Перец сладкий: особенности выращивания, уход, борьба с болезнями и вредителями

Перец сладкий (болгарский перец) — одно из самых распространенных в России огородных растений. Кроме прекрасных вкусовых качеств плоды болгарского перца ценятся за наличие в них огромного количества витаминов и микроэлементов.

Сладкий перец — лидер среди овощей по содержанию витамина C, а по концентрации витамина А приравнивается к моркови. Кроме этого, в плодах растения содержится много рутинов, витаминов группы B, эфирных масел и сахаров, а также калия и других минералов. В одном крупном перце содержится суточная норма витамина P.

Эти свойства перца особенно важны в холодное время года, когда организм испытывает дефицит витаминов и микроэлементов. На зиму перцы маринуют вместе с помидорами и огурцами, консервируют в виде лечо, томатной пасты и кетчупов. Свежие плоды едят целиком, добавляют в салаты, тушат, фаршируют и запекают.

Болгарский перец, несмотря на свое ботаническое название (перец однолетний), является многолетним растением семейства паслёновых. А вот возделывается он обычно как однолетняя культура (из-за неподходящих для культивации погодных условий с осени по весну). В регионах с круглогодичной теплой погодой или при выращивании в гроубоксе сладкий перец может плодоносить около пяти лет.

Родина перцев — страны Центральной Америки. После колонизации континента европейцами перец завезли в Португалию и Испанию, а оттуда — в другие страны Европы и на Восток.

Изначально перцы, растущие в Центральной Америке, были острыми. Сладкий перец появился в результате работы венгерских селекционеров. В Россию сладкий перец завезли из Болгарии, в связи с чем в странах бывшего СССР растение получило второе название — «болгарский перец». В других странах Европы сладкий перец называют «паприка».

Сладкий перец — быстрорастущее растение. От всходов до созревания плодов у самых ранних сортов проходит около 100 дней, а у самых поздних сортов — более 150 дней.

Корень растения — стержневой, длина 40–100 см, с многочисленными боковыми отростками.

Стебель перца — прямостоячий, травянистый (с возрастом деревенеет в нижней части), четырех- или пятигранный, может быть гладкий или слегка опушенный, сильно ветвящийся.Тип ветвления — ложнодихотомический. Каждый побег заканчивается образованием одного-двух плодов, а побеги следующего порядка образуются из пазух нижележащих листьев.

Листья — простые, цельнокрайние, могут иметь форму ланцета, яйца или эллипса, с длинным или коротким черешком. Расположение листьев — очередное. Окраска может варьироваться от светло-зелёной до темно-оливковой.

Цветки сладкого перца — колесовидные, пяти- или семичленные, чаще всего белого или жёлтого цвета, обоеполые, для них характерна гетеростилия (неодинаковая длина столбиков (у пестиков) и тычиночных нитей на разных растениях одного вида). Это свойство затрудняет самоопыление и способствует перекрестному опылению растений. Чаще всего на каждой боковой веточке образуется по одному цветку, а общее число цветков на одном растении может достигать от 15 до 100 и более. Начинается цветение в зависимости от сорта и климатических условий через 40–60 дней и более от появления всходов.

Цветение ремонтантное — идет непрерывно вплоть до заморозков. Может иметь место как самоопыление, так и перекрестное опыление ветром (до 1 м) и насекомыми.

Плод перца — стручок — ложная пустотелая многосемянная ягода с двумя или четырьмя гнездами, имеющая самые разнообразные форму и окраску. Масса плода может достигать 300 г, высота — более 20 см, а толщина стенок — до 12 мм. При правильном уходе за сезон с одного куста можно получить от 25 до 50 плодов (в зависимости от региона выращивания).

Семена перца — плоские, имеют форму почки, по краю семени расположен выраженный ободок. Масса 1000 семян — от 4,5 до 8 г. Всхожесть при правильном хранении сохраняют до трех-четырех лет.

Размножение перца происходит преимущественно с помощью семян, также возможно черенкование.

Существует более 300 сортов и гибридов болгарского перца, которые можно классифицировать по следующим признакам:

По скорости созревания плодов

• ранние (созревают через 85–100 суток от всходов);
• среднеспелые — 115–130 суток;
• поздние — более 140 суток.

По характеру ветвления

• штамбовые (одностебельные — стебель толстый, ветвление начинается у вершины основного стебля);
• полуштамбовые (в нижней части главного стебля имеются один–три коротких побега);
• кустистые (главный стебель начинает ветвиться от самого основания, а длина боковых побегов может быть больше ½ высоты куста).

По высоте растения

• детерминантные (низкорослые и среднерослые) — останавливаются в росте в высоту при достижении возможного максимума — 60–70 см. Низкорослые перцы могут иметь высоту 45 см и менее;
• индетерминантные (высокорослые) — рост в высоту идет непрерывно, растения могут иметь высоту более 2 м.

Также существуют классификации по характеристикам плода (цвету, форме плода и поверхности, толщине стенки), по устойчивости к холоду и засухе.

Для выращивания сладкого перца оптимально использовать рассадный метод.

• учитывайте, что семена перца сохраняют хорошую всхожесть не более двух-трёх лет;
• выбирайте районированные сорта, предназначенные для выращивания именно в вашем регионе. Например, южные сорта в Сибири не смогут дать нормальный урожай;
• для регионов с коротким холодным летом выбирайте ранние сорта с максимально быстрым созреванием плодов;
• индетерминантные сорта подойдут только для выращивания в высокой теплице, потребуют подвязки;
• садоводам-новичкам для простоты культивации лучше выбрать низкорослые штамбовые гибриды, устойчивые к вредителям и болезням, которые не потребуют формирования куста;
• учитывайте характеристики плодов сорта (вкус, толщина стенок, размер плода) и назначение ваших перцев. Например, маленькие перчики удобно фаршировать и мариновать целиком, а крупные плоды удобнее для приготовления салатов. Для закатки и салатов лучше использовать толстостенные плоды, а фаршировать лучше тонкостенные перцы;
• для выращивания перцев на семена подойдут только сорта, гибриды для этой цели использовать нельзя.

Выращивать рассаду нужно начинать за 65–75 дней до планируемой высадки растений в открытый грунт или теплицу.

1. Выбираем контейнеры для рассады. Оптимально использовать индивидуальные ёмкости для каждого кустика перцев, так как эти растения плохо переносят пикировку. Объём ёмкости — 500–1000 мл на один кустик.
2. Готовим грунт. Он должен быть лёгким, рыхлым, плодородным, с pH 6–6,5, без комков. Оптимально использовать качественный покупной грунт для паслёновых. Также можно приготовить самостоятельно грунт для рассады, смешав в равных частях торф, перегной, огородную землю и речной песок. Любой грунт перед использованием нужно обеззаразить путем прокаливания в микроволновке или духовке (25–30 минут при температуре 150–200°С).
3. Сортируем семена. Для этого растворяем в стакане воды чайную ложку соли и помещаем в раствор семена, оставляем на 20 минут. Все хорошие семена окажутся на дне, а поврежденные всплывут.
4. После сортировки на 30 минут помещаем хорошие семена в теплый раствор фитоспорина-М (по инструкции) для обеззараживания.
5. Проращиваем семена. Семена выкладываем на блюдце на увлажненную марлю, накрываем такой же тканью сверху, убираем блюдце в пакет и закрываем так, чтобы внутри пакета образовался пузырь из воздуха. Убираем в теплое место (температура 25–30°С), пакет ежедневно проветриваем, при необходимости дополнительно увлажняем марлю. Процесс занимает около 10 дней.
6. Когда семена проклюнутся,при желании можно провести закаливание: семена убираем на 12 часов в холодильник, потом на 12 часов в тепло и так повторяем дважды.
7. Сажаем семена. Ёмкости заполняем увлажненным грунтом на 3/4, делаем в грунте в каждой ёмкости по три ямки глубиной в 1–1,5 см, на расстоянии 1,5 см друг от друга. Закладываем в ямки проросшие семена, присыпаем сверху почвой и слегка увлажняем из пульверизатора, закрываем ёмкости пленкой и ставим в тёплое место (25°С). Ежедневно поднимаем пленку, проветриваем, проверяем влажность почвы, при необходимости дополнительно увлажняем пульверизатором.
8. После появления всходов: снимаем пленку и рассаду ставим на ярко освещённый подоконник. Из трех ростков в каждой таре оставляем только один, самый крепкий. Желательно обеспечить рассаде хороший микроклимат: температура днём 26°С, ночью — 10–17°С. Продолжительность светового дня для рассады — не менее 14 часов, при необходимости для досветки используем фитолампы. Ежедневно контролируем влажность грунта, при необходимости проводим полив. Подкормки рассады проводим комплексным жидким органоминеральным удобрением. Первую подкормку проводим в фазе появления первого настоящего листочка, последующие — через каждые семь–десять дней, совмещая с поливом.

Обязательные условия для высадки рассады перца:

• отсутствие риска возвратных заморозков (температура воздуха не должна понижаться ниже +5°С);
• грунт должен быть прогрет минимум до +15°С на глубине 10 см;
• дневная температура воздуха стабильно равна или выше +13–15°С, ночная стабильно выше +8°С;
• рассада должна быть крепкой и здоровой, высота кустиков 20–30 см, иметь три–шесть пар настоящих листьев.

В Средней полосе России (Подмосковье) приблизительные сроки высадки следующие:

• для открытого грунта — конец мая — начало июня;
• для пленочных теплиц (парников) — вторая половина мая;
• для поликарбонатных теплиц — начало мая;
• для отапливаемых теплиц — вторая половина апреля.

Выбор места для грядки:

• выбираем хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков, особенно с северной стороны;
• каждый год выбираем новое место, либо снимаем со старой грядки верхний слой почвы и полностью заменяем его новым плодородным грунтом;
• для предупреждения болезней перец нельзя сажать после паслёновых (картофель, баклажан, помидоры). Лучше всего выбирать место, где до этого росли сидераты, зерновые, бобовые, лук, чеснок, морковь, свекла, тыква, капуста, огурцы);
• нельзя сажать рядом острый и сладкий перец, так как при перекрестном опылении этих растений сладкий перец станет горчить, а горький — потеряет остроту.

Осенью в почву вносим суперфосфат (30 г на 1 кв. м) или древесную золу (150 г на 1 кв. м) и перекапываем.

За месяц до высадки рассады повторно перекапываем грядку с внесением аммиачной селитры или карбамида (30 г на 1 кв. м). Также добавляем в почву перегной или компост (5–8 кг на 1 кв. м).

За неделю до высадки дезинфицируем почву раствором фитоспорина (по инструкции) и накрываем грядку пленкой или нетканым материалом для лучшего прогревания грунта.

Лучше всего использовать высокие грядки, грунт в них прогревается быстрее.

Необходимо для повышения иммунитета у растений и лучшей адаптации к новым условиям после пересадки.

За две недели до высадки открываем окно или помещаем рассаду в место с температурой 10–14°С. Начинаем с 30 минут, время закалки ежедневно увеличиваем, доводя до полного светового дня.

1. Процедуру проводим в пасмурный день вечером.
2. Тщательно рыхлим и выравниваем почву на грядке.
3. Выкапываем лунки, объём которых должен быть сопоставим с объёмом корневой системы рассады.
4. Минимальное расстояние между лунками — 30 см, между рядами — 70–80 см. Также есть и другие распространенные схемы, например, 40–45х50–60 см.
5. В каждую лунку добавляем по 1 ст. ложке золы и 200–300 г перегноя или компоста, 5–6 г суперфосфата, перемешиваем с грунтом.
6. Извлекаем рассаду из ёмкостей и помещаем в лунки. Заглублять перец при посадке, присыпая землей стебель, нельзя.
7. Около каждого куста в землю втыкаем колышек высотой 50–60 см для дальнейшей подвязки.
8. Поливаем грядки.

В среднем проводится два-три раза в неделю, при этом следим за состояние грунта возле корней. Если подсох — поливаем, если земля влажная — полив откладываем. Используем отстоянную воду из бочек (холодной колодезной водой поливать категорически нельзя).

Полив перца хорошо проводить с помощью дождевателей, также прекрасно подойдет капельный полив.

Перец любит, чтобы земля была постоянно стабильно влажная, старайтесь не допускать пересыхания и переувлажнения почвы.

Для сохранения влаги в почве можно применять мульчирование.

Проводим каждый раз после полива, неглубоко (5–7 см в глубину), чтобы не повредить поверхностно расположенные корни.

Проводятся два–четыре раза за сезон, вечером, в сочетании с поливом.

Первую подкормку проводим через две недели после высадки рассады. Растворяем на 10 л воды по две чайные ложки карбамида и суперфосфата, вносим 1 л на растение.

Вторую подкормку проводим в момент образования завязей. Растворяем в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и по 25 г суперфосфата и сернокислого калия. Вносим по 1 л на растение.

Последующие подкормки проводим только при необходимости (если растения замедлились в развитии), с интервалом в две недели.

Обязательно проводить при температуре воздуха в теплице 30°С и более.

Как в теплице, так и в открытом грунте в обязательном формировании куста нуждаются высокорослые сорта и гибриды сладкого перца. Низкорослые, слабоветвящиеся перцы не требуют данной процедуры. Для низкорослых кустов достаточно будет удалить слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. У среднерослых также удаляем бесплодные побеги, все нижние побеги и пасынки.

В открытом грунте для усиления бокового ветвления у средне- и низкорослых кустов можно провести прищипывание центральных побегов.

Кроме этого, во всех случаях рекомендуется удалять коронный бутон, который образуется в месте разветвления основного стебля. При этом, если вы хотите вырастить перец на семена, то коронный бутон удалять не нужно — именно из него получится плод, который даст самые хорошие семена.

Формирование высокорослых сортов и гибридов сладкого перца включает в себя обрезку побегов, листьев, прищипывание верхушек. Схема действий будет разной, в зависимости от того, растёт у вас перец в теплице или в открытом грунте.

Формирование высокорослых перцев в теплице

1. Удаляем коронный бутон.
2. Удаляем бесплодные нижние побеги и листья ниже развилки основного стебля.
3. Удаляем побеги (пасынки), растущие у основания черешков листьев на боковых ветках первого порядка.
4. Из двух побегов второго порядка более слабый прищипываем, оставляя плод и лист, который будет питать плод. Также удаляем пасынки, растущие из черешков листьев. Всегда удаляем не более двух листочков в день.
5. Аналогично поступаем при дальнейшем ветвлении перца с побегами третьего и четвёртого порядка.
6. Регулярно осматриваем куст перца, удаляем побеги без цветков («жирующие»), обрываем старые жёлтые листья.
7. При достижении кустами максимального роста обрезаем верхушку, перенаправляя питательные вещества в завязи и плоды.
8. За полтора месяца до окончания уборки урожая обрезаем верхушки скелетных веток всех порядков.
9. Обычно на сформированном кусте перца получается 20–25 крупных толстостенных плодов.

Формирование высокорослых перцев в открытом грунте

1. При выращивании в открытом грунте у высокорослых растений нужно увеличить число боковых побегов, для этого прищипываем верхушки главных стеблей на уровне 25–30 см от почвы и удаляем коронные бутоны.
2. Основу куста составят четыре-пять побегов первого порядка, остальные необходимо удалить.
3. При дальнейшем росте на каждом очередном разветвлении куста также оставляем по три–пять самых сильных побегов, а остальные удаляем.
4. Когда на кусте образуется нужное количество плодов (20–25) — прищипываем все скелетные (боковые) побеги.
5. В сухое лето нижние листья не удаляем, чтобы защитить почву от перегрева. В сырое и холодное лето, напротив, максимально оголяем нижнюю часть куста для профилактики заболеваний.

Грибковые болезни: фитофтороз, антракноз, кладоспориоз, чёрная ножка, фузариоз, альтернариоз, белая гниль, серая гниль, мучнистая роса, вертицеллез.

Бактериальные заболевания: молниеносное увядание, черная бактериальная пятнистость, мягкая гниль, бактериальный рак.

Вирусные инфекции: табачная мозаика, курчавость листьев, фитоплазмоз, стрик.

Вредители: тля, паутинный клещ, белокрылка, проволочник, совка, трипсы, слизни, колорадский жук, медведка, личинки хруща.

Более подробно с болезнями перцев можно ознакомиться в статье «Список болезней растений с фотографиями».

Сроки сбора урожая зависят от климатических условий, особенностей конкретного сорта, а также от того, будут ли перцы сразу использованы в пищу или же их нужно будет хранить.

Различают две стадии зрелости болгарского перца:

1. Техническая зрелость. На этой стадии плоды ещё несозревшие, их размер соответствует характеристикам сорта, а вкус отличается. Окраска также отличается и может быть либо жёлтой, либо зелёной.

При снятии перцев на стадии технической зрелости, овощ может храниться до 8–10 недель, постепенно дозревая. При хранении в тёплом освещенном месте дозревание происходит намного быстрее.

2. Биологическая зрелость. Наступает через 20–35 дней после достижения технической зрелости. Размер, цвет, вкус плодов полностью соответствуют характеристикам данного сорта. Структура сочная, упругая, хрустящая. Плоды, собранные в этой стадии необходимо в ближайшие сроки употребить в пищу, долго храниться они не могут.

Оптимальным считается снятие плодов на стадии технической зрелости, близкой к биологической. Такие плоды можно как убрать на хранение, так и законсервировать или же употребить в ближайшее время в пищу.

На стадии технико-биологической зрелости в плодах уже содержится максимальное количество витаминов, минералов и сахаров.

1. При сборе в стадии технической зрелости плоды можно снимать каждые семь–девять дней.
2. Плоды снимают вместе с плодоножками — для профилактики поражения инфекциями и увеличения срока хранения.
3. Перцы срезаем с помощью секатора, который должен быть предварительно продезинфицирован.
4. Ни в коем случае не срывать плоды вручную — риск повреждения плода с последующей невозможностью хранения.
5. При резком понижении температуры (заморозки) нужно полностью снять весь урожай.

1. Сортируем по размеру и степени зрелости.
2. Выбраковываем поврежденные плоды.
3. Температура хранения спелых перцев — от +1 до +3°С, для несозревших — от +11 до +13°С.
4. Тара — плотные ПЭ пакеты или деревянные ящики. Плоды пересыпаем опилками или заворачиваем каждый плод в бумагу.

Какие перцы подходят для сбора семян:

1. Семена собирают только с сортовых перцев, гибриды для этой цели не подходят;
2. Выбираем не менее двух самых лучших кустов нужного сорта;
3. Плоды должны максимально соответствовать характеристикам конкретного сорта;
4. Отбор ведём с побегов первого-третьего порядка, а также плод, выросший из коронного бутона;
5. Собираем плоды в стадии полной биологической зрелости.

Последовательность заготовки семян:

1. Срезаем выбранные плоды.
2. Делаем круговой надрез вокруг плодоножки и срезаем внутренние перегородки или же разрезаем перец пополам, затем извлекаем семена.
3. Сушим семена, лучше всего прямо на плодоножке, положив на тарелочку, в сухом и тёплом месте. Самые лучшие семена — те, которые находятся ближе к плодоножке.
4. После высыхания слущиваем семена.
5. Убираем на хранение в подписанные бумажные пакеты или конверты (указываем культуру, сорт, год сбора, отличительные характеристики).
6. Храним в прохладном помещении с низкой влажностью, можно даже при комнатной температуре, если дома сухо. При соблюдении правил хранения семена перцев сохраняют свои качества три-четыре года.