devuser

Гроубокс — полезная, а иногда даже необходимая вещь для сити-фермерства. Он позволяет регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды для растений. Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это пространство, специально переоборудованное для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия. Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен светоотражающими материалами, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности). Разновидности гроубокса Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) — это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки и сараи, полностью обустроенные для выращивания растений. Микрогроу/ Гроукомпакт — это выращивание небольших растений в маленьком пространстве. Это небольшая версия гроубокса, которая не занимает много места. Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии. Строение гроубокса Базовый гроубокс включает в себя: пространство для выращивания; освещение; вентиляцию; системы автоматизации. Пространство для выращивания Это открывающийся и закрывающийся резервуар, внутри которого размещается само растение и всё вспомогательное оборудование. Это может быть жесткий короб или гроутент. Первый делается из различных материалов. Это может быть листовой металл, пластик, доска, МДФ и т.д. Гроутент сделан из специализированной многослойной ткани, сшитой наподобие палатки на молнии, которая натягивается на каркас из металлических трубок. Выбор в пользу гроутента позволяет существенно сэкономить деньги и сделать конструкцию более легкой. Однако его внешний вид является недостатком. Гроутент не вписывается в интерьер, если его размещать в квартире или доме. Его многослойное покрытие обеспечивает некоторую шумоизоляцию. Внутренний слой тента является фольгированным. Это способствует отражению тепла и света. Если вы собираете бокс самостоятельно, тогда лучший выбор для внутренней отделки — пенофол (имеет множество аналогов). Также есть фольга или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего: Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол. Фольга — бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах. Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса по параметрам цена — качество — эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше. Освещение Так как гроубокс — закрытая система, то для её функционирования крайне важно обеспечить искусственное освещение. Применяемые лампы — это единственные источники света, поддерживающие фотосинтез растений. Их мощность подбирается индивидуально в зависимости от размера гроубокса, а также светолюбивости выбранных растений. Освещение обычно состоит из: лампы; светильника; балласта. Лампа выступает основным источником света, необходимым для фотосинтеза. Подбор её мощности делается с использованием специальных таблиц, рассчитанных на площадь освещения и высоту гроубокса. Очень важно, чтобы возможности лампы соответствовали. В противном случае растения будут развиваться плохо, а если мощность окажется слишком высокой, то можно сжечь молодые побеги или добиться пожелтения листьев. Светильник выступает в качестве патрона-держателя для лампы. Он оснащается светоотражателем, позволяющим направить весь свет строго вниз. При установке нагревающихся ламп рекомендовано применять светильники с охлаждением. Если при оборудовании гроубокса выбор пал на натриевые лампы, то для их работы также требуется использование балласта. Он должен соответствовать мощности монтируемого освещения. При применении светодиодных светильников в сборе это не требуется. Они являются самодостаточной системой, сразу готовой к использованию. О том, какие лампы можно использовать для выращивания и в чем их преимущества и недостатки читайте в разделе «Освещение». Вентиляция Растения нуждаются в вентиляции. Часто устанавливается несколько вентиляторов. Один необходим для перемешивания воздуха внутри бокса. Он имитирует ветер, способствует поддержанию равномерной температуры и влажности. Второй вентилятор работает как вытяжка. Он отводит воздух из гроубокса наружу, при этом свежий кислород поступает самотеком за счёт разрядки давления внутри. Вентиляция решает вопрос избыточной влажности, обеспечивает подачу внутрь бокса углекислого газа, который нужен растениям для роста в дневное время, когда светят лампы. Также благодаря вентиляторам выполняется охлаждение, что просто необходимо, так как источники света сильно разогреваются. Мощность вентилятора рассчитывается в зависимости от объёма гроубокса. Системы автоматизации Сложные гроубоксы оснащены системой автоматического управления. Она включает и отключает освещение, а также запускает вентиляцию в момент поднятия внутри избыточной влажности или высокой температуры. Чаще всего для удешевления системы просто используют таймеры времени для управления вентиляторами и светом. Строим гроубокс Для начала определитесь с местом или помещением для выращивания. Затем решите, какую культуру собираетесь выращивать: помидоры и салат занимают разную площадь. Выясните основные параметры будущего гроубокса — высоту, ширину, и глубину. Далее вам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от финансовых возможностей. Можно построить недорогой бокс для набора опыта и осознания процессов, можно собрать качественный бокс. Вполне возможен и вариант «золотой середины» — не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой обходятся дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать. Девайсы для бокса Помимо основных составляющих, для гроубокса можно купить дополнительное оборудование, способное облегчить жизнь сити-фермера: горшок; гроубаг; субстрат; удобрения; термометр; сетевой фильтр, тройник; таймер; мерный стакан/шприц; фильтр + канальный вентилятор; измеритель кислотности воды (pH-метр) ; опрыскиватель (пульверизатор) ; ножницы. Эти девайсы не обязательны для выращивания, но могут пригодиться. Список не ограничен.

Гидропоника — это метод выращивания растений без почвы, при котором все необходимые для питания вещества они получают из водного раствора. Фото: pixabay.com Хотя некоторые цветоводы все еще несколько скептически относятся к методу гидропоники, он давно уже широко применяется в домашних условиях, несмотря на то, что требует некоторых расходов. Идея, лежащая в основе метода, довольно проста: для того, чтобы растения могли расти и цвести, им нужны свет, воздух, вода, тепло и питательные вещества. Почва вовсе не так уж нужна, если корни могут получать необходимые для роста растения минеральные вещества из питательного раствора. Иногда бывает довольно сложно решиться перейти со столь привычного нам выращивания растений в почве на столь сложный, на первый взгляд, метод, называемый гидропоникой. Гидропонное растениеводство может быть очень сложно устроено, с компьютерами и датчиками, управляющими всем — от циклов полива до концентрации питательных веществ в питательном растворе и количества света, которое растения получают. С другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста: ведро с песком с одним растением и ручным поливом. Большинство гидропонных систем представляют нечто среднее между двумя крайностями упомянутыми выше. В нашей статье мы попробуем направить вас в «верное русло» и, надеемся, наши советы помогут вам вырастить прекрасные, радующие глаз растения при помощи гидропоники. 1. Определитесь с тем, что будете выращивать Фото: floragrow.ru Гидропонным способом можно выращивать практически все виды растений. Но не забудьте, что существует ряд условий, по которым можно определить, что растения подходят для выращивания на гидропонике: Растения, не требующие прохладной зимовки, т.е. зимующие при температуре не ниже 15°C, в противном случае появляется вероятность загнивания корней; Растения с компактной корневой системой (т.е. не сильно разрастающейся) — в противном случае придется слишком часто менять горшок; Растения, не образующие клубни или корневища, т.к. опять же возникает вероятность загнивания корней. Для гидропоники используют, как правило, только многолетние растения. Самой распространённой овощной культурой, выращиваемой беспочвенным методом, является томат. Кроме него прекрасно растут лук, салат, кольраби, огурцы, редис, клубника, перец, мелисса, мята и др. Наиболее непривередливыми растениями, живущими на питательном растворе, являются филодендрон, плющ, фалангиум, фикус, фатсия, хойа, аспарагус, антуриум, комнатная липа, колеус, бегония всех разновидностей, циссус, монстера, драцена, кактус, суккуленты, а также орхидеи. 2. Решите, где будете устанавливать оборудование Для этой цели может подойти участок свободной земли, на которой можно построить телицу с пленочным или стеклянным покрытием, не используемое производственное помещение, теплый ангар, старая теплица, мансарда, балконный подоконник и т. д. 3. Выберите гидропонную систему Различают шесть основных типов гидропонных систем: Глубоководная культура; Периодическое затопление; Капельный полив (реверсионный и нереверсионный); Питательный слой; Аэропоника; Фитильная система. Кроме того, существуют много модификаций на основе базовых систем, но все гидропонные системы — это разновидность или комбинация этих шести типов. Фото: indoorgrowingcanada.com Выбирая гидропонную систему не забудьте, что не существует понятие «самая урожайная система» — выбор системы зависит от условий, в которых она монтируется, и ваших возможностей — сколько растений будет в системе, сколько времени вы готовы тратить на обслуживание системы и т. д. Урожай зависит от ряда факторов, не связанных напрямую с типом гидропонной системы. Прежде всего — правильные условия содержания растений: температура, влажность, фотопериод, питательный раствор, полив, достаточное освещение и т. д. 4. Выберите необходимое оборудование Для начала вашей деятельности в качестве гровера мы посоветуем вам использовать специальный гидрогоршок, который можно изготовить и самостоятельно. Он состоит из наружного декоративного сосуда и внутреннего, который обычно сделан из пластмассы. Дно и стенки внутреннего сосуда снабжены отверстиями, чтобы корни смогли получить достаточно кислорода и минеральных веществ. Наружный сосуд должен быть устойчивым, удобным и красивым. Лучше всего, если внешний сосуд выполнен из непрозрачного материала — защита от солнечного света предотвратит зацветание воды во внутреннем горшке. Наиболее распространены пластмассовые емкости, но встречаются также керамические и изготовленные из металла (только с пластиковым покрытием) или дерева (с пластмассовым или пленочным покрытием). Домашние гидропонные системы, как правило, состоят из нескольких основных частей: резервуара с питательным раствором для корней, таймера управляющего погружным насосом для полива и компрессора с аэратором для насыщения кислородом питательного раствора. 5. Выберите подходящий субстрат Фото: floragrow.ru Для начала определимся, что такое субстрат — это то, в чем растут корни растений. Лучшие субстраты: песок и гравий твердых пород (гранит, кварц, речная галька), пористые материалы (пемза, шлак, дробленый кирпич), вермикулит, также можно применять смесь торфяной крошки с глубоковолокнистым торфом и др. Выбирая субстрат, учитывайте, что он должен обладать следующими свойствами: легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им; не вступать в химическое взаимодействие с растворенными веществами; иметь слабокислую или нейтральную реакцию. Таким образом, субстраты должны быть сыпучими, химически инертными, хорошо удерживать питательный раствор и в то же время способствовать его стоку. Однако, следует учитывать, что в порах подобного субстрата со временем накапливаются соли, угнетающие растения. Корни растений должны хорошо обеспечиваться воздухом. Субстрат выбирают в зависимости от вида гидропонной системы. Для одних систем нужно совсем немного субстрата (только для удержания ствола растения в вертикальном положении, а корни свободны), это системы: Глубоководная культура / Питательный слой / Аэропоника. Для других систем субстратом заполняется большая часть или всё пространство резервуара с корнями растения (такие субстраты часто называют заменителями почвы), это системы: Капельный полив / Фитильная. Очень важны характеристики субстрата по впитыванию и удержанию воды. В случае прерывания циклов полива корни могут быстро высохнуть — это особенно актуально в системах, где корни не полностью погружены в субстрат ( Питательный слой / Аэропоника ). В системах, где корни полностью находятся в субстрате (Капельный полив / Фитильная ), эту проблему можно немного уменьшить, используя субстрат, который сохраняет больше воды: минеральная вата, вермикулит, кокогрунт. Есть системы, в которых засуха корней невозможна (Глубоководная культура), но в случае прерывания работы компрессора растение также может погибнуть. Гравий, керамзит и перлит плохо удерживают воду, их используют обычно в смеси с влагоёмкими субстратами. При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6–10 лет, а из вермикулита только 2–3 года. 6. Подготовьте субстрат Простерилизуйте, высыпав на сутки в темно-красный раствор марганцовокислого калия. После чего раствор слейте, тщательно промойте субстрат водой. Субстраты из шлаков и пемзы дополнительно очищают раствором серной кислоты (1 л кислоты на 10 л воды), после чего многократно промывают водой. Перед посадкой субстрат в течение 2–3 дней хорошо увлажните водой и питательным раствором, разведенным в соотношении 1:5. Излишки раствора слейте. 7. Приготовьте питательный раствор Фото: floragrow.ru Можете приготовить из имеющихся в продаже комплексных удобрений в пропорциях, указанных на упаковке. До плодоношения растения концентрацию раствора уменьшайте вдвое, чтобы не обжечь молодые корни. Накопив опыт, растворы готовьте самостоятельно, учитывая фазы развития растения. Существует огромное количество рецептов питательного раствора, но следует оговориться, что каждый раствор для гидропонной культуры подходит только для определенной группы растений, например, раствор Кнопа подходит только тем растениям, которым нужно высокое содержания кальция. Некоторые цветоводы в качестве растворов для гидропоники используют сильно разведенные растворы комплексных удобрений. Однако понять, подходит ли раствор для растения, можно будет только через некоторое время, судя по его росту и развитию. Полную замену питательного раствора производите летом каждый месяц, зимой через 1,5 месяца, а также при его помутнении, так как со временем в растворе наступает дисбаланс пропорций питательных веществ. Перед заменой раствора субстрат промывайте водой. Следите за значением рН питательного раствора. Оптимальное значение рН для выращивания овощей должно составлять 5,5–6,5 то есть раствор должен быть слабокислым. рН питательного раствора периодически проверяйте (1 раз в 1,5–2 недели) с помощью pH теста. Контроль pH чрезвычайно важен — при изменении рН растения теряют способность поглощать различные питательные вещества. 8. Адаптируйте растения к новому способу выращивания В случае пересадки на гидрокультуру растения, выращенного в почвенной смеси, выполняйте ряд условий, от которых будет зависеть его дальнейшее благополучное развитие: не повредите корневую систему, доставая цветок из старого горшка, поэтому перед пересадкой хорошенько полейте почву; вынутое растение лучше всего опустите корнями в ведерко с теплой водой вместе со всей землей, которая не отделится сразу, слегка прополощите корни в воде, затем освободите руками корни от земли, а также удалите все загнившие или поврежденные участки при помощи ножниц. Если поврежденных корней окажется слишком много, не сажайте в этот же день растение на гидропонику, а поместите на два дня в горшок с теплой водой с добавлением нескольких таблеток активированного угля (10 таблеток на 1 л воды); засыпьте во внутренний горшок немного промытого керамзита или другого наполнителя, установите указатель уровня жидкости. Поместите корни растения, расправьте их, добавьте остальной керамзит до верха горшка. Поместите горшок с растением во внешний сосуд, наполните его водой комнатной температуры или чуть выше, пока поплавок не покажет оптимальный уровень жидкости. Растение, пересаженное из почвы, не надо сразу помещать в питательный раствор, оно должно постоять некоторое время в обычной воде. Вносить питательный раствор и удобрения нужно, когда испарится первая партия воды, и поплавок уровня опустится до отметки минимального количества жидкости (примерно через две недели). 9. Соблюдайте условия для выращивания растений Фото: decoratorist.com Следите за температурным и влажностным режимом, интенсивностью светового потока. Эти параметры индивидуальны для каждого вида растений, периода развития растений (вегетативное развитие, период цветения, плодоношения). 10. Научитесь наблюдать Осматривайте листья, стебли, цветы, плоды, почву или субстрат. В период роста желательно это делать ежедневно, и в скором времени можно будет научиться определять, что не так с растением. Причиной могут быть условия среды, в которой растет и развивается растение, или же изменение состава питательного раствора, что необходимо в короткие сроки исправить. Убирайте все опавшие листья, цветы, отмершие части растения во избежание загрязнения субстрата, питательного раствора, в противном случае возможно появление различных заболеваний, вредителей. Вовремя реагируйте на появление первых признаков заболеваний, вредителей, изолируя больные растения и принимая необходимые меры. При правильном уходе за растениями, они вам ответят прекрасным ростом, цветением, плодоношением, благодаря вас за заботу о них. Независимо от того, выращиваете ли вы растения на почвенной смеси или же на инертном субстрате, не забывайте, что растение требует внимания: свет, тепло, вода, влажность воздуха, подкормка, покой, свежий воздух, обрезка — вот неполный список потребностей растений. Каждое растение особенно, и к каждому растению необходимо обращаться по-разному, удовлетворяя конкретные основные требования каждого из них. Не следует забывать, что излишества вредят, будь то слишком высокая температура воздуха, чрезмерный полив, обильное солнце, высокая влажность воздуха, подкормка большими, чем рекомендовано в инструкции, дозами.

Белокрылки (Aleyrodidae) — это семейство мелких насекомых, насчитывающих около 1500 видов, большая часть из которых — паразиты растений. Подходящими растениями-хозяевами для белокрылки являются сотни видов растений из различных семейств. Как они выглядят Взрослое насекомое имеет жёлтый цвет тела, крылья белые, без пятен, усики и ножки светло-жёлтые. Немного напоминают маленькую моль. Личинки имеют четыре стадии (первая — подвижная, со второй по четвёртую — неподвижные с рудиментарными усиками и ногами), живут на нижней стороне листа; в конце развития превращаются в пупарий (беловато-жёлтые, овальные, длиной менее 1 мм), прикреплённый к растению. Имаго живёт около 14 дней, самка откладывает от 50 до 300 яиц при температуре около 25°С. Время развития от яйца до имаго составляет в среднем от 18,6 (на огурцах) до 29,8 дней (на льне, томатах и моркови). Соотношение полов в популяциях примерно 1:2 с преобладанием самок. Справа: взрослая особь, слева: взрослые особи и сброшенные экзоскелеты. Источник: Pinterest.com Белокрылка проходит через шесть стадий развития: яйцо, первая, вторая, третья и четвертая личиночные стадии (часто называемые «куколкой», хотя фактически это неверно) и взрослая особь. Личинки встречаются на нижней стороне молодых листьев и имеют овальную форму. Личинки первой возрастной стадии (бродяжки) подвижны, тогда как особи в остальных личиночных стадиях остаются зафиксированными на листе. Четвертая личиночная стадия развивается в белую, овальную капсулу, окруженную кольцом торчащих в разные стороны восковых шипов. Эта стадия называется стадией куколки. Такие куколки встречаются на самых старых листьях. Слева: много взрослых особей, справа: личинки разных возрастовИсточник: Pinterest.com Взрослая особь появляется из куколки через Т-образную трещину. Взрослые белокрылки обычно встречаются на верхней части растения и на нижней стороне листьев, где откладывают яйца. При встряхивании зараженных растений взрослые особи сначала взлетают, а затем возвращаются на нижнюю поверхность листьев. У взрослой белокрылки хорошо развитый колюще-сосущий ротовой аппарат, и она начинает питаться растительным соком сразу после появления. Насекомое покрыто белым восковым налётом. Жизненный цикл белокрылки на видео Симптомы поражения Понять, что растение оккупировала белокрылка, можно по следующим признакам: при прикосновении к растению с него взмывают вверх мошки белого цвета, которые внешне похожи на очень маленькую моль; на изнаночной поверхности листвы образовались полупрозрачные чешуйки, которые представляют собой личинок вредителей; на побегах и листве образуются хлоротичные пятнышки жёлтого цвета, а затем появляется липкий налет, представляющий собой падь либо медяную росу (это отходы жизнедеятельности белокрылки); рост и развитие растения замедляется. Личинкам белокрылки требуется большое количество белка для роста и, следовательно, они потребляют большое количество сока растения. В нём высокое содержание сахара, так что его избыток выделяется в виде медяной росы, при этом крупные личинки выделяют её в больших количествах. Ущерб, который белокрылки наносят растениям, вызван высасыванием сока из листьев растений и выделением медяной росы. Эти процессы могут иметь следующие последствия. При многочисленной популяции кормление соком может повлиять на физиологию растения, в результате чего замедляется рост. При полноценном солнечном освещении листья могут увядать и опадать. Медяная роса на листьях делает их липкими. К листьям прилипает грязь, что способствует развитию сажистого грибка (Cladosporium sp.), который снижает фотосинтез и транспирацию. Может служить переносчиком вирусов. Профилактика Систематически проводите осмотр своих растений, при этом особенно тщательно осматривайте изнаночную поверхность листовых пластин, так как там вредитель любит прятаться и устраивать кладки яиц. Своевременно подкармливайте растения и обеспечьте им хороший уход, так как в первую очередь вредители поражают ослабленные экземпляры. Как избавиться от белокрылки Наиболее эффективно с белокрылкой борются следующие инсектицидные препараты: «Актара». Это системное средство пролонгированного действия (3–5 недель). Из него готовят раствор, который выливают под корень куста. Если же вредителей очень много, тогда его используют для обработки листвы из пульверизатора. При необходимости проводят ещё две обработки с перерывом в 7 дней. Однако опытные гроверы советуют избавиться от белокрылки за один раз, для этого вам понадобится концентрированный раствор препарата (в три либо четыре раза крепче, чем это рекомендовано в инструкции). «Конфидор». Препарат контактно-системного действия, после обработки которым вредные насекомые гибнут уже через 1,5 часа. Способствующее гибели белокрылок действующее вещество в различных концентрациях имеется так же в следующих средствах: «Копфидор», «Гаучо», «Адмир», «Марафон», «Командор», «Провадо» и «Апплаунд». «Акарин» («Агравертин»). Этот контактно-кишечный инсектоакарицидный препарат используется в борьбе со многими вредными насекомыми, а также с паукообразными. Раствором средства опрыскивают листву культур, причем необходимо, чтобы он обязательно попал на вредителя. «Искра» («Био», «Золотая», «Двойной эффект»). Такое средство очень эффективно, оно способно истребить всех вредителей уже после первой обработки. В продаже в магазине данный препарат присутствует в виде растворимых в воде таблеток, палочек продолжительного действия, порошка и в ампулах. После полива средство проникает в корневую систему и ткани куста, где оно способно удерживаться до 20 дней, при этом отравляя как взрослых особей, так и личинок вредителя. «Фитоверм». Инсектоакарицидный препарат используется в борьбе почти со всеми вредителями. Приготовленным из него раствором опрыскивают растения по листве один либо два раза. Чаще всего такого количества обработок хватает, чтобы истребить всю популяцию вредителя. «Актеллик». Инсектоакарицидный препарат, используемый в борьбе с клещами и насекомыми. Помните о том, что запах этого средства очень сильный и неприятный, а ещё оно отличается высокой токсичностью. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать его в открытом грунте, при этом не забывайте про меры предосторожности. «Танрек». Этот инсектицидный препарат отличается контактно-кишечным действием, при этом он очень эффективен в борьбе с различными вредными насекомыми. Народные средства Мыльный раствор применяется для опрыскивания растений и нанесения мыльной пены на листья, пораженные белокрылкой. Дегтярное мыло, измельченное на терке, растворяют в воде в соотношении 1:6 (100 г мыла на 600 мл воды). Без взбивания пены раствор мыла можно использовать для опрыскивания, а взбитую пену наносят кисточкой или губкой на обратную сторону листьев. Мыло хорошо помогает от белокрылки, часто достаточно одной процедуры для полного исчезновения вредителей. Повторять обработку мыльным раствором можно через 7–10 дней, чтобы не обжечь листья. Чесночный настой хорошо помогает при малом количестве белокрылки. Чтобы приготовить настой, на терке натирают 2–3 зубчика чеснока и заливают литром воды, настаивают в темноте 24 часа, процеживают и приступают к опрыскиванию растений. Достаточно две-три обработки чесноком, чтобы сократить численность белокрылки. Настой тысячелистника также эффективен для борьбы с белокрылкой: 100 г свежей травы тысячелистника залейте литром тёплой воды, настаивайте в течение пары суток, отожмите и процедите. Опрыскивайте растений пульверизатором раз в неделю, два-три раза подряд. Табачный настой помогает уничтожить малое количество белокрылки. Для приготовления табак из пачки крепких сигарет измельчают и заливают литром воды температурой +60–80°C и настаивают в тёмном месте в течение недели. Затем табачный настой надо процедить и опрыскивать поражённые белокрылкой растений с интервалом 3 дня до полного исчезновения паразитов. Настой одуванчиков помогает на начальной стадии заселения белокрылки. Готовят настой из корневищ и листьев одуванчика (каждого по 50 г), сырье измельчают и заливают литром теплой воды, а затем настаивают в темном месте пять дней. Готовый настой процеживают и опрыскивают растения два раза с недельным перерывом.

Делимся мнениями и задаем вопросы. По теме: Удобрения, стимуляторы Городские способы выращивания (гидропоника, аэропоника и т.д.)

Обсуждаем и задаем вопросы