос в емкость, в которой он будет замачиваться. Учитываем, что кокос при размачивании сильно увеличивается в объеме, и также в эту емкость должен поместиться весь объем буферного раствора. Если кокос не очень качественный не забываем предварительно промыть его осмосом.
5. Выровняйте уровень рН воды, которую будете использовать для приготовления раствора.
6. Если вы готовите буферный раствор с применением удобрений, то добавьте в воду необходимое количество удобрений, следуя пропорциям для вегетативной фазы указанным производителем.
7. Если используете вариант с селитрой кальция и сульфатом магния, то сначала в одной емкости разведите кальциевую селитру из расчета 25 г на 15 л воды, затем в другой емкости – сульфат магния, также 25 г на 15 л воды. И только потом смешайте оба раствора. В сухом виде порошки не смешивать!
8. Замешиваем буферный раствор.
9. Замерьте уровень электропроводимости полученного буферного раствора. Он должен равняться 1ЕС или 500-700 ppm. Если он значительно ниже, повысьте концентрацию удобрений.
10. Залейте сухой (или уже промытый осмосом) кокосовый субстрат полученным буферным раствором и оставьте вымачиваться на 10-15 минут.
11. Дайте излишкам раствора стечь, можно немного отжать субстрат.

Буферизация кокоса закончена - субстрат готов к дальнейшему применению. Больших вам урожаев!

Мне как микрозеленьщику, весьма полезно было прочесть, спасибо!

[7 рецептов грунта для рассады, который можно заготовить уже сейчас]

В 18.11.2021 в 14:52, Greenfood сказал:

Правильный грунт для рассады – это начало начал. Молодые сеянцы получают из земли необходимое питание. От этого зависит их здоровье и ваш будущий урожай. Но "вкусы" у разных культур отличаются, и это стоит учитывать при подготовке почвы.

 

Каким должен быть идеальный грунт? Давайте разбираться.

Для прорастания семечку необходимы два главных условия: оптимальная температура и влажность. То есть земля должна хорошо впитывать и долго держать влагу, но вместе с тем давать достаточно воздуха, чтобы семя не сгнило. Кроме того, в плотном грунте будет сложно прорасти молодым корешкам, а значит, почва должна быть легкой и рыхлой.

При небольшом объеме грунта, в котором развивается рассада, и довольно высокой плотности посева необходимо достаточное количество питательных веществ, чтобы обеспечить рост и развитие сеянцев.

Имеет значение также "правильная" кислотность почвы – при нарушенном балансе pH растения не смогут полноценно усвоить некоторые макроэлементы, их рост замедлится. Для большинства культур оптимальной является нейтральная кислотность – pH 6,5-7.

И последнее, но не менее важное – почва должна быть свободной от патогенов: сорняков, грибных спор, болезнетворных бактерий, вредителей и их личинок.

Где взять правильный грунт для рассады?

 

 

Можно, конечно, приобрести готовый грунт для овощей в магазине – это самый простой вариант. Но вряд ли в этом случае мы сможем учесть потребности каждой культуры, а значит, не позволим сеянцам раскрыть весь потенциал. Так что, пожалуй, стоит потратить немного времени и сил, чтобы дать оптимальное питание нашей рассаде на самом раннем этапе развития.

Главный плюс приготовления почвосмеси своими руками – экономия средств. Да, дело это хлопотное: найти все необходимые компоненты, увериться в их качестве, смешать в правильной пропорции – не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но все возможно, если знать, какие именно ингредиенты вам нужны и где их можно найти.

Не стоит брать для выращивания рассады землю из сада или огорода. Во-первых, она с большой вероятностью содержит минимум питательных веществ, т.к. предыдущие урожаи уже "съели" все самое полезное. А во-вторых – почва на участке может быть заражена вредителями и патогенными микробами.

Подходящий грунт для рассады можно приготовить, смешав в разных пропорциях следующие компоненты:

• торф,
• перегной,
• компост,
• речной песок,
• перлит (вермикулит),
• опилки,
• дерновую землю,
• почву из-под лесных растений (ольха, лещина, крапива).

Компоненты для почвосмеси можно заготовить осенью и хранить по отдельности до весны, когда наступит время их применения. Либо смешать все части и держать готовый грунт в мешках прямо на улице или в неотапливаемом сарае – морозная зима станет в этом случае отличным обеззараживающим мероприятием. Весной, перед использованием, потребуется внести землю в теплое помещение, дать ей оттаять, просеять и распределить по контейнерам.

В грунте для рассады не должно быть активно разлагающихся элементов – растительных остатков, свежего компоста и "удобрений" типа чайной заварки. Все эти вещества в процессе разложения сильно повышают температуру почвы, что пагубно влияет на корни молодых неокрепших растений.

Персональное "меню" для огородных культур

 

А теперь посмотрим, какие предпочтения к составу почвы предъявляют самые популярные огородные культуры. И постараемся угодить нашим подопечным – ведь мы ждем от них богатырского здоровья и высокого урожая!

 

1. Томаты

Например, томаты любят почву, содержащую много органики, азота и калия. Для них готовят смесь из дерновой земли, торфа и перегноя в соотношении 1:2:1, куда добавляют 0,5 л древесной золы и 3 ст.л. суперфосфата.

Также для рассады томатов подойдет сочетание равных частей дерновой земли, компоста и песка с добавлением 50 г суперфосфата, 20 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры. Количество удобрений указываем на 10 л субстрата.

2. Огурцы

Огурцам понравится смесь из дерновой и листовой земли, компоста и вермикулита (пропорция 3:3:3:1). Также можно смешать торф, перегной и опилки (2:2:1), сдобренные стаканом древесной золы, мочевиной, сульфатом калия и суперфосфатом (по 1 ч.л. на 10 л грунта).

3. Перцы

Перцы будут хорошо себя чувствовать в почве, состоящей из дерновой земли, песка и торфа (1:1:2), с добавлением 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 30 г аммиачной селитры на ведро смеси.

Как вариант, для рассады перцев можно использовать смесь перегноя и дерновой земли (2:1 или 3:2), а также сочетание торфа, дерновой земли, перегноя и перепревших опилок (пропорция 4:2:1:1).

4. Капуста

Для капусты подходит субстрат, приготовленный из дерновой земли, компоста и песка в пропорции 1:2:1, в который нужно добавить золу или известь (из расчета 2 стакана на 10 л грунта).

5. Баклажаны

Баклажаны – капризная теплолюбивая культура, их семена довольно медленно прорастают даже при замачивании, к тому же быстрее семян других овощей теряют всхожесть. Выращивание баклажанов рассадой позволяет сократить время до получения урожая. Для них подойдет грунт, состоящий из перегноя, дерновой земли, торфа и перепревших опилок (в соотношении 2:1:1:0,5).

6. Садовая земляника (клубника)

Привычнее покупать для высадки на грядку уже готовые саженцы клубники, но ведь эту культуру можно вырастить и из семян. Для этого, правда, придется повозиться, но результат может вас удивить и порадовать.

Чтобы посеять садовую землянику, сделайте почвосмесь из дерновой земли, песка и низинного торфа (пропорция 2:1:1). Из покупных вариантов подойдет субстрат для бегоний или фиалок.

7. Универсальная смесь

Если составление субстрата для каждой культуры в отдельности кажется вам слишком утомительным занятием, попробуйте приготовить универсальный грунт. Для этого можно взять 3 части дерновой земли, по 2 части перегноя и торфа, по 1 части компоста и песка – смешать и добавить 1 стакан древесной золы на 10 л готовой смеси.

 

Как улучшить грунт для рассады

Для повышения плодородности можно добавить в готовый субстрат биогумус (вермикомпост) – продукт переработки органических отходов калифорнийским червем. Такая биодобавка содержит полезные микроорганизмы, используется для обогащения и улучшения структуры почвы.

Обеспечить правильный воздухообмен и сделать грунт более рыхлым помогает песок, перлит или вермикулит. Песок берут речной крупнозернистый (не из карьера!), перед применением его промывают до чистой воды. Заменив песком 1/10 всего объема грунта, вы сможете избежать образования твердой корки на поверхности земли при поливе. Перлит добавляют из расчета 30% от всего объема почвосмеси.

После смешивания компонентов следует проверить уровень кислотности готового грунта – ведь разные овощные и садовые культуры любят расти на почвах с разным pH. Для определения уровня кислотности используют бытовой pH-метр или обычную лакмусовую полоску.

Чтобы проверить кислотность с помощью лакмусовой бумажки, 20-30 г грунта растворяют в стакане воды и опускают в него индикатор. Получившийся цвет сверяют со шкалой: красный и желтый оттенки указывают на повышенную кислотность, зеленый говорит о нейтральной реакции, холодные цвета – о пониженной кислотности.

Раскислить почву можно добавлением в нее известняковой, доломитовой муки (1-2 ст.ложки на 10 л грунта) либо золы (1-2 стакана на такой же объем).

Последние приготовления, без которых не обойтись

После добавления в грунт всех необходимых ингредиентов его обязательно нужно обеззаразить. Для этого есть разные способы.

Пропаривание: поместить емкость с грунтом в микроволновку на 15-20 минут или пролить кипятком через мелкое сито.

Прокаливание: прогреть почвосмесь в духовке в течение получаса при температуре от 70 до 90 градусов.

Протравливание: пролить субстрат раствором перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды) или перманганата калия. При этом нужно помнить, что марганцовка повышает кислотность почвы – после процедуры ее нужно будет скорректировать.

Описанные выше способы подойдут для обеззараживания почвы весной. Для приготовленной осенью почвосмеси самым оптимальным будет вариант промораживания – вынести готовый грунт на улицу в период сильных морозов примерно на неделю, затем вернуть в тепло, после чего снова вынести на мороз. Для полноценной защиты от патогенов эту процедуру желательно повторить несколько раз.

"Оживить" почвосмесь после всех манипуляций помогут биологические добавки – например, Байкал ЭМ1 или Сияние. Они заселят субстрат полезными бактериями, которые укрепят иммунитет молодых растений и предотвратят развитие болезней.

 

Попробуйте этой осенью приготовить особое "меню" для каждой овощной культуры и посмотрите, как отреагирует на это ваша рассада. Возможно, вы будете приятно удивлены!

Чек лист в закладки однозначно!

[Удобрения: виды, классификация, применение]

В 18.11.2021 в 09:48, Greenfood сказал:

За многолетнюю практику использования различных удобрений доказано их полезное воздействие при грамотном подходе. Удается повысить вкусовые качества выращиваемых культур, обеспечить прирост урожайности, снизить негативное влияние с/х вредителей и болезней.

Столетия назад использование удобрений сводилось к единственному составу — навозу. Современные технологии расширили возможности применения агрохимии, предоставив выбор добавок с учетом типа почвы, культуры, климатических особенностей региона и пр.

Растения по мере роста вытягивают из земли полезные микро- и макроэлементы. Дефицит кобальта, марганца, фосфора, калия и других элементов негативно сказывается на сельскохозяйственной деятельности. Неграмотный севооборот, истощение грунта, региональное обеднение почвы — вне зависимости от причины, исправить положение поможет применение удобрений.

Виды удобрений

Классификация удобрений учитывает химический состав, способ получения и различные признаки. Основное деление подразумевает разбивку на 4 группы:

1. Органика (натуральные вещества).
2. Неорганические составы (минеральные удобрения).
3. Стимуляторы роста.
4. Бактериальные добавки.

К органическим удобрениям относят куриный помет, торф, солому, зелень, компост и коровий (конский) навоз. Накопление и приготовление происходит локально. Правильное применение повышает урожайность — в органике много полезных веществ, которые разлагаются в грунте, выделяя углекислоту. Регулярная обработка почвы ведет к ее окультуриванию, улучшению биологических и физических показателей.

Если говорить про минеральное удобрение, зачастую название вещества совпадает с его составом. Различают азотные, фосфорные и калийные удобрения, а еще комплексные, микроэлементы и специальные без хлора для чувствительных культур.

Подробнее ознакомиться с делением удобрений на виды и подвиды можно в таблице:

Удобрения
Минеральные	Органические	Бактериальные	Стимуляторы роста
Азотные Фосфорные Калийные Медные Марганцевые Магниевые Серосодержащие Железосодержащие Микроудобрения	Птичий помет Сидераты Гумины Опилки Солома Костная мука Сапропель Биогумус Зола Торф Компост Навоз	Азотбактерин Нитрагин Препарат АМБ Фосфоробактерин Препараты серии ЭМ	Гумины Гетероауксин Корневин Этамон Циркон Завязь

 

Органические удобрения

Каждое органическое удобрение способно принести пользу земельному наделу, если соблюдать график обработки участка и учитывать рекомендации по дозировке удобрения. 

1. Навоз. Его регулярное применение повышает количество гумуса, обеспечивает грунт микроорганизмами для повышения азота. Сезонность применения удобрения — осень и весна.
2. Навозная жижа. Хорошо подходит для плодовых культур. Содержит около 0,6 % калия и 0,4 % азота.
3. Куриный помет. Из 5 т сырого помета можно получить 75 кг азота, 90 кг фосфата, 150 кг кальциевых и магниевых соединений, 45 кг калия. Помет сушат и измельчают. После обработки объем питательных веществ в нем повышается вдвое.
4. Торф. Подходит для подкормки растений и мульчирования. Удобрение классифицируется с учетом условий образования, состава растительности, уровня разложения.
5. Зеленое удобрение. Это растения, специально высаженные на участке, — сидераты. В большинстве своем это зерновые и бобовые, способные минерализоваться и стать источником питания иным культурам.
6. Компост. Состоит из органических удобрений. Требует времени на подготовку (3–9 месяцев).
7. Солома. Ценная органика, содержащая фосфор, углерод, медь, кобальт, бор, марганец, цинк и др. Резаную солому заделывают в грунт на глубину 8 см, поверх вносят коровяк. Так улучшают химические свойства почвы и повышают ее питательную ценность.

8. Минеральные удобрения

   

   Химические удобрения для растений изготавливаются промышленным способом из фосфоритов, селитры и отходов производства. На рынке представлены твердые и жидкие составы. Вторыми осуществляют опрыскивание.

   Удобрения делятся на комплексные и простые. Первые содержат 2 и более элемента в составе (кальций, калий, фосфор, азот, магний, серу), необходимые культурам в больших объемах. Вторые содержат один элемент (бор, марганец или цинк), который нужен растению в меньшем количестве.

   Выбирая подходящие виды удобрений почвы (для цветов, деревьев, овощей и ягод), следует знать об их влиянии на культуру.

9. Азотные подкормки нужны растениям в процессе создания хлорофилла и накопления витаминов. Дефицит азота замечают по светлым листьям, слабым побегам и мелкой листве. Во время роста азота нужно больше. В засуху чрезмерное количество азота вредит растениям. От дефицита удобрения теряется морозостойкость культуры. Наиболее популярные подкормки — мочевина и аммиачная селитра.
10. Фосфорные удобрения увеличивают морозостойкость растений и их терпимость к засухе. Дефицит этого элемента нарушает белковый обмен. Важно внести фосфор по мере появления всходов и в период плодоношения. Существует несколько разновидностей фосфорных удобрений. Суперфосфат используют для плодовых культур, но с осторожностью ввиду присутствия в его составе гипса. Двойной суперфосфат не содержит гипс. Концентрированная добавка в виде красного фосфора способна обеспечить грунт питанием на несколько лет.
11. Калийные удобрения влияют на срок хранения урожая и уровень сопротивления болезням.
12. Микроэлементы (железо, магний, кобальт и т. п.) играют важную роль в обмене веществ растений. Если деревьям не хватает микроэлементов, поросль побегов станет отмирать, листья покроются крапинками, крона прореживается. Самые популярные составы — кобальт сернокислый, марганцовка, гумат.
13. Комплексные составы представляют собой сочетания важных веществ. Наиболее эффективные удобрения — нитрофоска, азофоска.
14. Добавки без хлора выпускаются в сбалансированном составе под конкретные культуры.

15. Стимуляторы роста и бактериальные удобрения

    Помимо перечисленных выше разновидностей, агрономы применяют стимуляторы роста и бактериальные удобрения. Первые ускоряют укоренение, повышают урожайность и снижают опадение плодов. Популярные составы — «Корневин», «Бизон», «Микрасса». Вторые содержат микроорганизмы, улучшающие питание культур. Полезные бактерии размножают в промышленных условиях и выпускают на рынок в виде торфяной массы или порошка. Один из популярных препаратов — «Нитрагин», содержащий клубеньковые бактерии.

    Регулярность внесения удобрений, их дозировка и тип зависят от состояния почвы, выращиваемых культур и вегетационного периода. Ошибки в этой сфере вредят грунту, урожаю и экологии. Поэтому стоит внимательно изучать инструкции к удобрениям и действовать строго по схеме с учетом рекомендаций опытных аграриев.

16. Как выбрать удобрения

    

    Стандартные критерии, которые учитывают при выборе удобрений:

17. Кислотность грунта. Анализ почвы проводят в лаборатории либо самостоятельно с помощью лакмусовой бумажки.
18. Тип культур. Некоторым растениям противопоказаны минеральные удобрения, другим, наоборот, не нравится органика.
19. Соотношение трех главных компонентов (NPK). Если в маркировке препарата указано 17:17:17, то остаточный объем препарата представляет собой бесполезный балласт. Если в маркировке полезных компонентов содержится от 40%, удобрения считаются обогащенными. Если до 30% — обедненными.

20. Как подкармливать растения

    Регулярность подкормок и количество удобрений рассчитывают с учетом характеристик грунта и потребностей выращиваемых культур. До начала проведения запланированных работ на участке стоит ознакомиться с рекомендациями опытных аграриев. Вот некоторые из них:

21. Разным удобрениям — разное время применения. Одни хороши при внесении до посадки рассады и семян, другие — в один из этапов вегетации.
22. Просроченные препараты использовать нельзя, а следует выбрасывать сразу после истечения срока годности.
23. Обязательно соблюдать рекомендованную производителем дозировку.

24. Техника безопасности

    При работе с любыми типами удобрений следует придерживаться следующих общих правил:

25. разбавлять концентраты и сухие препараты только в той посуде, которая не используется для приготовления пищи;
26. применять специализированные СИЗ (очки, респиратор, садовые перчатки);
27. каждые 10 минут работ с агрохимикатами делать перерывы.

28. Садоводы и опытные аграрии подтверждают, что при правильном применении удобрения улучшают вкус и вид сельскохозяйственной продукции, благотворно влияют на почву. Если готовые органические удобрения вам недоступны, можно использовать средства, приготовленные своими руками. Разнообразие препаратов и их форм, представленных на рынке, позволяет подобрать подкормку по сезону в соответствии с потребностями конкретных культур. Какое из удобрений купить, каждый решает сам. Правильный выбор подарит богатый и качественный урожай!

29. До начала работ на участке необходимо полить почву, чтобы избежать повреждения корней растений и улучшить усвоение питательных веществ.

Супер! В закладки!

[Что такое pH, TDS и ppm?]

В 23.08.2021 в 14:56, Ultraviolet сказал:

Значение pH — это водородный показатель, благодаря которому можно определить, сколько свободных ионов водорода содержится в водяном растворе. Во время растворения в воде различных солей, или же, к примеру, при приготовлении определенного раствора нарушается кислотно-щелочной баланс, после чего нужно измерить pH.

При этом не следует путать параметры, которые определяют щелочность и кислотность раствора с показателем pH, поскольку между ними существует некоторая разница, но многие все же эту разницу не замечают. Значение pH собственно и определяет уровень щелочности и кислотности раствора, а вот кислотность и щелочность раствора указывают уже количество соединений, содержащихся в растворе и способствующих нейтрализации щелочи либо кислоты.

Скорость протекания химических реакций непосредственно зависит от pH уровня.

В области применения гидропоники контроль уровня pH весьма важен. Влияние pH на развитие растений сказывается как положительно, так и отрицательно. Поскольку не контролируемое его изменение в какую-нибудь сторону может привести к массе проблем, и даже к гибели растения, что нередко случается.

В повседневной жизни концентрация pH должна поддерживаться в тех пределах, дабы она не смогла повлиять на качество воды. Таким образом, для питьевой воды характерен уровень pH 6–9, в свою очередь для растворов, которые используются в гидропоники, обычно он составляет от 5,5 до 7,5.

 

Есть ли необходимость в систематическом определении pH?

pH водных растворов играет основную роль в определении рабочих показателей и свойств раствора для гидропоники. Ведь при оптимальном уровне pH растения с легкостью усваивают питательные вещества, что так необходимо для успешного развития и роста.

Стоит отметить, что при пониженной кислотности pH раствор приобретает неприятную особенность — коррозийную активность. Когда уровень pH повышен рН>11, у раствора прослеживается неприятный запах. С ним нужно обращаться особенно осторожно, поскольку он способен привести к раздражению кожных покровов, а также глаз человека.

Следовало бы также уточнить, что не бывает идеальных и постоянных показателей pH. Для отдельных видов растений он должен составлять около 6,8–7,5, а для иных культур — около 5,5–6,8.

 

Регулировка pH

Для понижения или повышения кислотности гидропонного раствора используют специальные растворы: pH понизитель или pH повыситель. Будьте осторожны, для изменения раствора требуется всего несколько кaпель на литр.

 

Использование pH Down и pH Up

Для сдвига рН вверх или вниз используются специальные растворы pH UP и pH Down из расчета 3 мл на 10л для сдвига на 1 пункт вверх или вниз. К примеру, у вас рН воды 4,0, а вам необходимо поднять его до 5,5. Делается следующий расчет:

5,5 — 4,0 = 1,5×3 = 4,5 мл рН Up на 10 литров воды.

Аналогичен расчет и для рН Down.

 

Что такое TDS?

TDS, ppm, либо pH солей — общее содержание в растворе солей.

Стоит затронуть тему минерализации. Такой процесс, как минерализация являет собой определение общего количества содержащихся в растворе солей. Среди наиболее распространенных следовало бы отметить неорганические соли. Ими могут выступать хлориды, бикарбонаты, сульфаты калия, кальция, натрия, магния, это также может быть минимальное число органических соединений, которые растворяются в воде.

В бытовом понимании это уровень жесткости/мягкости воды.

 

Измерение TDS

Для измерения уровня солей проще всего приобрести солемер — цифровой TDS-метр. Этот прибор в считанные секунды определяет ppm раствора.

TDS

В Европе минерализацию принято называть двумя способами: так и Total Dissolved Solids (TDS). На русский язык это будет переводиться как количество растворенных частиц. Единицей определения уровня минерализации считается 1 мг/литр. Это равнозначный параметр веса всех растворенных частиц и элементов в миллиграммах, а именно солей, которые содержаться в литре раствора.

PPM

Уровень выражения минерализации может также отображаться в ppm. Эта аббревиатура расшифровывается как parts per million, что в переводе на русский язык означает «частиц на миллион», то есть сколько частиц солей растворены в 1 миллионе частиц водного раствора. Аналогичное сокращение можно встретить в некоторых европейских источниках. Оно выглядит так: 1 мг/л = 1 ppm.

 

Таблица конвертирования ppm в EC

 

Сохраню в закладки, а то вечно в инете ищу таблички, чтобы освежить в памяти...

[Что такое гроубокс и для чего он нужен]

В 20.08.2021 в 13:03, devuser сказал:

Гроубокс — полезная, а иногда даже необходимая вещь для сити-фермерства. Он позволяет регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды для растений.

Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это пространство, специально переоборудованное для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия.

Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен светоотражающими материалами, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности).

 

Разновидности гроубокса

Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) — это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки и сараи, полностью обустроенные для выращивания растений.

Микрогроу/ Гроукомпакт — это выращивание небольших растений в маленьком пространстве. Это небольшая версия гроубокса, которая не занимает много места.

Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии.

 

Строение гроубокса

Базовый гроубокс включает в себя:

• пространство для выращивания;
• освещение;
• вентиляцию;
• системы автоматизации.

Пространство для выращивания

Это открывающийся и закрывающийся резервуар, внутри которого размещается само растение и всё вспомогательное оборудование. Это может быть жесткий короб или гроутент. Первый делается из различных материалов. Это может быть листовой металл, пластик, доска, МДФ и т.д. Гроутент сделан из специализированной многослойной ткани, сшитой наподобие палатки на молнии, которая натягивается на каркас из металлических трубок.

Выбор в пользу гроутента позволяет существенно сэкономить деньги и сделать конструкцию более легкой. Однако его внешний вид является недостатком. Гроутент не вписывается в интерьер, если его размещать в квартире или доме. Его многослойное покрытие обеспечивает некоторую шумоизоляцию. Внутренний слой тента является фольгированным. Это способствует отражению тепла и света.

Если вы собираете бокс самостоятельно, тогда лучший выбор для внутренней отделки — пенофол (имеет множество аналогов). Также есть фольга или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего:

• Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол.
• Фольга — бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах.
• Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса по параметрам цена — качество — эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше.

Освещение

Так как гроубокс — закрытая система, то для её функционирования крайне важно обеспечить искусственное освещение. Применяемые лампы — это единственные источники света, поддерживающие фотосинтез растений. Их мощность подбирается индивидуально в зависимости от размера гроубокса, а также светолюбивости выбранных растений.

Освещение обычно состоит из:

• лампы;
• светильника;
• балласта.

Лампа выступает основным источником света, необходимым для фотосинтеза. Подбор её мощности делается с использованием специальных таблиц, рассчитанных на площадь освещения и высоту гроубокса. Очень важно, чтобы возможности лампы соответствовали. В противном случае растения будут развиваться плохо, а если мощность окажется слишком высокой, то можно сжечь молодые побеги или добиться пожелтения листьев.

Светильник выступает в качестве патрона-держателя для лампы. Он оснащается светоотражателем, позволяющим направить весь свет строго вниз. При установке нагревающихся ламп рекомендовано применять светильники с охлаждением.

Если при оборудовании гроубокса выбор пал на натриевые лампы, то для их работы также требуется использование балласта. Он должен соответствовать мощности монтируемого освещения. При применении светодиодных светильников в сборе это не требуется. Они являются самодостаточной системой, сразу готовой к использованию.

О том, какие лампы можно использовать для выращивания и в чем их преимущества и недостатки читайте в разделе «Освещение».

Вентиляция

Растения нуждаются в вентиляции. Часто устанавливается несколько вентиляторов. Один необходим для перемешивания воздуха внутри бокса. Он имитирует ветер, способствует поддержанию равномерной температуры и влажности. Второй вентилятор работает как вытяжка. Он отводит воздух из гроубокса наружу, при этом свежий кислород поступает самотеком за счёт разрядки давления внутри.

Вентиляция решает вопрос избыточной влажности, обеспечивает подачу внутрь бокса углекислого газа, который нужен растениям для роста в дневное время, когда светят лампы. Также благодаря вентиляторам выполняется охлаждение, что просто необходимо, так как источники света сильно разогреваются. Мощность вентилятора рассчитывается в зависимости от объёма гроубокса.

Системы автоматизации

Сложные гроубоксы оснащены системой автоматического управления. Она включает и отключает освещение, а также запускает вентиляцию в момент поднятия внутри избыточной влажности или высокой температуры. Чаще всего для удешевления системы просто используют таймеры времени для управления вентиляторами и светом.

 

Строим гроубокс

Для начала определитесь с местом или помещением для выращивания.

Затем решите, какую культуру собираетесь выращивать: помидоры и салат занимают разную площадь.

Выясните основные параметры будущего гроубокса — высоту, ширину, и глубину.

Далее вам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от финансовых возможностей. Можно построить недорогой бокс для набора опыта и осознания процессов, можно собрать качественный бокс. Вполне возможен и вариант «золотой середины» — не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой обходятся дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать.

 

Девайсы для бокса

Помимо основных составляющих, для гроубокса можно купить дополнительное оборудование, способное облегчить жизнь сити-фермера:

• горшок;
• гроубаг;
• субстрат;
• удобрения;
• термометр;
• сетевой фильтр, тройник;
• таймер;
• мерный стакан/шприц;
• фильтр + канальный вентилятор;
• измеритель кислотности воды (pH-метр) ;
• опрыскиватель (пульверизатор) ;
• ножницы.

Эти девайсы не обязательны для выращивания, но могут пригодиться. Список не ограничен.

четкий гайд!