Greenfood

В защищенном грунте корнеобитаемую среду называют почвогрунтом или субстратом. Субстрат представляет смесь различных компонентов органического или неорганического происхождения. При использовании почвогрунтов в них проходят различные почвообразовательных процессы. При выращивании культур в гидропонных теплицах используют беспочвенный субстрат. К субстратам в защищенном грунте предъявляют более высокие требования, так как их используют длительный период. Помимо основных агротехнических и агрофизических свойств они должны быть свободны от вредителей и болезней, не содержать вредных для растений примесей. В гидропонных теплицах может происходить загрязнение питательного раствора корневыми остатками и корневыми выделениями (аллелопатическое загрязнение). В практическом овощеводстве при использовании субстратов наблюдается снижение урожайности растений при их длительном использовании, т. е. происходит старение субстрата. Для борьбы с болезнями и вредителями применяют химические, биологические и термические средства борьбы. В настоящее время широко применяют дезинфекцию тепличных грунтов термическим способом. Прежде чем приступить к этому приему, необходимо провести ряд подготовительных работ. Как правило, подготовка и дезинфекция теплиц включается в план и сроки ее проведения отражают при составлении культурооборотов. Для начала необходимо освободить теплицу от растительных остатков. Однако наиболее трудоемким процессом является подъем надпочвенных регистров. Затем почву рыхлят на всю глубину с помощью роторного копателя КР-1,5, чтобы обеспечить хорошую паропроницаемость. Те участки, которые недоступны для машины, вскапывают вручную. Грунт перед пропариванием должен содержать 40—45% влаги от массы влажной почвы. Каждую полусекцию обрабатывают в два приема: сначала одну сторону, затем другую. Вдоль подготовленного участка на всю длину полусекции или пролета предварительно укладывают парораспределитель — стальную трубу с раструбами на концах. К парораспределителю подсоединяют резиновый паропровод. Трубу И часть шланга присыпают землей и укрывают термостойкой пленкой. Края пленки прижимают мешочками с песком (длиной до 1 м и диаметром 6—10 см каждый). После пропаривания для удаления избытка солей почвогрунты промывают периодически дождеванием, заправляют перепревшим навозом, прошедшим термическое обеззараживание.

Во время трудового процесса на работающего воздействуют различные факторы: температура, влажность, излучения, шум и т. д. Вред организму могут причинить и орудие, и предмет труда, и факторы окружающей среды. Это может произойти в случае неблагоприятных условий труда. От факторов среды, условий труда зависят и здоровье, и работоспособность, и отношение к труду, и результаты труда человека. Поэтому соблюдение мер предосторожности при работе в теплицах и на тепличных комбинатах является необходимым условием. Для предупреждения травматизма разработаны мероприятия по технике безопасности. Требования по охране труда изложены в нормативно-правовых актах. Кроме общих положений мероприятиями предусмотрены правила техники безопасности перед началом, во время и по окончании работы. Особое внимание уделяется мерам предосторожности при работе с пестицидами, электромашинами, электрооборудованием и на транспортных средствах. Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования и средств индивидуальной защиты. Во время работы нужно следить за состоянием конструкции, оборудованием, транспортом. Работающий персонал в зависимости от работы должен иметь спецодежду. Лица, работающие с пестицидами, должны знать основные правила обращения с ними и меры предосторожности. К работе с пестицидами допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр. После окончания работы следует вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. В дни работы с пестицидами рабочие обеспечиваются молоком. Перед допуском к работе руководитель должен обучить рабочих безопасным приемам выполнения производственных операций и провести инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. При пропаривании грунтов не разрешается самовольно открывать краны паровой системы, ходить по пленке. На транспортных средствах нельзя допускать завышения установленной скорости, запрещается использовать транспорт для перевозки людей, не предназначенный для этих целей, садиться или сходить во время движения. При использовании ручных тележек проверяют их исправность, состояние проезжей части, исправность тормозов, качество укладки надземных регистров, по которым перемещают тележки. К обслуживанию электрифицированных машин допускаются лица, предварительно прошедшие специальный инструктаж и получившие первую квалификационную группу по технике безопасности. В процессе работы запрещается допускать посторонних лиц к оборудованию, класть предметы на механизмы, снимать предупреждающие плакаты и ограждения, прикасаться к токоведущим частям, проводить самостоятельно какой-либо ремонт. Электрифицированные машины необходимо отключить при несчастном случае, при появлении огня, дыма или запаха горелой изоляции, поломке машины. Грубым нарушением техники безопасности считается работа под включенными лампами системы облучения. Наибольшее количество травм отмечают при механизированных работах. Возможны травмы и при использовании ручного инструмента и инвентаря: удары тяпкой, порезы ножом. В зимних теплицах травмы могут быть нанесены выпавшими стеклами. В теплицах запрещено курение; для этого отводится специальное место. Инструкцией предусмотрены меры по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. В каждом звене должна быть аптечка с набором медицинских средств. К работе в теплицах допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и обучение по охране труда. Лица, обслуживающие котельные установки и специальные машины, должны пройти соответствующее обучение и иметь удостоверение. Перед началом работы рабочие должны получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктажи проводят: вводный — инженер по охране труда или лицо, на которое возложены обязанности инженера по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий — непосредственные руководители работ.

Как правильно выбрать сорта томатов Каждый, кто занимается выращиванием овощей, знает, что количество и качество урожая напрямую зависит от выбора семян. Особенно яркий пример такой взаимосвязи - выращивание томатов. Итак, попытаемся разобраться в вопросе - как правильно выбирать сорта томатов. Один из ключевых моментов в этом деле - грамотный выбор сорта, наиболее подходящего для возделывания на участке, в теплице или на балконе. Для того, чтобы не ошибиться с выбором и не остаться без урожая, важно тщательно изучить характеристики сортовых или гибридных семян томатов, ознакомиться с отзывами тех, кто уже «работал» с этими сортами, а также сопоставить условия посадки томатов с планируемым результатом. Что важно учесть при выборе семян томатов: 1. Сортовые или гибридные томаты вы собираетесь выращивать. При этом многих часто смущает маркировка F1 на упаковках гибридных семян. Однако опасаться этого обозначения не стоит. Следует пояснить, что сорт - это комплекс определенных характеристик, различий, разграничивающих группы растений внутри вида. Гибридом же называется организм, полученный скрещиванием растений, имеющих различные генотипы. Кроме того, отличие сорта от гибрида состоит в передаче постоянных наследственных признаков (преимущественных и отрицательных) через семенной материал из поколения в поколение. Гибрид же, обладая исключительно улучшенными свойствами, не сохраняет их в семенах, поэтому и не используется как источник семенного материала, в отличие от сортовых томатов. Поэтому для выращивания в теплице лучше подойдут гибридные, а для открытого грунта - и сортовые, и гибридные разновидности томатов. Высадка гибридов в теплице - это и более ранний и дружный рост, скороспелость, ровные сроки отдачи урожая, одноразмерность плодов и хорошая адаптированность растений к негативным факторам. В открытом грунте оба варианта проявляют себя примерно одинаково, однако сортовые томаты собирают еще и на семена. 2. Как будет развиваться надземная часть растения. По этому признаку все сорта томатов подразделяют на индетерминантные (плетистые) и детерминантные (кустистые). Чем же они различаются? Основной признак индетерминантных сортов и гибридов - их неограниченный рост. Если куст томатов в теплице продолжает расти «до упора» (высота такого растения может достигать 3 метров) и выбрасывает в общей сложности до 50 кистей завязей - это определенно индетерминант. Цвести такие томаты начинают, сформировавшись до девятого-двенадцатого листа, причем закладка цветочных кистей происходит через каждые три листа. Рассаду переносят в теплицу или в открытый грунт по достижении ей 60-65 дней, плодоносить растения начинают на 105-130 день. Для выращивания индетерминантных томатов применяют так называемый кордонный метод - один (иногда два-три стебля) крепится к высокой вертикальной опоре (ей служат палка или шпагат). При этом стебли пасынкуют и прищипывают верхушечные побеги. Выделяют ремонтантные, крупноплодные сорта и гибриды, и томаты «черри». Благодаря высокому росту кустов индетерминанты меньше подвержены фитофторозу. Детерминантные томаты отличаются большей компактностью куста и разовым цветением. Сорта и гибриды этого подвида подходят и для выращивания в открытом грунте (в таких случаях их привязывают к невысокой подпорке), и для возделывания в подвесных контейнерах в теплицах, на окнах и балконах. Особенность таких томатов - это остановка растения в росте после выброса последней завязи и короткое массовое плодоношение. Для таких кустов обязательно проводится пасынкование. Кроме того, существует внутригрупповое деление таких томатов на штамбовые, среднерослые, супердетерминантные, полудетерминантные. 3. Каких размеров будут плоды. Выбор семян при ориентировании на этот критерий будет зависеть от того, какой размерности томаты вам нужны и насколько быстро вы хотите получить урожай. Если необходимо собрать помидоры для домашних заготовок, то лучше предпочесть детерминантные сорта - плоды на них созревают рано и быстро, кусты дают разовый, но обильный урожай, а сами томаты отличаются небольшими размерами. Если же вы хотите в течение всего лета есть свежие помидоры, и вам больше нравятся сочные, мясистые, крупные овощи (или, наоборот, миниатюрные черри), стоит обратить внимание на индетерминанты - за ними сложнее ухаживать, но и плодоношение у них более продолжительное. Также стоит уделить внимание прочим характеристикам томатов - окраске, лежкости, форме, транспортабельности, мясистости и сахаристости. К примеру, если вы растите томаты на продажу, приобретайте сорта, дающие лежкие и транспортабельные плоды, средней массы, равномерного окраса и одинаковой формы, сортов плодоносящих массово и дружно. Для домашнего употребления можно выращивать салатные сорта, а также томаты, подходящие для закатки, заморозки и вяления. 4. Соответствие характеристик сорта климатическим условиям выращивания. При выборе семян томатов всегда следует обращать внимание на ключевые характеристики сорта или гибрида (показатели урожайности, сроки созревания, вкус, лежкость и транспортабельность плодов, устойчивость к заболеваниям, вредителям, адаптированность к специфике климата), чтобы получить хорошие урожаи при наименьших затратах. Что важно учесть при выборе семян томатов: 5. Сроки созревания томатов. Под сроком созревания понимают временной промежуток от появления всходов до сбора основного урожая. Этот критерий позволяет разделить все сорта на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. При этом стоит учесть, что для северных областей (и для регионов, подверженных вспышкам фитофтороза) предпочтительно выбирать сорта раннеспелых томатов, чтобы они успели вызреть, а для юга идеально подойдут помидоры средней и поздней спелости. Подытожим: выбор семян томатов - это дело, требующее учета множества факторов, и от того, насколько правильно все они учтены, зависит будущий урожай.

Выращивание рассады методом гидропоники Чаще всего в гидропонные установки высаживают уже готовые сформировавшиеся саженцы. Но если найти нужную рассаду не удается, или имеющегося количества недостаточно, гидропоника может оказаться очень полезной. Выращенная таким образом рассада дает великолепный урожай. Сегодня подробно разберем с чего начать, если вы хотите выращивать растения от семечек до урожая с использованием гидропонного метода. Проращиваем семена Чтобы получить здоровую рассаду на гидропонике, важно уделить максимум внимания каждому этапу. Первый из них – проращивание семян. Главное правило здесь – нельзя погружать семечки в грунт. Вообще, использование земли в гидропонике недопустимо. Промывка корней всходов перед пересадкой в установку в 8 из 10 случаев приводит к долгой акклиматизации рассады. Получать посадочный материал будем по всем правилам гидропоники – на воде. А чтобы семена не смыло, и они не проросли одним комом, возьмем специальный проращиватель и грамотно подобранный субстрат. И о том, и о другом расскажу подробнее. Зачем нужен проращиватель? Мне нравятся эти приборы тем, что с ними я добиваюсь практически 100% проращивания семян. Те же семечки, которые не способны дать ростки, отбраковываю и в дальнейшем «работаю» уже только с качественным материалом. В обычных емкостях для рассады проращивание происходит медленнее, да и результат лично меня устраивает не всегда. Рассмотрим принцип действия проращивателя на примере «Аэросада». 1. На дно пластикового контейнера кладется аэратор; 2. Аэратор присоединяется к прибору, который размещается снаружи установки и включается в розетку; 3. В контейнер наливается вода (сколько, смотрите в инструкции – объем зависит от целей, а в них все индивидуально) и устанавливается решетка; 4. На решетке размещается субстрат, а в нем – семена; 5. Прибор включается в розетку, вода начинает бурлить. Создается постоянная влажность, воздух циркулирует, в итоге семена проветриваются и не загнивают. В таких условиях им ничего не остается делать, кроме как прорастать. Выбираем субстрат: 1. Рассада на чайных пакетиках Использованные чайные пакетики просушите, срежьте верхушки, слегка увлажните, высадите в них семечки (1-2 на пакетик), обмотайте туалетной бумагой и поместите в проращиватель. Когда семена прорастут, просто перенесите пакетики вместе с саженцами на новое место. Плюс такого субстрата в том, что чайная заварка оказывает на семена бактерицидное действие, и полученная таким способом рассада меньше подвержена грибковым заболеваниям. 2. Торфяные таблетки для рассады Отличный вариант для тех, кто не хочет возиться с чайными пакетиками. Перед посадкой семян таблетки замочите в слабом растворе марганцовке, чтобы наверняка избавиться от бактерий. В размокший субстрат погрузите семечко (1-2 на таблетку). Если не используете проращиватель, поливайте таблетки каждый день – торф склонен к высыханию. Саженцы, выращенные на чайной заварке или торфе, после переноса в гидропонную установку отлично реагируют на новые условия, не болеют и не затормаживают в развитии. Высаживаем саженцы После появления первых всходов переходите к запуску гидропонной системы. Если выращиваете рассаду на гидропонике впервые, выбирайте небольшую установку с простым управлением. Для этой цели хорошо может подойти установка cuttingboardна 27 посадочных мест. На дно растворного бака установите предварительно подключенные к компрессору аэраторы. Сам бак заполните питательным раствором, в ячейки прибора аккуратно переместите саженцы и запустите систему. Все просто. Осталось настроить свет, температуру и влажность воздуха. Обеспечиваем правильное развитие рассады Чтобы рассада развивалась правильно, была крепкой, сильной и перспективной, нужно учесть еще некоторые факторы в организации ее выращивания на гидропонике. 1. Питательный раствор Для рассады отлично может подойти hydroGrowth от Hesi. Минимальный расход, простота использования и результат. Перемешал с водой, залил в растворный бак, и рассада набирается сил (по пропорциям нужно смотреть на упаковке, и строго им следовать). 2. Температура Не создавайте для рассады тепличные условия. Она не любит слишком жаркую и сухую «погоду». Сразу после появления всходов оптимальной будет температура +16-19 градусов, а когда росточки подрастут - +20-25 градусов. Это правило не работает с теплолюбивыми экзотами. При их выращивании устанавливайте температурный режим, указанный на упаковке с семенами. 3. Освещение Без искусственного освещения в выращивании рассады на гидропонике не обойтись, особенно на ранних этапах посева. Досвечивайте рассаду с момента раскрытия семядолей на протяжении 10-14 дне по 16 часов, затем по 10-12 часов. Используйте обычные лампы дневного света или специальные – смотрите по финансам. Очень важно ежедневно контролировать развитие рассады в гидропонной установке: настраивать достаточное освещение; раз в 2 недели менять питательный раствор; убирать мусор в виде отмерших листьев из системы; поддерживать температуру воды в системе не менее 20 градусов. Пробуйте выращивать рассаду на гидропонике, внимательно следите за процессом, и посадки обязательно будут радовать вас богатым урожаем.

Кокосовый субстрат для растений представляет собой экологически чистый материал, обладающий массой достоинств и уникальных свойств, что выгодно выделяет его среди других органических субстратов. Познакомимся с кокосовым волокном поближе. Этот субстрат готовят из скорлупы кокосовых орехов. Размельченные волокна скорлупы кокосового ореха высушивают и спрессовывают в брикеты различных форм и размеров. Это крайне удобно для транспортировки – из магазина вы приносите «кирпичик» весом 600-750 грамм, а на выходе получаете 9-11 литров готового субстрата. Процесс подготовки очень прост - достаточно замочить брикет в воде и подождать пока он размокнет, напитается влагой, станет рыхлым и однородным. Теперь субстрат готов к использованию. В чем преимущества кокосового субстрата? 1) Чистый органический материал – не содержит вредных микроорганизмов, личинок вредителей и «почвенных» болезней. 2) Биологически активен. Органическое происхождение кокоса облегчает интродукцию (введение) полезных микроорганизмов. 3) Высокая влагоемкость – удерживает влаги в 7-9 раз больше своего веса. 4) Гидрофобность – легко отдает растениям накопленную влагу и питательные вещества. 5) Высокая воздухопроницаемость. Обеспечивает оптимальное соотношение воды и воздуха в корневой зоне растений, что способствует лучшему развитию корневой системы. 6) Экологически безопасный продукт, без химических добавок. 7) Имеет оптимальную для большинства растений кислотность pH 5,6-6,8. Имеет высокую буфферность (способность противостоять кислотности среды как в кислую, так и в щелочную сторону). 9) Высокая стойкость к разложению – в течение 5 лет сохраняет свои физико-химические свойства, не уплотняясь и не снижая качеств влаго- и воздухоемкости. Поэтому может использоваться неоднократно. Где и как применяется кокосовое волокно? Кокосовое волокно применяется для субстратного выращивания в горшках. Можно использовать его как в чистом виде, так и в смеси с другими видами субстратов (перлит, вермикулит, почва). Выращивание культур на кокосе чистом виде лучше всего сочетать с капельным поливом, так как кокос довольно быстро отдает накопленную влагу. Для поддержания оптимальной и стабильной влажности субстрата можно использовать SensiRoom 2x-h, который будет следить за этим показателем по датчику и вовремя подавать питательный раствор. Применение кокосового субстрата в сочетании с ручным поливом не рекомендовано, так как кокос будет регулярно и довольно сильно пересыхать, что окажет неблагоприятное влияние на развитие растений. Однако если вы желаете культивировать растения на кокосовом волокне без капельного полива, то будет полезно дополнить его перлитом и/или вермикулитом. Так вы повысите влагоемкость субстрата, и он будет пересыхать не так быстро между поливами. Кокос идеален и незаменим для приготовления хороших почвосмесей. Наш проверенный годами рецепт: 10 л почвы, 10 л кокоса, 2 л перлита, 2 л вермикулита. Кокос и перлит улучшают воздухообмен, вермикулит хорошо удерживает питательные элементы, необходимые растениям, и обладает крайне высокой влагоемкостью. Для лучшего дренажа на дно горшка не забудьте насыпать керамзит. Благодаря высокой воздухопроницаемости кокосовый субстрат может успешно применяться и в гидропонике, так как залить его сложно. Однако в данном случае применяться он может только в тех системах, где он не провалится и не попадет в питательный раствор, например, для системы Waterfarm.Попадание частиц кокосового волокна в раствор приведет к засорению системы и к появлению в ней патогенов. Особенности применения кокоса 1) При выборе кокосового субстрата обращайте внимание на размер частиц кокосового волокна. Для выращивания сезонных культур подходит средний или крупный помол с низким содержанием кокосовых волокон. Такой кокос обладает оптимальной воздухопроницаемостью, повышенной влагостойкостью и требует умеренной частоты полива. Для многолетних культур выбирайте кокос среднего помола, с дополнением кокосовых волокон и кокосовой стружки. Он обладает высокой воздухопроницаемостью, но в тоже время имеет пониженные влагоудерживающие свойства, обеспечивая лучший дренаж и оптимальный газообмен и, как следствие, требует более высокой частоты полива. Срок его эксплуатации выше. 2) Перед применением измерьте уровень содержания солей в кокосовом субстрате. Зачастую после сбора кокосовую шелуху вымачивают в соленой воде для придания ей большей мягкости и удобства последующей переработки. Кроме того, огромная часть кокоса произрастает у берегов океанов в очень соленой среде. Для установления уровня содержания солей размочите кокос в воде (с заранее известным уровнем ЕС) и произведите замер. Расхождение должно быть не более, чем 100-150 ррм. В случае если кокос все-таки слишком засолен, можно устранить этот недостаток самостоятельно. Достаточно растворить пригоршню нитрата кальция (продается в садовых магазинах) в ведре воды, и замочить в ней кокос. Выдержать некоторое время, иногда помешивая, затем хорошо промыть чистой водой. И все – кокос готов к использованию. 3) Даже после обработки кокос будет взаимодействовать с такими питательными веществами как кальций и магний, удерживая их катионы. Поэтому используйте удобрения, которые созданы для применения на кокосовом субстрате и учитывают эту особенность.

Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Среди его преимуществ высокая влагоемкость и гидрофобность (легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость. В кокосе могут жить микроорганизмы. Это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации (до 5 лет). Буквально идеальный субстрат. Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия. В этой же статье мы разберемся почему кокос так себя ведет, настолько ли это плохо с точки зрения растениеводства, что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ, что такое буферизация кокосового субстрата и как её провести. Буферизация кокосового субстрата Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Среди его преимуществ высокая влагоемкость и гидрофобность (легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость. В кокосе могут жить микроорганизмы. Это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации (до 5 лет). Буквально идеальный субстрат. Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия. В этой же статье мы разберемся почему кокос так себя ведет, настолько ли это плохо с точки зрения растениеводства, что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ, что такое буферизация кокосового субстрата и как её провести. Кратко о химии ионного обмена Минеральные удобрения являются растворами солей. Но растения могут их поглотить только в ионной форме. Попадая в воду, кристаллическая структура солей удобрений растворяется, и остаются только положительные и отрицательные ионы. Теперь растение готово их «съесть». В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в питательном растворе, поэтому вода проталкивается через клеточную мембрану посредством осмотического давления. И поскольку в химии все идет по направлению к точке максимального равновесия, вода будет перемещаться со стороны более низкой концентрации ионов в сторону более высокой. И пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Часть ионов является микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть – H+ и OH-, образовавшихся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион в растворе имеет свой собственный заряд, растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. Поэтому оно заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например, калий (К+) заменяется на Н+; кальций (Са++), магний (Mg++) – на 2 молекулы Н+; нитраты (NO3-) – на молекулу OH- и т.д. Таким образом, равновесие электрического заряда остается прежним, а корни выпускают H+ или OH-, что, кстати, и приводит к изменениям уровня pH раствора. Так почему же кокос удерживает кальций и магний? Кокосовый субстрат характеризуется высоким содержанием коллоидов – некристаллизующееся вещество, растворы которого не проходят через клеточные мембраны. Наличие коллоидов обуславливает высокую емкость катионного обмена (ЕКО). Коллоид можно представить как большую сферу с отрицательно заряженной поверхностью. За счет этого коллоиды способны связывать огромное количество катионов (прим.: положительно заряженных ионов). Сильнее поглощаются двухвалентные катионы (Са++, Mg++), слабее одновалентные (К+, Na+, NH4). Именно поэтому бытует мнение, что «кокос поглощает кальций и магний» и садоводы полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Хотя на деле растениям нужно такое же количество питательных веществ, что и при выращивании в других субстратах. Все дело в ЕКО. ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами как с раствором удобрений, так и с корнями. Коллоиды будут удерживать катионы до тех пор, пока ЕКО не будет заполнен полностью, т.е. коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. Поэтому данное свойство кокоса не является ни хорошим и не плохим. Просто следует с ним считаться. По сути, обладая высоким ЕКО, кокос является буфером для удобрений. Полив кокосового субстрата чистой водой приведет к высвобождению катионов. А полив раствором с высоким PPM к тому, что коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. Так что главное правильно заполнять ЕКО. Подготовка кокосового субстрата для растений к использованию Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель буферизации – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю Ca и Mg. Первая рекомендация – покупайте кокосовый субстрат у проверенного производителя. Ознакомьтесь с описанием, качественный продукт уже буферизирован в процессе производства, и его подготовка займет меньше времени и усилий. Самым оптимальным способом является вариант буферизации кокосового субстрата раствором удобрений, которые вы планируете применять в дальнейшем процессе выращивания. То есть при размачивании кокоса будет использоваться не вода, а раствор удобрений. Если такое применение удобрений для вас слишком расточительно, то можно использовать эконом вариант. В этом случае для замачивания кокоса вам понадобится кальцевая селитра и сульфат магния Если используемый кокос сомнительного качества, то перед буферизацией его надо обязательно промыть осмотической водой и отжать и буферизировать исключительно раствором удобрений. Уровень электропроводимости полученного буферного раствора (не зависимо от того, что вы используете удобрения или порошки кальциевой селитры и сульфата магния) должен быть около 1ЕС или 500-700 ppm. Время замачивания кокоса в растворе – 10-15 минут, этого достаточно для осуществления катионного обмена, дальнейшее замачивание не даст больших результатов, так как скорость обмена упадет. Температура окружающей среды при буферизации должна быть не ниже 17-18°С, температура раствора около 20°С. При более низкой температуре замещение катионов будет происходить медленнее. Подводя итог, скажем, что процесс буферизации кокосового субстрата выглядит примерно так: Подготавливаем воду для буферного раствора. Используйте только чистую воду, не речную, не талый снег, ничего подобного. Если вода из-под крана, то дайте ей обязательно отстояться пару дней и слейте. Воду со дна емкости, в которой она отстаивалась не использовать! Если есть фильтр, отфильтруйте воду. Вскрываем упаковку кокосового субстрата. Рассчитываем объем буферного раствора, который необходим для получения нужного количества субстрата. То есть, например, если на упаковке написано «Необходимо 4 литра воды, чтобы получить 11 литров высококачественного кокосового субстрата», то это тот объем буферного раствора, который вы должны приготовить (а желательно даже чуть больше). Помещаем кокос в емкость, в которой он будет замачиваться. Учитываем, что кокос при размачивании сильно увеличивается в объеме, и также в эту емкость должен поместиться весь объем буферного раствора. Если кокос не очень качественный не забываем предварительно промыть его осмосом. Выровняйте уровень рН воды, которую будете использовать для приготовления раствора. Если вы готовите буферный раствор с применением удобрений, то добавьте в воду необходимое количество удобрений, следуя пропорциям для вегетативной фазы указанным производителем. Если используете вариант с селитрой кальция и сульфатом магния, то сначала в одной емкости разведите кальциевую селитру из расчета 25 г на 15 л воды, затем в другой емкости – сульфат магния, также 25 г на 15 л воды. И только потом смешайте оба раствора. В сухом виде порошки не смешивать! Замешиваем буферный раствор. Замерьте уровень электропроводимости полученного буферного раствора. Он должен равняться 1ЕС или 500-700 ppm. Если он значительно ниже, повысьте концентрацию удобрений. Залейте сухой (или уже промытый осмосом) кокосовый субстрат полученным буферным раствором и оставьте вымачиваться на 10-15 минут. Дайте излишкам раствора стечь, можно немного отжать субстрат. Буферизация кокоса закончена - субстрат готов к дальнейшему применению. Больших вам урожаев!

Полив растений в открытом грунте Просто посадить семена в грунт – еще не залог богатого урожая. Растениям жизненно необходим полив, поскольку естественных осадков может быть недостаточно. Наша статья расскажет, как и когда проводить полив, какие способы лучше для этого использовать Полив растений в открытом грунте нужно проводить правильно, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний. В сухую и жаркую погоду лучше всего проводить его вечером. В это время суток температура немного снижается, и влага практически не испаряется. Бывают случаи, когда полив растениям требуется срочно. Определить это достаточно просто (рисунок 1): Листья и бутоны становятся вялыми, постепенно желтею, усыхают и опадают; Как правило, на этапе увядания растение еще можно восстановить регулярным, но не слишком обильным внесением влаги; В засуху обязательно увлажняют рассаду и растения, которые недавно были пересажены на новое место. Рисунок 1. Лучшее время для полива растений в открытом грунте Во время отсутствия осадков особенно часто нужно поливать участки с песчаным грунтом, так как он практически не задерживает влагу. Методы полива растений в открытом грунте Существует много методов полива растений в открытом грунте. Большинство из них автоматические, и практически не требуют участия человека. Для приусадебных участков существует несколько подобных устройств. Они позволяют экономно расходовать воду и поставлять ко всем растениями достаточное количество влаги. Поверхностный Обустройство требует минимальных затрат средств и времени (рисунок 2). Но в дальнейшем вода расходуется не очень экономно, так как она просто заливает участок или подается по специально вырытым канавкам между рядами. Кроме того, ее нельзя обустроить на участках с большим уклоном, так как это будет поглощать слишком много воды. Рисунок 2. Варианты поверхностного внесения влаги Капельный Для обустройства подобного полива подключают специальную систему из шлангов, по которым подается нужное количество воды напрямую под корни растений (рисунок 3). Рисунок 3. Обустройство капельного полива Эта система считается самой современной, так как к каждому кусту подается определенное количество воды, и ресурсы расходуются равномерно. Дополнительно он позволяет проводить подкормку, если специальный витаминизированный состав запускается в трубу или шланг. Единственным недостатком такого метода можно считать его высокую стоимость и невозможность использования воды из открытых водоемов, так как в этом случае трубы будут быстро засоряться. Внутрипочвенный Вода подается по трубам, проложенным в почве (рисунок 4). В трубах делают небольшие отверстия, через которые вода проникает непосредственно к корням растений. Как правило, внутрипочвенный метод используют в жарком климате. Трубы прокладывают на глубине 20-30 см. Это и считается основным недостатком: если труба засорится, растения могут погибнуть, а для ремонта нужно извлечь часть трубы из почвы. Рисунок 4. Установка внутрипочвенного полива Дождевание С помощью метода дождевания можно подавать воду на большие участки. Жидкость подается на специальные разбрызгиватели, которые равномерно увлажняют почву (рисунок 5). По принципу этот способ схож с обычными природными осадками (дождем). Минусом дождевания можно считать то, что его нельзя проводить в жаркую погоду из-за риска возникновения ожогов на листьях. Рисунок 5. Метод дождевания Капельный полив Это самый современный и эффективный способ обеспечить растения нужным количеством влаги. В данном случае вода подается через почву и поступает непосредственно к корням. Благодаря этому жидкость не попадет на листья, почва увлажняется равномерно, а система функционирует практически без участия человека (рисунок 6). Такие устройства пользуются особой популярностью в районах с жарким засушливым климатом, так как влага не испаряется с поверхности почвы. Кроме того, подобный метод позволяет существенно экономить водные ресурсы. Однако, в процессе эксплуатации трубы и отверстия могут засоряться. Системы капельного полива Несмотря на то, что такие системы достаточно дорогие, они имеют огромное количество преимуществ: Вода подается напрямую к корням; Растения получают ограниченное количество воды, но она полностью впитывается; Внесение влаги можно проводить в любое время суток, так как жидкость не попадает на листья и не способна вызвать ожог. Готовые системы представлены в свободной продаже, но для экономии средств его можно сделать и своими руками. До начала работ нужно составить план участка и разметить, где именно будут проходить трубы. Кроме того, нужно подсчитать количество соединений и закупить трубы (лучше приобретать изделия из полимеров, так как они не подвержены коррозии и обладают высокой прочностью). При отсутствии доступа к водоему, на расстоянии нескольких метров устанавливают емкость с водой. Трубы и шланги можно закапывать в землю или размещать поверхностно, а на все отверстия устанавливают фильтры для очистки воды.

Выращивание овощных и зерновых культур в открытом грунте неразрывно связано с борьбой с заболеваниями растений. Поэтому важно знать основные симптомы болезней различных культур, и методы борьбы с ними. Болезни и вредители в открытом грунте Выращивание овощей в открытом грунте неразрывно связано с профилактикой болезней и борьбой с вредителями. К сожалению, полностью избежать этих неприятностей в аграрном деле не получится, так как личинки вредителей могут надолго сохранятся в почве, а патогенные микроорганизмы и вовсе разносятся воздухом. Чтобы знать, как уберечь свой урожай от болезней и вредителей, следует заранее ознакомиться с основными патологиями, которые могут встречаться на культурных растениях. Поскольку для каждого вида овощей, корнеплодов и злаков существуют свои болезни и вредители, мы рассмотрим основные моменты борьбы с ними более детально. Вредители и болезни капусты Белокочанная капуста чаще всего поражается грибковыми заболеваниями, которые могут развиваться на любом этапе выращивания. К ним относятся (рисунок 1): Черная ножка - поражает преимущественно рассаду. Прикорневая часть стебля начинает темнеть, постепенно загнивает и саженец погибает. При заражении рассады с несколькими настоящими листьями, культура не погибает, но существенно отстает в росте из-за искривленной корневой шейки. Черная ножка может проявиться и осенью, вызывая загнивание листьев вокруг кочерыжки. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) может поражать капусту различного возраста, но чаще заражению подвергается рассада. Нижняя часть листьев покрывается белым мучнистым налетом (сплошным или в виде отдельных пятен). Постепенно пораженные участки темнеют и загнивают. Зараженная рассада погибает, а взрослые овощи нельзя отправлять на хранение, так как они могут привести к потере всего урожая. Сухая гниль (фомоз) поражает все части капусты, вне зависимости от этапа развития культуры. Стебли сначала темнеют, потом покрываются серым налетом и засыхают. При заражении сформировавшихся кочанов, они постепенно засыхают и не подходят для хранения. Кила – одна из самых распространенных болезней капусты. Заболевание поражает корни, образуя на них опухоли и наросты. В результате культура начинает отставать в росте и не практически не приносит урожая. Если кила началась на этапе развития саженца, кочаны не образуются. Фузариоз (желтизна) заражает сосудистую систему культуры и приводит к закупорке ходов для циркуляции сока. Зараженная рассада погибает, а взрослые овощи прекращают рост. Основным симптомом фузариоза считается пожелтение листьев. Спровоцировать фузариоз может повышенная влажность и температура. Серая гниль чаще всего проявляется на зрелых кочанах капусты, заложенных на хранение. На поверхности листьев появляется пушистый налет, который постепенно приводит к гниению овоща. Чтобы не допустить развития грибковых болезней капусты, необходимо тщательно соблюдать севооборот, проводить предпосевную обработку семян и соблюдать график и нормы полива. Также на корнях капусты может развиться растение-паразит заразиха. Это ветвистый сорняк, который получает соки из корней капусты, замедляет рост культуры и может привести к тому, что овощ не даст урожая. Не меньший вред капусте могут нанести вредители. К основным насекомым относят (рисунок 2): Крестоцветные блошки – небольшие жуки, которые поедают листья рассады и сформированных растений. Поскольку вредитель поедает верхнюю часть листьев, постепенно они покрываются небольшими язвочками. При массовом нашествии вредителей рассада капусты может погибнуть, хотя для взрослых растений крестоцветные блошки не представляют большой опасности. Но все же они могут испортить урожай и сделать кочаны капусты некачественными. Основной метод борьбы – ранняя высадка рассады в грунт. К моменту появления вредителей саженцы достаточно окрепнут. Также практикуют опыление высаженной рассады дустом. Капустная муха внешне похожа на обычную муху, но меньше по размеру. Насекомое откладывает яйца возле капустных грядок, а вылупившиеся личинки повреждают корневую систему овоща. Основным признаком поражения считается потемнение и увядание нижних листьев. Для профилактики используют опыление дустом, а при обнаружении личинок почву обрабатывают специальными химикатами или присыпают смесью песка с нафталином в пропорции 7:1. Капустная моль – небольшая бабочка, которая откладывает яйца на листья капусты. Из них выходит гусеница, которая питается тканями листьев, прорывая в них ходы. Чтобы не допустить заражения, молодые саженцы опрыскивают гербицидами (арсенат кальция или хлорофос). Тля – это не только вредитель, который питается соками растения, но и насекомое, которое разносит опасные болезни. Колонии тли находятся под листьями, а сама капуста начинает увядать и желтеть. Для устранения тли используют специальные химикаты или отвар табачных листьев. Рисунок 2. Вредители белокочанной капусты: 1 - крестоцветные блошки, 2 - капустная муха, 3 - капустная моль, 4 - тля Распространенные болезни тыквенных растений и методы борьбы с ними К тыквенным растениям относят огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву. Все эти культуры подвержены различным болезням, которые могут уничтожить посевы или привести к существенному снижению урожая. Самой обширной считается группа грибковых и бактериальных болезней (рисунок 3): Мучнистая роса поражает все тыквенные культуры. Листья (реже стебли или плоды) покрываются белым налетом. На начальном этапе заражения налет проявляется в виде отдельных пятен, но постепенно сливается и покрывает всю культуру. Именно в налете содержатся споры гриба, которые могут распространиться по всей грядке. Антракноз может появиться не только в открытом, но и в закрытом грунте. Листья покрываются желтыми или коричневыми пятнами, а во влажную погоду покрываются розовым налетом со спорами гриба. Такие пятна и язвочки могут появиться и на плодах. Подобные участки постепенно загнивают и растение погибает. Бурая пятнистость (кладоспориоз) чаще всего появляется на плодах, но в некоторых случаях может поражать и листья. Растение покрывается небольшими водянистыми пятнами, которые быстро увеличиваются и углубляются. В дальнейшем на них появляется бурый налет. В условиях повышенной влажности бурая пятнистость быстро распространяется и на листья. Все пораженные части растения и плоды погибают. Белая гниль (склеротиниоз) – грибковая болезнь, поражающая преимущественно стебли возле корней и у оснований черешков. Зараженные участки становятся мягкими и покрываются белым налетом. В результате на пораженном растении начинают увядать и опадать листья, а заболевание распространяется и на плоды. Среди вирусных болезней тыквенных культур самой распространенной считается мозаика, которая вызывает изменение цвета листьев. Вне зависимости от типа заболевания, для его устранения используют специальные химикаты, которыми опрыскивают посевы для профилактики. Все зараженные растения нужно удалить с почвы и сжечь. Болезни и вредители картофеля Картофель – одна из основных огородных культур нашей страны. Но для выращивания богатого урожая необходимо своевременно проводить профилактику болезней. На рисунке 4 приведены внешние признаки основных болезней картофеля. Рисунок 3. Заболевания тыквенных культур: 1 - мучнистая роса, 2 - антракноз, 3 - бурая пятнистость, 4 - белая гниль Фитофтороз Грибковое заболевание, которое проявляется темными пятнами на листьях и стеблях. Постепенно эти участки покрываются белым налетом, содержащим споры грибка. При массовом поражении фитофтороз может вызвать увядание ботвы и гибель посевов. Определить фитофтороз можно не только по листьям, но и по клубням. На зараженных плодах на срезе четко видно мякоть, окрашенную в ржавый цвет. Сухая пятнистость листьев (макроспориоз) Чаще всего поражает листья и стебли, но в некоторых случаях может распространяться и на клубни. Характерный симптом – возникновение темно-коричневых угловатых пятен. Со временем этот участок засыхает и на листьях образуются отверстия. Поскольку это грибковое заболевание быстро распространяется, оно за короткий срок может уничтожить большую часть посевов. Рак картофеля Проявляется образованием наростов на листьях, стеблях и клубнях, при этом не затрагивая корни. Форма нароста похожа на цветную капусту. Если пораженное растение не уничтожить, осень из наростов в почву попадут споры, которые приведут к дальнейшему заражению грунта и культур. Черная парша Сухая гниль клубней При поражении клубней появляются небольшие бородавки, которые легко удаляются, а листья и стебли самого растения покрываются бурыми пятнами и язвами. Размножение грибка постепенно приводит к увяданию растения и порче сформировавшихся клубней. Сухая гниль клубней Клубни картофеля покрываются серо-бурыми пятнами, а ткани под ними превращаются в язву. Со временем мякоть становится слишком мягкой, высыхает, а кожица сморщивается. Внутри клубня образуются пустоты, и плод становится непригодным в пищу. Рисунок 4. Распространенные болезни картофеля: 1 - фитофтороз, 2 - сухая пятнистость листьев, 3 - рак картофеля, 4 - черная парша, 5 - сухая гниль клубней Также картофель может поражать мозаика, фузариозное увядание и черная ножка. Не меньший вред посевам наносят и вредители картофеля, среди которых выделяют (рисунок 5): Колорадский жук - насекомое поедает верхнюю часть листьев, останавливая развитие растения и образование плодов. Особенную опасность представляют молодые жуки, которые за короткое время могут уничтожить большое количество кустов. На небольших участках жуков и их личинки можно собирать руками, но гораздо эффективнее использовать специальные химические средства, опрыскивая ими посевы в период яйцекладки жука. Картофельные нематоды - паразитирует на корнях и клубнях. Риск заражения повышается, если картофель выращивают на одно месте в течение нескольких лет подряд. Вредитель представляет собой небольшого червя, который подгрызает корни, и кусты начинают отставать в росте и развитии. Если на огороде обнаружены единичные увядающие растения, их нужно осторожно выкопать, отряхнуть землю в таз и осмотреть корни. Самки вредителя небольшие, белого или ярко-желтого цвета. Чтобы предотвратить распространение вредителя, все пораженные растения удаляют, а для профилактики необходимо строго соблюдать севооборот. Проволочники - вредитель повреждает корни, стебли и клубни картофеля, вызывая гниение культуры. Проволочников легко обнаружить при перекапывании почвы. Для профилактики проводят известкование кислых грунтов, так как вредитель не переносит кислой почвы. Рисунок 5. Основные вредители картофеля: 1 и 2 - колорадский жук, 3 - нематоды, 4 - проволочники Нанести вред урожаю картофеля также могут листогрызущие гусеницы совки и медведка, но поскольку эти вредители редко распространяются массово, их можно легко собрать вручную и уничтожить. Вредители и болезни корнеплодов Самыми распространенными корнеплодами считаются свекла и морковь. Урожай этих культур могут повредить болезни и вредители, которые влияют на растения на различных этапах вегетации. К распространенным болезням корнеплодов относятся (рисунок 6): Кагатная гниль - заболевание распространяется во время хранения свеклы и моркови. Пораженные корнеплоды покрываются налетом, размягчаются, становятся бурыми и покрываются слизью. Если вовремя не удалить пораженные плоды из хранилища, может погибнуть весь урожай. Рак и туберкулез - основными признаками этих болезней считается образование наростов. Если корнеплоды были повреждены раком, наросты соединяются с плодом тонкой шейкой, тогда как туберкулезные наросты чаще всего соединены с плодом основанием и образуются на его шейке. Красная гниль (ризоктониоз) – грибковое заболевание, которое сопровождается постепенным загниванием корней и гибелью культуры. Фузариозная гниль распространяется на внутренние части корнеплода, вызывая образование полостей и областей сухой гнили. Как правило, поврежденные участки находятся в области шейки или сбоку. Хвостовая гниль – бактериальная болезнь, которая вызывает загнивание кончика корнеплода. Он становится мокрым и серым, и без вмешательства может распространится на весь плод. Бурая гниль – грибковое заболевание, которое провоцирует загнивание корнеплодов, начиная от кончика. Болезни бобовых растений Бобовые растения при несоблюдении севооборота культур и отсутствии предпосевной обработки семян часто заражаются болезнями, которые могут уничтожить всходы. Особенно часть встречаются корневые гнили всходов, при которых нижняя часть стебля ростка начинает загнивать, и растение погибает, не успев развиться и принести урожай. Рисунок 7. Заболевания бобовых растений: 1 - фузариоз, 2 - аскохитоз, 3 - корневая гниль Не менее распространенным заболеванием считается фузариоз, который проявляется в основном увяданием. Сосудистая система культуры поражается грибком, и растение перестает получать питательные вещества из почвы. Также бобовые культуры могут поражаться аскохитозом, который повреждает не только листья и стебли, но и созревшие плоды. В целом, заболевания бобовых культур такие же, как и для остальных культур, а для борьбы с ними нужно вовремя выявлять симптомы заражения и использовать химические средства для профилактики и борьбы с возбудителем заболевания. Примеры болезней бобовых культур изображены на рисунке 7. Рисунок 6. Болезни корнеплодов: 1 - кагатная гниль, 2 - рак, 3 - красная гниль, 4 - фузариозная гниль, 5 - хвостовая гниль, 6 - бурая гниль Кроме вышеперечисленных болезней, корнеплоды могут повреждаться черной ножкой, фомозом и фузариозом. Не меньший вред наносят и вредители. Морковная муха откладывает личинки, которые повреждают корнеплоды культуры, после чего они становятся непригодными для хранения и употребления. Для свеклы особую опасность представляют свекловичные блошки, которые повреждают листья, замедляя рост культуры и снижая объемы урожая. Не меньшую опасность представляет свекловичная минирующая муха, которая также откладывает личинки. Позже они повреждаю листья и приводят к гибели растения. Вредители и болезни злаковых культур У злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя и др.) есть свои особенности, поэтому и болезни, которым подвержены растения данного класса, отличаются от других. Самыми распространенными болезнями злаковых культур считаются (рисунок Головня - поражает все злаковые и провоцируется особыми грибами, которые вызывают разрушение тканей с образованием сажистой массы, содержащей споры. Головня бывает нескольких видов. Например, на пшенице и ржи встречается твердая, пыльная и стеблевая головня, а ячмень может поражаться черной или каменной головней. Все эти виды отличаются по типу и структуре новообразований на злаках, но вне зависимости от типа новообразования, наличие наростов на колосьях или стеблях является веским поводом для использования специальных средств для опрыскивания посевов. Ржавчина - у злаковых культур ее провоцирует грибок, который может поражать стебли (линейная ржавчина), листья (бурая листовая) или колосья (желтая ржавчина). Общим симптомом заражения служит наличие пятен на надземной части растения. Зараженные области постепенно усыхают и приводят к гибели посевов, особенно при массовом поражении. Рисунок 8. Болезни злаков: головня и ржавчина Злаковые культуры также могут поражаться корневыми гнилями, которые развиваются при повышенной влажности. Не меньший вред наносят и вредители, которые быстро размножаются и могут уничтожить практически все посевы. К основным вредителям злаков относят (рисунок 9): Цикадка полосатая – вредитель, который высасывает соки из злаковых растений. Кроме того, насекомые являются переносчиками вирусных заболеваний. При массовом поражении, цикадки могут быстро уничтожить практически все молодые посевы. Для профилактики рекомендуют глубоко перепахивать почву, а в очагах массового поражения использовать специализированные инсектициды. Пшеничный клещ повреждает озимую пшеницу, рожь и кукурузу. Переносит вирус полосатой мозаики, а сами насекомые вызывают скручивание листьев и снижение урожайности злаков. Чтобы не допустить распространения вредителя, необходимо соблюдать севооборот, чередуя злаковые культуры с другими. При обнаружении очагов пшеничного клеща, применяют инсектициды. Злаковая муха (зеленоглазка) откладывает яйца на листьях пшеницы и ячменя. После вылупления личинки делают бороздки в колосьях, которые не получают достаточно питательных веществ для полноценного развития. Рисунок 9. Вредители злаковых растений: 1 - цикадка полосатая, 2 - пшеничный клещ, 3 - злаковая муха, 4 - меромиза Ключевую роль в профилактике болезней и распространения вредителей играет соблюдение севооборота и правильная обработка почвы. Глубокое рыхление и перепахивание способно уничтожить личинки вредителей, находящиеся в почве, а соблюдение норм севооборота не допускает распространение болезней. Кроме того, за огородными культурами нужно правильно ухаживать, не допуская переувлажнения почвы и распространения сорняков Меромиза – вредитель, способный поражать все без исключения злаковые культуры. Личинки меромизы способны повредить посевы на всех этапах развития. Чтобы не допустить распространения насекомых, обязательно проводят глубокую перепашку почвы, а при обнаружении вредителей применяют химические препараты.

Вне зависимости от типа культуры, овощи требуют тщательного ухода. Основные мероприятия включают (рисунок 10): Рыхление - с помощью этой процедуры разбивается верхняя корка, покрывающая землю после дождя или полива. Рыхление помогает улучшить проникновение воздуха и влаги в глубокие слои почвы. Кроме того, это позволяет удалить корни и молодые сорняки. Полив - большинству овощных культур и зелени требуется регулярный полив. Но количество и частота внесения воды отличается. К примеру, огурцам и кабачкам для обильного плодоношения требуется больше влаги, а чрезмерные полив помидоров может спровоцировать фитофтороз. Подкормка - внесение органических и минеральных удобрений на разных этапах выращивания позволяет ускорить рост культур, сделать цветение более интенсивным или улучшить качество плодов. Окучивание - в процессе окучивания кусты присыпаются сухой землей или торфом. Это помогает сохранить влагу и предотвращает рост сорняков. Мульчирование – это покрытие пространства вокруг кустов слоем опилок, соломы или специальной пленки. Использование мульчи помогает удерживать влагу, замедлить рост сорняков и защитить молодые всходы от заморозков. Рисунок 10. Уход за овощами: рыхление, полив, удобрение и мульчирование Кроме того, в процессе выращивания может потребоваться использование специальных химикатов (гербицидов и инсектицидов) для предотвращения болезней и борьбы с вредителями.

Поскольку каждый овощ имеет свою технологию выращивания, необходимо остановиться подробнее на основных аспектах культивации распространенных культур в открытом грунте. Капуста Для капусты отлично подходят плодородные почвы с небольшим влажным уклоном и способностью удерживать влагу. Выращивать капусту безрассадным способом можно только в теплом климате. В других регионах ранний урожай капусты можно получить только путем предварительного разведения рассады (рисунок 3). Семена высаживают в конце зимы в емкости с питательной земляной смесью. После образования нескольких листьев саженцы рассаживают по отдельным емкостям. Рисунок 3. Посадка и выращивание капусты Пересадку рассады капусты проводят в мае, но грядку желательно подготовить заранее: удобрить навозом и тщательно перекопать. Капусту высаживают рядами, на расстоянии 50 см друг от друга. Почву в лунке увлажняют и удобряют перегноем и золой. Капуста очень чувствительна к поливу. При отсутствии природных осадков почву увлажняют каждые 3 дня, а чтобы на поверхности не образовывалась корка дополнительно проводят рыхление. Удержать влагу и не допустить роста сорняков поможет окучивание. Также капусту можно удобрять, внося минеральные и органические подкормки (через 10 дней после высадки рассады и повторно еще через месяц). Корнеплоды Для корнеплодов подбирают хорошо освещенные участки. Самыми популярными культурами данного вида считаются морковь и свекла. Но если морковь хорошо переносит заморозки и засуху, то для свеклы требуются более стабильные климатические условия. Свеклу можно высевать как напрямую в открытый грунт, так и выращивать с помощью рассады. Семена высевают в небольшие емкости, а после появления двух-трех листов пикируют (рассаживают по отдельным горшкам или стаканчикам). Рисунок 4. Выращивание моркови и свеклы на грядках Посев непосредственно в почву проводят, когда почва на глубине 5 см прогреется. Холодная земля может привести к тому, что семена будут прорастать медленно или остановятся в росте совсем. Свекла может начать выкидывать боковые побеги. Посев и уход за корнеплодами в открытом грунте показан на рисунке 4. При выращивании моркови и свеклы нужно правильно ухаживать за растениями. В первую очередь это касается рыхления междурядий и внесения подкормок. Рыхление почвы необходимо для устранения корки, которая образуется на поверхности земли после полива или дождя. Кроме того, это помогает устранить сорняки и насытить корни растений влагой. Тыквенные Самыми распространенными тыквенными культурами на огородах нашей страны считаются тыква, огурцы, кабачки и патиссоны. Основными требованиями к их выращиванию является достаточное количество воздуха, солнечного света и воды (рисунок 5). При этом, тыквенные не слишком требовательны к плодородности почвы, для них гораздо большее значение имеет ее влажность. Рисунок 5. Выращивание тыквы, огурцов и кабачков Несмотря на то, что огурцы, кабачки, помидоры и тыква принадлежат к одному классу растений, требования к их выращиванию на грядках немного отличаются: Выращивать тыкву лучше на участках, предварительно удобренных перегноем или коровяком. Чтобы семена быстрее проросли, их рекомендуют высевать в теплую землю, а до появления первых всходов – накрыть пленкой. Для патиссонов землю можно удобрить минеральными веществами, но при правильном уходе культура приносит хороший урожай и без дополнительных подкормок. Патиссоны можно выращивать рассадой, но гораздо проще высевать сразу в открытый грунт, так как овощ обладает высокой устойчивостью к заморозкам. Кабачки – достаточно неприхотливые овощи, которые не требуют особых условий. Но для получения богатого урожая рекомендуется удобрять почву органическими и минеральными добавками и соблюдать севооборот. Кроме того, кабачки любят хорошо освещенные участки и частые поливы. Высаживать можно напрямую в землю, но для регионов с суровым климатом и коротким летом преимущество следует отдавать рассадному методу. Огурцы и их выращивание в открытом грунте также является достаточно простым. Для этого достаточно выбрать хорошо освещенный участок с дренированной почвой. Овощи сажают прямо в грунт, а для защиты всходов от заморозков накрывают пленкой. Подобный укрывной материал также предотвращает пересыхание почвы и останавливает рост сорняков. У всех тыквенных культур есть одно общее требование к культивации: они очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому поливать грядки следует регулярно (каждые 3-4 дня при условии отсутствия природных осадков). Недостаток воды может привести к снижению объемов урожая и вкусовых качеств овощей. Перец и томаты Вырастить перец и томаты в открытом грунте можно только с помощью рассады, поскольку эти культуры теплолюбивые (рисунок 6). Грядку размещают в хорошо освещенном и защищенном от холодного ветра месте. Кроме того, нужно с осени удобрить почву органическими и минеральными подкормками. Рисунок 6. Выращивание рассады перцев и томатов на грядках В теплом климате перец все же можно вырастить безрассадным способом. Для этого семена высевают в подготовленную почву примерно в конце мая, и накрывают пленкой. После появления первых всходов укрытие снимают. Рассаду помидор переносят в почву также в конце мая. После посадки нужно правильно ухаживать за растениями, в частности, регулярно рыхлить почву для удаления сорняков, вносить подкормки в период цветения и начала плодоношения, а также обеспечивать культуры достаточным количеством жидкости. Бобовые культуры Самыми популярными бобовыми культурами считаются фасоль и кукуруза. Это теплолюбивые растения, для которых подбирают защищенные от ветров и хорошо освещенные участки (рисунок 7). При выращивании бобовых культур в открытом грунте необходимо строго соблюдать севооборот и проводить предпосевную обработку семян. Это поможет не только улучшить качество и количество всходов, но и укрепить всходы в период развития. Рисунок 7. Посев и выращивание фасоли и кукурузы Поскольку и кукуруза, и фасоль очень чувствительны к заморозкам, в открытый грунт их высаживают после того, как погода станет стабильно теплой. Кроме того, перед посадкой семена рекомендуется проращивать во влажной ткани до появления небольших корешков. Картофель Картофель – самый распространенный овощ на огородах нашей страны. Эта культура нетребовательна к уровню плодородности почвы, но богатый урожай все же проще получить при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений. Рисунок 8. Выращивание картофеля в открытом грунте Для посадки подходят клубни среднего размера. На грядке делают продольные ряды с лунками на расстоянии 30-40 см друг от друга (рисунок 8). На протяжении всего периода выращивания картофель несколько раз пропалывают и окучивают для удаления сорняков. При необходимости вносят подкормку или используют химические средства для борьбы с болезнями и вредителями. В целом, выращивание картофеля в открытом грунте достаточно простое, и с культивацией этого овоща смогут справиться даже начинающие огородники. Зелень Зеленые культуры делят на салатные (предназначены для употребления в свежем виде) и шпинатные (используются для дальнейшей переработки). Салатная зелень также включает пряные культуры (базилик, укроп, кинза), которые добавляют к блюдам в свежем или сушеном виде. Схема высадки зелени показана на рисунке 9. Самой популярной зеленью для употребления в свежем виде считается листовой салат. Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на любой почве, но обильный урожай лучше получать на рыхлых почвах. Рисунок 9. Схема посадки и выращивание зелени в открытом грунте Другой популярной зеленью считается укроп, который также обладает устойчивостью к холодам и болезням, и не требует тщательного ухода. В дикой природе укроп произрастает свободно, и часто его даже не нужно специально сажать, так как он высевается самостоятельно на грядках. Укроп можно собирать как для получения зелени, так и для семян (зонтиков), которые употребляют в качестве приправы.

Высокий урожай овощей обеспечивается не только правильным подбором места, но и подготовкой семян. Вне зависимости от типа культуры, необходимо отбирать только лучшие семена и обрабатывать их перед посевом. Пример обработки показан на рисунке 2. Подготовка семян овощей включает: Замачивание - сырье опускают в чистую воду или слабый раствор марганцовки на несколько часов. Это помогает уничтожить болезнетворные бактерии и насытить семена питательными веществами. Закаливание - смена заворачивают во влажную ткань и помещают на нижнюю полку холодильника на 4-6 часов. После этого переносят в помещение с комнатной температурой еще на 12 часов. Проращивание - семена фасоли или кукурузы перед посадкой опускают в тарелку с водой, а затем заворачивают во влажную ткань и держат при комнатной температуре до появления небольших корешков. Такая процедура существенно повышает всхожесть и урожайность. Рисунок 2. Обработка семян овощей перед посадкой Ранние и теплолюбивые культуры выращивают не только посевом в открытый грунт, но и рассадным способом. Это единственная возможность получить урожай в регионах с суровым или нестабильным климатом (например, в Сибири). С помощью рассады можно получит не только огурцы, помидоры или капусту, но также свеклу, кабачки и кукурузу.

Самый популярный способ получения огородных культур на приусадебных участках - это обустройство собственных грядок. В открытом грунте можно культивировать множество овощей: картошку, капусту, корнеплоды, кабачки, огурцы, помидоры, зелень и многое другое. Но для получения богатого урожая нужно не только правильно ухаживать за растениями, но и тщательно подбирать участок и подготавливать его. Выбирать грядку для посева определенного овоща следует с учетом плодородности, освещения, уровня влажности и других параметров, необходимых для каждого вида культур. К примеру, огурцы боятся сквозняков, поэтому их размещают на участках, защищенных от ветров, но при этом достаточно влажных. Для капусты выбирают плодородные и влажные участки, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Грядки для помидоров следует располагать в местах с достаточным освещением, но без избыточной влаги. Рисунок 1. Подготовка почвы к посадке овощей: перекопка, рыхление и удобрение После сбора урожая грядки в обязательном порядке перекапывают и удобряют (рисунок 1). Для этого можно использоваться органические вещества (навоз, птичий помет или компост), минеральные подкормки или сидераты – зеленые растения, которые делают землю более рыхлой, предотвращают рост сорняков и насыщают полезными веществами. Обязательным условием выбора участка для овощей является соблюдение севооборота. Далеко не все культуры хорошо уживаются между собой. Например, капуста сильно обедняет землю, поэтому после нее лучше сажать овощи, нетребовательные к плодородности.

За многолетнюю практику использования различных удобрений доказано их полезное воздействие при грамотном подходе. Удается повысить вкусовые качества выращиваемых культур, обеспечить прирост урожайности, снизить негативное влияние с/х вредителей и болезней. Столетия назад использование удобрений сводилось к единственному составу — навозу. Современные технологии расширили возможности применения агрохимии, предоставив выбор добавок с учетом типа почвы, культуры, климатических особенностей региона и пр. Растения по мере роста вытягивают из земли полезные микро- и макроэлементы. Дефицит кобальта, марганца, фосфора, калия и других элементов негативно сказывается на сельскохозяйственной деятельности. Неграмотный севооборот, истощение грунта, региональное обеднение почвы — вне зависимости от причины, исправить положение поможет применение удобрений. Виды удобрений Классификация удобрений учитывает химический состав, способ получения и различные признаки. Основное деление подразумевает разбивку на 4 группы: Органика (натуральные вещества). Неорганические составы (минеральные удобрения). Стимуляторы роста. Бактериальные добавки. К органическим удобрениям относят куриный помет, торф, солому, зелень, компост и коровий (конский) навоз. Накопление и приготовление происходит локально. Правильное применение повышает урожайность — в органике много полезных веществ, которые разлагаются в грунте, выделяя углекислоту. Регулярная обработка почвы ведет к ее окультуриванию, улучшению биологических и физических показателей. Если говорить про минеральное удобрение, зачастую название вещества совпадает с его составом. Различают азотные, фосфорные и калийные удобрения, а еще комплексные, микроэлементы и специальные без хлора для чувствительных культур. Подробнее ознакомиться с делением удобрений на виды и подвиды можно в таблице: Удобрения Минеральные Органические Бактериальные Стимуляторы роста Азотные Фосфорные Калийные Медные Марганцевые Магниевые Серосодержащие Железосодержащие Микроудобрения Птичий помет Сидераты Гумины Опилки Солома Костная мука Сапропель Биогумус Зола Торф Компост Навоз Азотбактерин Нитрагин Препарат АМБ Фосфоробактерин Препараты серии ЭМ Гумины Гетероауксин Корневин Этамон Циркон Завязь Органические удобрения Каждое органическое удобрение способно принести пользу земельному наделу, если соблюдать график обработки участка и учитывать рекомендации по дозировке удобрения. Навоз. Его регулярное применение повышает количество гумуса, обеспечивает грунт микроорганизмами для повышения азота. Сезонность применения удобрения — осень и весна. Навозная жижа. Хорошо подходит для плодовых культур. Содержит около 0,6 % калия и 0,4 % азота. Куриный помет. Из 5 т сырого помета можно получить 75 кг азота, 90 кг фосфата, 150 кг кальциевых и магниевых соединений, 45 кг калия. Помет сушат и измельчают. После обработки объем питательных веществ в нем повышается вдвое. Торф. Подходит для подкормки растений и мульчирования. Удобрение классифицируется с учетом условий образования, состава растительности, уровня разложения. Зеленое удобрение. Это растения, специально высаженные на участке, — сидераты. В большинстве своем это зерновые и бобовые, способные минерализоваться и стать источником питания иным культурам. Компост. Состоит из органических удобрений. Требует времени на подготовку (3–9 месяцев). Солома. Ценная органика, содержащая фосфор, углерод, медь, кобальт, бор, марганец, цинк и др. Резаную солому заделывают в грунт на глубину 8 см, поверх вносят коровяк. Так улучшают химические свойства почвы и повышают ее питательную ценность. Минеральные удобрения Химические удобрения для растений изготавливаются промышленным способом из фосфоритов, селитры и отходов производства. На рынке представлены твердые и жидкие составы. Вторыми осуществляют опрыскивание. Удобрения делятся на комплексные и простые. Первые содержат 2 и более элемента в составе (кальций, калий, фосфор, азот, магний, серу), необходимые культурам в больших объемах. Вторые содержат один элемент (бор, марганец или цинк), который нужен растению в меньшем количестве. Выбирая подходящие виды удобрений почвы (для цветов, деревьев, овощей и ягод), следует знать об их влиянии на культуру. Азотные подкормки нужны растениям в процессе создания хлорофилла и накопления витаминов. Дефицит азота замечают по светлым листьям, слабым побегам и мелкой листве. Во время роста азота нужно больше. В засуху чрезмерное количество азота вредит растениям. От дефицита удобрения теряется морозостойкость культуры. Наиболее популярные подкормки — мочевина и аммиачная селитра. Фосфорные удобрения увеличивают морозостойкость растений и их терпимость к засухе. Дефицит этого элемента нарушает белковый обмен. Важно внести фосфор по мере появления всходов и в период плодоношения. Существует несколько разновидностей фосфорных удобрений. Суперфосфат используют для плодовых культур, но с осторожностью ввиду присутствия в его составе гипса. Двойной суперфосфат не содержит гипс. Концентрированная добавка в виде красного фосфора способна обеспечить грунт питанием на несколько лет. Калийные удобрения влияют на срок хранения урожая и уровень сопротивления болезням. Микроэлементы (железо, магний, кобальт и т. п.) играют важную роль в обмене веществ растений. Если деревьям не хватает микроэлементов, поросль побегов станет отмирать, листья покроются крапинками, крона прореживается. Самые популярные составы — кобальт сернокислый, марганцовка, гумат. Комплексные составы представляют собой сочетания важных веществ. Наиболее эффективные удобрения — нитрофоска, азофоска. Добавки без хлора выпускаются в сбалансированном составе под конкретные культуры. Стимуляторы роста и бактериальные удобрения Помимо перечисленных выше разновидностей, агрономы применяют стимуляторы роста и бактериальные удобрения. Первые ускоряют укоренение, повышают урожайность и снижают опадение плодов. Популярные составы — «Корневин», «Бизон», «Микрасса». Вторые содержат микроорганизмы, улучшающие питание культур. Полезные бактерии размножают в промышленных условиях и выпускают на рынок в виде торфяной массы или порошка. Один из популярных препаратов — «Нитрагин», содержащий клубеньковые бактерии. Регулярность внесения удобрений, их дозировка и тип зависят от состояния почвы, выращиваемых культур и вегетационного периода. Ошибки в этой сфере вредят грунту, урожаю и экологии. Поэтому стоит внимательно изучать инструкции к удобрениям и действовать строго по схеме с учетом рекомендаций опытных аграриев. Как выбрать удобрения Стандартные критерии, которые учитывают при выборе удобрений: Кислотность грунта. Анализ почвы проводят в лаборатории либо самостоятельно с помощью лакмусовой бумажки. Тип культур. Некоторым растениям противопоказаны минеральные удобрения, другим, наоборот, не нравится органика. Соотношение трех главных компонентов (NPK). Если в маркировке препарата указано 17:17:17, то остаточный объем препарата представляет собой бесполезный балласт. Если в маркировке полезных компонентов содержится от 40%, удобрения считаются обогащенными. Если до 30% — обедненными. Как подкармливать растения Регулярность подкормок и количество удобрений рассчитывают с учетом характеристик грунта и потребностей выращиваемых культур. До начала проведения запланированных работ на участке стоит ознакомиться с рекомендациями опытных аграриев. Вот некоторые из них: Разным удобрениям — разное время применения. Одни хороши при внесении до посадки рассады и семян, другие — в один из этапов вегетации. Просроченные препараты использовать нельзя, а следует выбрасывать сразу после истечения срока годности. Обязательно соблюдать рекомендованную производителем дозировку. Техника безопасности При работе с любыми типами удобрений следует придерживаться следующих общих правил: разбавлять концентраты и сухие препараты только в той посуде, которая не используется для приготовления пищи; применять специализированные СИЗ (очки, респиратор, садовые перчатки); каждые 10 минут работ с агрохимикатами делать перерывы. Садоводы и опытные аграрии подтверждают, что при правильном применении удобрения улучшают вкус и вид сельскохозяйственной продукции, благотворно влияют на почву. Если готовые органические удобрения вам недоступны, можно использовать средства, приготовленные своими руками. Разнообразие препаратов и их форм, представленных на рынке, позволяет подобрать подкормку по сезону в соответствии с потребностями конкретных культур. Какое из удобрений купить, каждый решает сам. Правильный выбор подарит богатый и качественный урожай! До начала работ на участке необходимо полить почву, чтобы избежать повреждения корней растений и улучшить усвоение питательных веществ.

Дефицит/Переизбыток Азота (N) Дефицит/Переизбыток Фосфора (Р) Дефицит/Переизбыток Калия (К) Дефицит/Переизбыток Кальция (Са) Дефицит/Переизбыток Серы (S) Дефицит/Переизбыток Магния (Мg) Дефицит/Переизбыток Бора (В) Дефицит/Переизбыток Меди (Сu) Дефицит/Переизбыток Цинка (Zn) Дефицит/Переизбыток Железа (Fе) Дефицит/Переизбыток Хлора (Сl) Дефицит/Переизбыток Молибдена (Мо) Решение проблем с питанием Как правило, нехватка питательных веществ возникает не из-за их малого количества, а в результате переизбытка. Это вызывает их блокировку. Во многом ей способствует нехватка кальция. Это особенно актуально при культивации в гидропонике, когда используется мягкая вода. Чтобы ничего подобного не произошло, рекомендуется вносить дополнительные порции кальция при их недостатке

Любой растениевод, вне зависимости от багажа знаний и опыта, сталкивается с проблемами в процессе выращивания растений. Каждая из них представляет для культур различный уровень опасности, и способна по-разному отразиться на их росте и развитии. Чтобы предотвратить проблему у растений, для начала необходимо ее правильно идентифицировать по симптомам. В данной статье мы хотим рассказать именно о них. Для Вашего удобства мы объединили все проблемы в группы по схожей природе происхождения. Неблагоприятные условия среды Неправильный показатель pH листва растений начинает скручиваться или виться; появляются пятна нехарактерных для растения цветов; возникает блокировка питательных веществ. Чтобы такого не произошло, необходимо поддерживать оптимальный уровень pH среды в диапазоне 5,5-6,5 (в зависимости от стадии развития растения). Сделать это будет намного проще с помощью такого измерительного прибора, как Ph- метр. Достаточно просто регулярно измерять им этот показатель, и корректировать его при необходимости. Температурный стресс листья выгибаются наружу; листва деформируется; из-за высокой температуры рост и развитие культур замедляется; при пониженных температурах изменяется цвет растений (они приобретают красные, пурпурные и/или фиолетовые оттенки. Осуществлять постоянный контроль за параметрами микроклимата в закрытом пространстве можно с помощью метеостанции гигрометром. Она способна измерять уровень температуры и влажности воздуха внутри конструкции, а также за ее пределами. Световой ожог на листьях, расположенных ближе всех к лампе, появляются побелевшие участки; при усугублении проблемы на листьях появляются некротические пятна. Поскольку световой ожог возникает из-за сильно близкого расположения мощного источника света, то самый простой способ его избежать – осуществлять постоянный контроль за расстоянием между верхушкой растений и светильником. В этом садоводу поможет измерительные приборы. Например :Medipro. Он оснащен специальным держателем, который позволяет прикрепить его к патрону лампы. На другом его конце располагается индикатор, позволяющий вовремя корректировать высоту светильника по мере роста представителей флоры. Температурный ожог на листве, расположенной ближе к лампе, появляются некротические зоны или волдыри; листва становится ломкой и увядающей; возможно изменение окраса на коричневый, желтый и/или бронзовый. Отличным решением данной проблемы может стать подвесной светильник CoolMaster125. Он имеет закрытую конструкцию, внутри которой собирается горячий воздух. При подключении к активной системе вентиляции он быстро удаляется из гроубокса, тем самым, не позволяя лампе не только повредить близко расположенные растения, но и нагревать воздух внутри конструкции. Проблемы с поливом Полив особенно важен для рассады. Необходимо удостоверится, что субстрат остается влажным, поэтому осуществлять полив на данном этапе развития растения необходимо часто. При недостатке влаги у растений проявляются такие симптомы, как: листва начинает увядать; листья выглядят поникшими; становятся ломкими и шершавыми

Как бороться с улитками и слизнями эффективные способы защиты Кофе Если вы не хотите использовать химию, то для борьбы с улитками и слизнями вам также подойдет самый дешевый растворимый кофе, действие которого схоже с самыми сильными химикатами (но кофе в отличие от них безопасно). Можете просто обсыпать место вокруг растения либо же сварить крепкое кофе и облить почву рядом с растением и само растение по листу, разумеется, уже охлажденным напитком. Медный провод Для еще одного очень интересного способа отпугивания слизней потребуется взять обязательно медный провод, с которого нужно будет снять изоляцию и привязать вокруг растения. Слизняки не пройдут, а если и попытаются, то получат своего рода слабые удары электрическим током. Песок Для отпугивания и избавления огородных грядок от слизких вредителей вы можете использовать песок, замульчировав им свои посадки. Также поверх песка вы можете насыпать кофейный жмых, либо Соль Эпсома (сульфат магния). Медный купорос Высокую эффективность в борьбе с улитками показывает использование медного купороса вместе с песком. Бордосская жидкость Вообще, слизни не терпят медь и медьсодержащие препараты. Поэтому обработка растений бордосской жидкостью поможет избавиться и от слизняков. Ловушки от слизняков Вы можете не просто отпугивать или уничтожать вредителей, но и ловить их, а далее уже поступать по своему желанию. Пивная ловушка. Если вы раньше не знали, что слизняки любят пиво, то теперь в курсе. Закопайте обрезанную бутылку или какую-то емкость (стаканчик), чтобы она была вровень с поверхностью земли и наполните её разливным нефильтрованным пивом. Слизни приползут на манящей запах и попросту утонут… счастливыми. Естественные враги Ежики очень любят кушать слизней, поэтому если на вашем участке поселился такой лесной питомец, не выгоняйте его. Еще одним естественным врагом является жужелица.

Доброго времени дпузья Использую не первый год.На открытом грунте так и в индоре. Средство очень эффективное и универсальное! «Зелёное мыло» Описание Средство для защиты садовых растений от вредителей «Зеленое мыло» — органический биоразлагаемый препарат на основе солей жирных кислот и растительных масел. Уничтожает тлю, щитовок, мучных червецов и других паразитов, повышает сопротивляемость растений болезнетворным бактериям и грибковым инфекциям. Особенности применения Препарат продается в виде готового раствора, который равномерно наносят на растения с периодичностью до трех раз в сезон. При необходимости совмещают с пестицидами или другими агрохимикатами. Средством можно обрабатывать комнатные растения, в том числе и в помещениях, в которых содержатся домашние животные.