Search the Community

Гидропоника это инновационная технология выращивания в искусственных средах без грунта. Всё питание растения получают из растворов (воды), которые насыщенные всеми необходимыми компонентами нужными для быстрого роста и получения готовой продукции за короткое время вигитаци. А также без гербицидов и пестицидов что позволяет получить экологически чистую продукцию конкурирующую на рынке. Гидропоника это технология будущего. В современном мире при стоимости на топливо , экономисты рассчитывают и сводятся к тому что Ситиферма это актуально и эффективно что позволяет сократить пахотные земли и выбросы вредных веществ в атмосферу при возделывании. Ситиферма за счёт ярусность позволяет с экономить и рационально использовать каждый квадратный метр. Для Создания Ситиферма можно использовать любое помещение от подвала до чердака. Для обслуживания, в короткое время можно обучиться при желании развиваться в данном направление.

Салют, на связи Розарио Агро ! Как и обещал возвращаюсь с отдельной темой. Здесь я буду выращивать базилик методом ScroG, собирать свою первую стеллажную ферму, настраивать автоматику, выращивать перцы, черные штамбовые томаты, Микрозелень и прочее. Решил все здесь объединить так как направления пересекаются и не хочется размазывать все по форуму. Если коротко - будет гидра, кокос и капля. Место действия - ничем не обремененная двушка в классическом хруще. UPD : решил все таки разбить по темам. Здесь будет только Базилик Естественно все не просто так. Из базилика я приготовлю бомбо песто, перцы попробую продать на авито, по микрозелени налажу регулярные поставки коллегам с заказами через ТГ бот. Вспомнил - я еще прошлым летом обещал поделится с форумчанином из спб баночкой песто. Все будет ) Поехали! Начнем с базилика 1.0 Базилик х 4. Гидра DWC. Подоконник восток + 100 Вт Led, ScroG.. Цель - вырастить здоровенные кусты базилика и приготовить из них бомбический соус песто объемом не менее 0.5 литра. Постараюсь сделать дорого , т.е не жмотиться на хорошое оливковое масло, пармезан и тд . По завершению рецепт. Подпишись. Сорт базилика - Генуэзский. Классический сорт для приготовления песто. Но остальные сорта тоже можно использовать. Интересный получался песто из лимонного базилика. Метод - гидропоника , классическая DWC система из контейнера с двуканальным компрессором. 300х350х200 мм Объем раствора 12 литров. Свет - MarsHydro. Сто честных алиэкспрессовских ватта. Люксов растения получают 20 000 в режиме 14/10 Питание - дорого-богато. Три компонента GHE + фульфик от GHE . На замачивание Энергена пару капель Сетка - метод ScroG (Screen of Green).Собрал сам из гавна и палок (все на фото). В плане базилика на подоконнике весьма эффективная вещь. Основная цель - это вместе с подрезкой получить ветвистое растение и грамотно его распределить на ограниченной площади. Особенно актуально для тех кому высоты не хватает. Приступим . 0 - 20 день Семки замочены на несколько часов , посажены в минеральную вату по три штуки на стакан. Проклюнулись все , прорядил, оставил по одному в стакане. Ранее пробовал растить по два - они растут , но естественно соревнуются. Чего кстати не скажешь про горшечное выращивание базилика. У меня отлично уживаются и 2 и четыре растения в одном литровом горшке. Друг друга не давят и образуют приятный взору зеленый куст . Еще и ароматный. Самое место на обеденном столе ему. Ладно , отвлеклись 20 - 50 день В процессе экспериментально обработал растихи "Атлетом" . Эт такой популярный у дачников препарат - предотвращает вытягивание рассады и стимулирует корневую. В сезон в гипермаркетах полки с Атлетом шаром покати. Реально с ума дачников сводит. Как Петунии ) Но там своя религия ) Ну так вот - растихи с Атлета реально притормозили в росте , обзавелись крупными с ладонь и толстыми листьями. Выглядели как елки в Карелии после снегопада Далее растихи уперлись в сетку. У одной был произведен срез макухи и у всех разом срез крупных лопухов. Срезанные листья на вкус были ближе к обычной зелени, нежели к пропитанным маслами листьям базилика. Но что понравилось - органолептические свойства они сохраняли на протяжении 6 дней . В холодильнике естессно. И в зиплоке. Как следствие боковые ветки пошли в рост. Сейчас с растихами вышли на рутину - заправляю под сетку вылезающие побеги (стараюсь равномерно распределить по экрану), подливаю раствор. По компоту все стандартно: PH держу в районе 6 -6.5, PPM 800 -1000 .ЕС не измеряю, прибора нету. НА текущую дату (12,04) растихи выглядят так НА этом пока все. Спасибо что посмотрели. Следующим постом расскажу про свой стеллаж и "бизнес" план с перцами. про срез базилика и финальный результат. Всем добра !

Добрый День Друзья! Меня зовут Никита и сегодня я запускаю свой гров-репорт с подробной информации об оборудовании, удобрениях и выращиваемой культуре.

Часть 1 Всем привет! Мы тут в Баклажане месяц назад прорастили семена томата Black Shadow(Черная тень). Решили посадить один томат в кокос Coco-Mix от BioBizz, а другой томат в гидропонную систему типа DWC (Deep water culture). Речь пойдёт именно о томате на гидропонике, но для сравнения я закреплю и фото томата на кокосе, так как они проросли в одно время. Бокс: Гроутент PROBOX BASIC 60 (60*60*160 СМ) Освещение: LED светильник HappySun 150W Горшок, л: AquaPot 15л Среда выращивания: Гидропоника Удобрения: на вегетации - Terra Aquatica TriPart (GHE Flora Series); на цветении - T.A. PermaBloom + T.A. Micro HW Мы будем использовать систему DWC (Deep water culture) - система глубоководной культуры. Из чего состоит и как ей пользоваться узнаете в следующей статье Росток томата в системе DWC объёмом 15л Росток томата на кокосе в гроубэге 7л Посадка в систему DWC Для начала мы прорастили семена в пробке минеральной ваты. Как прорастить семена можете почитать тут. Способы №5 и 6 отлично подойдут. Росток Black Shadow немного окреп и мы поместили томат в сетчатый горшок. Дополнительно закрепив минеральную вату пеностеклом. Не советую применять керамзит - он щелочит, соответственно влияет на уровень pH раствора. Пеностекло - инертно. Все должно быть чётко! Поддерживайте pH при выращивании методом гидропоники в пределах 5,5 - 6,0pH (увеличивая постепенно к цветению до 6,0pH). В баке системы на 15л замешали питательный раствор на первые корешки из базовых удобрений TriPart от TerraAquatica. Скорректировали pH раствора до значения 5,5 (так томат лучше усвоит питательные элементы на гидропонике). Больше объём горшка - больше объём корневой и соответственно само растение. Подключили компрессор для аэрирования питательного раствора. Поместили сетчатый горшок в систему и поставили её в гроубокс 60х60х160 под лампу LED HappySun 150W. Как только растение коснётся корнем питательного раствора оно начнет расти очень быстро! Замена раствора должна происходить каждые 2 недели. Исключая отклонения в показателях pH и ppm, тогда нужно заменить, либо скорректировать питательный раствор. Через неделю корень томата коснулся питательного раствора и понеслось! Следите за температурой в корневой зоне. Растения на гидропонике растут лучше всего при температуре в корневой зоне 19-25°C. С повышением температуры рост замедляется, а при достижении 35°C корни перестают "дышать" и быстро отмирают. Постепенно по мере роста моя коллега начала тренировать Black Shadow, изгибая его ствол по кругу с помощью проволоки для подвязки растений. А так же удалять лишние пасынки. Замешали компот с дозировками базы TriPart (GHE Flora Series) на активный рост. Тут томат разросся, и мы отрезали некоторые листья и лишние пасынки. Гнём дальше. Сменили удобрения на PermaBloom +Micro (GHE Flora Series), будем применять их так как скоро стадия цветения. Соответственно заменили раствор в DWC. Уже появились первые завязи томатов, но чтобы растение развилось еще мощнее и быстрее мы их удалили. Первые завязи За счёт подрезки листьев, пасынки получили доступ к свету и начали расти активнее. Томат на кокосе немного отстаёт, но у него тоже появились уже первые завязи, которые мы удалили. Вам тоже стало интересно как Black Shadow будет выглядеть с тренировкой на цветении? Вторая часть уже скоро

Здравствуйте друзья и товарищи Сити-фермеры! Меня зовут Евгений и я представляю проект Городской Фермы "Зелёнка" из города Когалым (суровый край богатый нефтью, снегом и холодом) Почти 10 лет отработали в нефтяной отрасли, в одной из крупнейших нефтяных компаний нашей страны и весной 2021 мы с товарищем Данилом решили, что настало время заняться правильным и здоровым образом жизни. Но суровая действительность вставила палки в колёса начинающих ЗОЖ-ников - найти свежую салатную зелень, а уж тем более микрозелень в городе было просто невозможно. Конечно на прилавках магазинов была представлена категория УльтраТреш УльтраФреш: где-то в уголках торговых прилавках мужественно умирал салат в горшочках . Тогда мы стали изучать эту тему детальнее и пришли к выводу: "пора сажать салаты на подоконнике". И тут сработала машина маркетинга! В одной из социальной сети попалась реклама: Фонд Развития Югры набирает слушателей на курс "Ситифермер Югры 2021" - и вот тогда мы поняли, что это наш шанс. Пройдя весной 1 из 3 курсов. Курс проходил при поддержке отличных ребят из местной компании "Реатоника". После обучения, мы решили - что лучше арендовать помещение. Попалась отличный вариант и мы стали обустраивать наши первые 20 квадратных метров. И тут во время постройки стеллажей, просматривая видео о ситифермерстве - замечаем на ютубе анонс выставки "СИТИФЕРМЕР-2021" - и тут всё как во сне: Искра - Буря - Безумие! Достижения на Август 2021 (Похудел на 30 кг! - считаю это своей главной наградой от работы в ситифермерстве - Здоровый образ жизни, изобилие микрозелени в рационе и появление ещё одной работы "Фермы" - сделали своё дело) > Поставляем микрозелень в заведения общественного питания нашего северного городка; > Ведём просветительскую деятельность в социальных сетях; > Начинаем проводить мастер-классы для юных ребят; > Продолжаем учиться и уже стали обладателями сертификата "Я Фермер Югры" > На данный момент собираемся организовать КФХ и расширяться На нашей Ситиферма собрали гидропонную установку с системой периодического затопления - изучаем выращивание базилика и салатов под 3 видами спектра света, тестируем семена микрозелени от многочисленных поставщиков Данный блог заводим с целью получения советов, поддержки и общения в Российском комьюнити ситифермеров! Всем большой северный привет!

Мы с коллегой давно хотели попробовать соорудить из доступных материалов простую в сборке и эксплуатации гидропонику (аквапонику). 1. Начали с закупки всего необходимого: Ёмкость: не менее 7л. – 1 шт. Хорошо подойдут контейнеры, как на фото. Компрессор: 1 шт. Подойдёт самый недорогой, который используется в основном для аквариумов. Можно приобрести в любом зоомагазине. Гибкий шланг для компрессора: 1 м. Купить можно в зоомагазине, вместе с компрессором. Распылитель для аквариума: 1-2 шт. Приобрести можно на маркетплейсе, либо в зоомагазине при наличии. Салатные стаканчики: 10-20 шт. Можно поискать на на маркетплейсах, либо в садоводческих магазинах. Лучше купить немного с запасом. 2. Переходим к сборке конструкции: Берем один стаканчик, срезаем шляпку и размечаем будущие отверстия для корней: Делаем отверстия. Если крышка мягкая, как в моем случае, то это легко делается канцелярским ножом. Отверстие должно быть такого размера, чтобы стаканчик плотно заходил в него. Должно получиться так: Примеряем стаканчики и делаем в стороне маленькое отверстие под шланг компрессора: Крепим распылитель на дно контейнера и подсоединяем к компрессору. Наливаем воду и проверяем: Прозрачный контейнер лучше закрасить черной краской или обклеить плотным скотчем, чтобы на корни не попадал свет, так как на них это может пагубно сказаться. Такая компактная и бюджетная (на момент закупки комплектующих данная установка обошлась в 1500 рублей) гидропоника - отличный вариант для культивации салатов, петрушки и другой неприхотливой зелени Это хороший вариант для старта, так как закрепив и отработав основные принципы на маленькой установке, можно повторить уже в более крупном размере и под любые культуры! 3. Далее необходимо получить рассаду Перед нами встал вопрос: как вырастить крепкую рассаду без почвы и использовать ее в гидропонике? Начать следует с подготовки всего инвентаря. В качестве субстрата для укоренения мы использовали кубик агроваты, который помещается в салатный стаканчик, применяемый в гидропонике закрытого цикла. Этапы выращивания рассады а) Приготовление пропитки для агроваты. Удобрения для пропитки следует замешивать в минимальных пропорциях. На самом деле, её не обязательно готовить, так как пропиткой могут выступить готовые стартеры - начальные наборы удобрений. Их можно с лёгкостью найти в магазинах. Для начинающих людей рекомендуется использовать именно стартеры, так как это проще и безопаснее. К тому же, при их использовании вам не понадобится прибор для мониторинга и выравнивания pH показателя. ️Для замешивания стартера нужно использовать фильтрованную, настоявшуюся воду в нужных пропорциях. В конкретном примере состав стартера был следующим: соли, гуминовые кислоты, экстракт морских водорослей, комплекс полезных грибов и бактерий. б) Помещение стаканчиков с минеральной ватой в готовую субстанцию. Другими словами, на этом этапе нужно окунуть стаканчики с ватой в приготовленную пропитку. Будьте предельно аккуратны при работе с растворами. По возможности, используйте перчатки. в) Отстаивание субстрата. Достаем стаканчик с ватой из субстанции и даём отстоятся в течение 15 минут, для того чтобы весь избыток воды смог стечь. г) Высевание семян. Для стимулирования активации семени желательно опрыснуть их уже имеющейся пропиткой. Обратите внимание на плотность посадки. д) Помещение стаканчиков с семенами в импровизированный парник. Парник - это место, накрытое пленкой, которая пропускает свет, но при этом предотвращает испарение влаги и тепла. Если у вас небольшое количество стаканчиков с семенами, то можно каждый из них поместить в пакет или накрыть пищевой плёнкой. В данном случае, парник был сделан из поддона глубиной 15 см, накрытый плёнкой и поставленный под лампы: Результат не заставил себя ждать и уже через 2 дня семена укоренились и появились ростки, но вынимать их на данном этапе не следует. Желательно оставить ростки ещё на пару дней для лучшего укоренения и набора массы. 4. Превращение гидропоники в аквапонику Что такое аквапоника Аквапоника — это система производства пищевых продуктов, которая объединяет аквакультуру с гидропоникой. Как работает аквапоника В процессе жизнедеятельности аквакультуры вода обогащается питательными веществами, которая, в свою очередь, подается на гидропонические растения, где нитрифицирующие бактерии превращают аммиак (вредный для растений) в нитраты (полезные для растений). Планируемые задачи: - Проверить, смогут ли растения питаться отходами рыб без дополнительной подкормки. - Посмотреть, смогут ли рыбки жить по соседству и хорошо себя чувствовать. Доработка конструкции: В основе аквапоники лежит простая система закрытой гидропоники, конструкция которой я описала выше. Единственное дополнение — помимо распылителя добавили фильтр для воды, чтобы рыбки сказали спасибо ️Важные составляющие, дополняющие установку: Полка, обклеенная светоотражайкой для эффективного использования света. Две установленные лампы белого света (18v 6500k). Два компрессора (один на фильтр, один на аэратор). Датчик температуры и влажности. Таймер для света. 5. Перемещение укорененных культур в установку. Спустя 10 дней: В целом растения чувствуют себя нормально - корневая система в порядке. Рыбки чувствуют себя хорошо. Для данной установки очень не хватает системы климат-контроля, его труднее всего создать. 30 дней с момента посадки зелёных культур в аквапонику: Весь месяц мы наблюдали за растениями, оставив их без добавок. Исход получился следующим: Руккола не выдержала испытаний и выбыла из игры. Другими словами, оказалась менее жизнестойкой. Салат чувствует себя прекрасно. Правда условия для него, конечно, не идеальные, но весьма приемлемые, поэтому он хорошо разросся и сейчас активно расходуется для приготовления салатов. Щавель спрятался в тени, но при этом чувствует себя хорошо. Это был наш с одногруппником первый опыт создания аквапоники, поэтому, конечно же, скорее всего были допущены ошибки. Несмотря на это, мы рады, что в итоге нам удалось вырастить хотя бы небольшой урожай. Если вам понравился данный пост, то можете оценить его, написать ваши комментарии и пожелания. Спасибо, что дочитали до конца. Желаю вам успехов и хороших урожаев!

Всем привет. Меня зовут филипп. Строю стеллаж 200х120х70 с системой периодического затопления на кухне в панельке на севере Москвы. Сейчас у меня одна "сухая" полка и три с подтоплением, пятую пока не оборудовал. В общем и целом вертикальный предел не достигнут и поместится шестая, но, возможно, подниму свет пятой полки выше, для взрослого базилика - опыт уже был - но провалился из-за отсутствия обдува, идей как использовать или сбывать. Специализируюсь на базилике всех стадий роста. Ниже фотографии прошлых урожаев на предыдущей версии стеллажа. Да, эта версия, если не ошибаюсь - четвертая - начал год назад с обувной полки на подоконнике. Тема названа так не с проста - мой девиз "лучше сейчас на тройку, чем потом на пятерку". Помимо стеллажа на кухне, я заехал в жилую комнату и сделал "зеленый уголок" в который перенес базилик со стеллажа и приютил томаты, которые выращивал мой друг и забил на них со временем. Поставляю зелень в несколько кафе. Амарант, щавель, базилик и горох. Планирую начать пищевые цветы и переоборудовать "зеленый уголок" под капельный полив томатов черри, а стеллаж деревяшку засадить пряными травами и чем-то экзотическим вроде лофанта, лемонграсса и пачули. Жду советов и критики Рад знакомству p/s долго размышлял над темой в которой начать блог и решил все же оттолкнуться от продукта, нежели от места или способа выращивания.

Добрый день, открываем блог, в котором будем рассказывать Вам о собственном опыте проектирования, запуска, ситиферм, а так же технологиях, сложностях ошибках и принятых решениях, которые помогают нам развиваться и двигаться дальше!

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я сити-фермер и увлеченный агроном в большом проекте. Наш коллектив – это группа увлеченных людей, которые создают с нуля масштабируемую ферму в непростых экономических условиях. Подписывайтесь, чтобы видеть реализацию проекта от семечка до сбора урожая.

Меня очень вдохновила тема ситифермерства, что я начал вдохновлять других. Давно хотел иметь дома такое устройство.

Всем привет , Меня зовут Георгий и я руководитель стартапа Гринбокс . Проект начался в далеком 2018 году, когда Сити фермерство активно набирало обороты в России. Первоначально идея стартапа была , это открыть в городе первую сити ферму , и снабжать наш небольшой город Саранск (население 330 тысяч человек ) свежей зеленью . В ходе работы , было принято решение самостоятельно разработать конструкции стеллажных установок для выращивания. И тут началось Вся эта история очень затянулась , но это не самое страшное( Страшен был результат , когда после запуска фермы в 130 м2 посадочной площади , начались проблемы . Наверное ни одного поста не хватит , что бы описать все трудности и проблемы которые были. Проблемы можно разделить на несколько видов : Технические и Биологические(если можно так назвать) . Начнем по очереди . Ключевая проблема на самом деле , была отсутствие пониманий и знания в агро сфере . В команде не было компетенций совершенно и все делалось по наитию . По этому мы закупили стеллажи , светильники, и огромное количество пищевых лотков ( в следующих постах я подробно расскажу о конструкции наших установок ). С огромным энтузиазмом мы придумали всю конструкцию и собрали установки. Установили на уже ,не побоюсь этого слова, сити ферму ,систему кондиционирования , система вентиляции уже была ( нам повезло ), фильтр обратного осмоса тоже прикупили И тут начались вопросы о том как выращивать и самое главное , что ? Остановились на нескольких культур : Салаты , Рукола и Базилик. Собрали схему питательного раствора , настроили полив и работу светильников. То что качественного урожая нас не ждет было понятно сразу , часть растений сильно вытягивались ,особенно сильно салаты , руккола практически не росла. Единственное , кто радывал это Базилик , не плохо рос , немного вытягивался , н ов целом нам удалось получить первую партию базилика через 55-60 дней . С которой мы поехали по ресторанам , что бы раздавать на пробу , на этом пока все , дальше буду делится с трудностями которыми мы сталкиваемся и к чему мы хотим прийти ! А как у Вас начинался Ваш путь ?

Всем привет! Меня зовут Максим, и моя работа связана с сити-фермерством, так что начать этот блог было лишь вопросом времени 31 августа, последний день лета, распускается гибискус, и я понимаю, что это знак-надо начинать блог! Вместе с вами проведём некоторые опыты, рассмотрим все методы выращивания: гидропоника, земля, кокос; протестируем свои гроухаки и многое другое… больших урожаев, друзья spreading love, love plants

Приветствую вас в моём блоге, посвященному выращиванию острого перца Jays Red Ghost Scorpion Давайте сегодня познакомимся с вами Меня зовут Александр, мне 24 года, работаю я веб-дизайнером. Моё знакомство с ситифермерством началось с того момента, как я решил вырастить дома небольшой куст острого перца. Жил я на тот момент в небольшой однокомнатной квартире, и главным стоп-фактором служила, как ни странно, моя кошка, любящая съедать все растения, которые попадают в поле её зрения и даже кактусы не обходились малой кровью. Тогда я начал искать варианты решения этой проблемы и наткнулся на данную тему. Вот так всё просто, неожиданно и спонтанно переросло в то, что я плотно засел за изучение материала, которого оказалось просто целая тонна! И чем больше я погружался в неё, тем интереснее становилось. Первое, что меня заинтересовало - это то, что солнце, так необходимое растению, можно заменить лампой, а так же, полностью контролируемая среда обитания. Влажность, температура, количество света и даже световой режим - всё в твоих руках! Это будто маленький мирок, созданный тобой и в этом мирке создаётся новая жизнь Воодушевившись первым опытом (это был острый перец "феникс") , я решил выращивать острый перец, который сложно достать на простых прилавках магазинов. Это такие виды как: "Naga Viper", " Carolina Ripper", "Trinidad Skorpion" и тд. В этом блоге я покажу вам полный цикл перца Jays Red Ghost Scorpion на гидропонике системы DWC. Буду продолжать развивать эту тему и выкладывать фотографии с оборудованием и самим "подопытным", так что будет много интересной, и надеюсь полезной, информации.

В этой статье мы поговорим о гидропонике в домашних условиях. Ею мы продолжаем цикл наших публикаций об этом методе выращивания, главным отличием которого является отсутствие почвы. Растение закрепляется с помощью субстрата в подвешенном состоянии, а его корни погружаются в питательный раствор, который содержит влагу и все необходимые микро- и макроэлементы для его здорового роста и стремительного развития. Улучшенное усвоение питания Растение больше не расходует жизненную энергию на развитие корневой системы, все необходимое дает гидропонная смесь, расход энергии на развитие корневой системы минимальный. Энергия полностью фокусируется на развитии надземной части растения, за счет чего увеличивается скорость роста и повышается урожайность. Также на эти показатели положительно влияет сам факт отсутствия почвы, которая выступает в роли буфера, замедляющего процесс поглощения необходимых химических элементов. Растения напрямую получают все нужные вещества из питательного раствора. Контроль питательной среды Благодаря гидропонному методу выращивания сити-фермер получает возможность строго контролировать виды и дозировку питательных веществ, давая каждому конкретному растению только нужные химические элементы для его комфортного развития. В случае переизбытка или недостатка питательных веществ нужно лишь оперативно заменить раствор. Чище и практичнее Что касается положительных моментов для самого садовода, то у него отпадает необходимость работы с почвой. Место выращивания становится более чистым. Также гидропоника позволяет более рационально использовать свободное пространство. Корням растения требуется значительно меньше места. Гидропоника дома Даже при отсутствии большого количества свободного пространства можно обустроить дома небольшую гидропонную систему, которая позволит выращивать большое количество различных растений. Рациональнее всего, если это будут однолетние культуры, поскольку тогда удастся значительно быстрее получать с них урожай. Да и поддерживать саму установку в хорошем состоянии в таком случае будет гораздо проще. Можно будет проводить профилактические чистки всего оборудования в перерывах между высадкой культур, ведь делать это при растущем растении довольно проблематично. Все, конечно же, зависит от потребностей и желаний сити-фермера, но, как правило, гидропонику используют для более быстрого получения большого урожая. Гидропоника в домашних условиях позволит вырастить следующие наиболее распространенные и востребованные сельскохозяйственные культуры и цветы: томаты; болгарский перец; лук; огурец; петрушка; базилик; руккола; тюльпаны; клубника; мята. Ранее мы уже рассказывали о том, какие растения подходят для гидропоники. Чтобы вам было легче понять, что потребуется от вас при выращивании растений методом гидропоники дома, мы условно разбили представителей флоры на три категории. Каждую из них мы рассмотрим более детально. Коснемся возможных трудностей, укажем на основные нюансы. Выращивание маленьких растений в гидропонике К маленьким растениям относятся те, рост которых не превышает 60 см. Это может быть лук, салаты, клубника, петрушка и прочие. Для их культивации будет вполне достаточно небольшой гидропонной установки, которая вполне сможет разместиться на подоконнике или балконе. Наиболее подходящей является система глубоководных культур. Вспомните, как наши мамы или бабушки растили зеленый лук у окна, это и была та самая система DWC, только устроенная немного проще. Таким растениям вполне будет хватать того солнечного света, который они получают на протяжении дня из окна. Желательно выставить их на солнечную сторону, но и при меньшем количестве света они порадуют неплохим урожаем. Маленькие растения практически не испускают запаха в процессе роста, особенно если они не относятся к разряду цветущих. Так что можно не переживать, что их аромат заполонит собою все жилое помещение. Что касается циркуляции воздуха, то для этого достаточно будет открыть форточку или окно на балконе, если он застеклен. Вырастить таких представителей флоры не составит большого друга. Для этого достаточно просто приобрести гидропонную систему «Домашний аэросад». Она позволяет вырастить здоровое и крепкое растение на минимальной площади. Ее можно использовать как для однолетних, так и многолетних культур. Система оснащена компрессором, снабжающим корни растения достаточным количеством кислорода. Она позволяет ускорить процесс развития и повысить урожайность любой культуры. Можно сказать, что это современная версия тех лотков, которые использовали наши бабушки и мамы, когда выращивали зеленый лук на подоконнике. Культивация растений среднего роста в гидропонике К растениям среднего роста можно отнести представителей флоры высотою в 60–150 см. Самый яркий пример — это томаты. Таким культурам понадобится хорошее освещение, если вы хотите получить обильный урожай. Их можно разместить на балконе или окне, но большого выхлопа тогда ждать не стоит. К тому же выращивание в таких условиях принесет свои трудности: плохой доступ к растениям, сильный запах, плохая вентиляция, невозможность контролировать температуру. Для эффективного выращивания таких культур придется построить гроубокс — небольшую закрытую конструкцию, в которой создается собственный контролируемый садоводом благоприятный микроклимат. В качестве гроубокса можно легко использовать кухонный шкаф или отсек шифоньера. В нем придется установить искусственное освещение, вентиляцию и фильтр для устранения запаха. В качестве источника света сегодня лучшего всего использовать светодиодные фито-светильники для растений. Они испускают наиболее благоприятный для растений спектральный состав света, который помогает им полностью раскрыть свой потенциал роста и урожайности. Для стадии вегетации культурам понадобится преобладание синего спектра, для цветения — красного. Что касается вентиляции, то она, прежде всего, нужна для контроля уровня влажности. Также она служит для выведения из замкнутого пространства горячего воздуха, который собирается в его верхней части. Именно поэтому вытяжной вентилятор устанавливают вверху конструкции. Сразу после него устанавливают угольный фильтр, который очищает выходящий воздух от неприятного запаха. Сейчас в продаже есть уже готовые гроубоксы, в комплекте с которым идет уже все необходимое для быстрого старта. Он позволяет создать закрытую растительную среду, поддерживать благоприятный микроклимат, в котором не составит труда выращивать даже самое экзотическое растение. Помимо LED-светильника, вентиляции и угольного фильтра, продавцы комплектуют гроубоксы необходимыми удобрениями, приборами для контроля качества и веществами для стабилизации качества воды, комплектом автоматики, гидропонной установкой для культивации и еще многими полезными сопутствующими вещами. Покупка такого гроубокса — это отличный способ сэкономить свое время и силы на подборе всего необходимого, ведь за вас уже все сделали. Выращивание высоких растений гидропонным методом в домашних условиях Высокими считаются растениями, рост которых превышает отметку в 150 см. Гроубокс для них понадобится в обязательном порядке. Кроме того, он должен иметь достаточное количество свободного вертикального пространства, чтобы разместить не только саму культуру, но и источник освещения. Не стоит забывать, что между верхушкой растения и светильником должно быть определенное расстояние, чтобы растение не пострадало от светового или теплового ожога. В некоторых случаях гроверу придется контролировать рост растений с помощью специальных методов, чтобы они не выросли слишком уж большими. Для этого ему потребуется иметь определенный опыт и знания, иначе результаты культивации могут его разочаровать. Ему помогут различные техники подгиба, обрезания и установки физических препятствий. В последнем случае часто используется сетка, которая ограничивает развитие культур в вертикальном пространстве, перенаправляя их рост в горизонтальную плоскость. Они начинают формировать новые побеги, на которых вырастают дополнительные соцветия или плоды. В результате сити-фермер не только получает контроль над ростом растений, но и увеличивает их производительность. Что касается освещения, вентиляции и устранения запаха, то здесь все точно так же, как и при выращивании растений среднего роста. Единственный момент заключается в том, что садоводу придется использовать более мощные лампы, вентиляторы и угольные фильтры. Немного о питательном растворе и сборке гидропонной установки Чем больше растение, тем больше оно потребляет влаги и питательных веществ. Емкость резервуара для питательного раствора будет напрямую зависеть от потребностей каждой конкретной культуры и общего их количества. Что касается рациона растений, то здесь все сугубо индивидуально. Также стоит учитывать, что для каждого вида растений может понадобиться определенный тип гидропонной системы. Подробнее о каждом из них мы упоминали в статье «Типы гидропонных систем». Однако, как правило, большинство гидропонистов довольствуются наиболее простой и эффективной системой глубоководных культур или сокращенно DWC, которую можно собрать самостоятельно. Вывод Гидропонный метод выращивания растений позволяет садоводу получать большее количество урожая в максимально короткие сроки. С его помощью можно выращивать большое количество различных сельскохозяйственных культур и цветов. Приступая к процессу культивации, сити-фермеру придется индивидуально подходить к обустройству гидропонной системы и гроубокса. Все будет зависеть от вида растений, которые он собрался выращивать. Проще всего культивировать невысоких представителей флоры. Для этого не требуется практически никакого оборудования. С увеличение размера культур растут и их потребности, обеспечить которые становится уже сложнее. Для них потребуется более сложная и дорогостоящая гидропонная система. Источник: АгроДом

Капуста — двулетнее растение семейства Крестоцветных, родиной которого считаются страны Средиземноморья. Историки утверждают, что выращивать и употреблять капусту в пищу люди начали еще в конце каменного века. Похоже, к нам она дошла несколько позже, первые упоминания о капусте в Древней Руси датируют XI веком. Также можно написать о том, что именно на Руси капусту стали квасить, о щах и о многом другом. Но мы ограничимся сухим языком статистики: четверть овощной корзины на нашем столе занимает капуста. У большинства жителей экс-СССР название этой агрокультуры четко ассоциируется с одной ее разновидностью — капустой белокочанной. Мы знаем, что существуют еще и такие виды, как листовая, кольраби, цветная и брюссельская. Но о них поговорим позже, сейчас мы остановимся именно на белокочанной. Эта агрокультура выращивается как однолетнее растение практически во всем мире, за исключением пустынь и крайних северных районов. Естественно, после появления гидропоники были многочисленные попытки выращивания кочанной капусты этим способом, однако все они провалились. Ибо нерентабельно. К примеру, владельцы голландских промышленных теплиц говорят, что основную прибыль им приносит продажа овощей в зимний период — речь идет о перце, огурцах и томатах. С капустой этот номер не пройдет по вполне понятным причинам. В результате она так и осталась растением, которое выращивают в открытом/закрытом грунте, однако энтузиасты продолжают свои эксперименты, пытаясь удешевить процесс. Можно выделить два направления попыток снижения стоимости белокочанной капусты: применение пассивных (фитильных) гидропонных систем, которые не требуют затрат электроэнергии; попытки снижения стоимости питательного раствора. Во втором случае ситуация немного интересней. Вот, к примеру, один из рецептов состава: в 20-литровую емкость помещают 10 литров компоста, заливают его кипятком и оставляют на ночь. Полученную жидкость отфильтровывают и разбавляют водой в соотношении 1:1. В конце добавляют 10–15 мл комплексного удобрения (к примеру, «Кемира Люкс» для овощей). Интересно, что этот раствор показывает превосходные результаты (в сравнении с грунтовыми образцами) на огурцах и томатах, однако капуста ожиданий не оправдала. К тому же гидропонный метод характеризуется точным подходом к составу питательного раствора, поэтому вряд ли этот «бульон» войдет в анналы. Тем не менее, гидропоника — отрасль молодая и постоянно развивающаяся. Вполне возможно, что эти эксперименты приведут к появлению такого ее ответвления, как «анархическая гидропоника». Если вы все же решитесь на собственный эксперимент, предоставляем вам необходимые параметры раствора для кочанной капусты: pH — 6,5–7,0; ЕС — 2,5–3,0; ТДС — 1750–2100. Параметры для других видов будут слегка отличаться. Энтузиастам на заметку: pH ЕС ppm Цветная капуста 6,5–7,0 0,5–2,0 1050–1400 Брюссельская 6,5 2,5–3,0 1750–2100 Брокколи 6,0–6,8 2,8–3,5 1960–2450 Состав питательного раствора стандартный, вполне подойдет формула Чеснокова-Базыриной. Все так плохо? Нет, капусту в гидропонных теплицах все-таки выращивают. Но только две ее разновидности: пекинскую и китайскую. Их часто путают, и даже в Википедии пекинскую почему-то называют китайской. Тем не менее, это два разных вида, хоть и состоящих в близком родстве. Отличаются они тем, что пекинская капуста зачастую растет кочанами различной степени рыхлости, а китайская в основном состоит из розетки прямых сочных листьев. Теперь хорошая новость для «балконных» сити-фермеров: в промышленных теплицах эти виды капусты часто выращивают как уплотнитель томатов и огурцов. Так что есть возможность задуматься об еще более эффективном использовании площади своей мини-теплицы. Естественно, в этом случае вид субстрата, состав питательного раствора и тип установки будет продиктован основной культурой. Очень важный момент! Кислотность питательного раствора для огурцов (pH 5,5–6,2) и пекинской/китайской капусты (pH 7,0) существенно отличается. Но уплотнитель есть уплотнитель. Именно поэтому промышленный техпроцесс подразумевает сбор урожая высотой 18–20 сантиметров, и эта продукция отправляется только на маринование. В связи с этим выбор у вас будет невелик: либо попробовать довести общую кислотность до значения 6,5–6,6 (ни вашим, ни нашим), либо смириться с довольно низкой урожайностью капусты, либо тянуть отдельную капельную линию. Но если капуста выращивается отдельно, тип установки придется пересмотреть — из-за малой высоты растений (около 30 сантиметров) в специализированных теплицах используется вертикальная гидропоника. Учтите, основной свет в теплице падает сверху, поэтому кассеты с растениями расположены с четырех сторон вертикально расположенной трубы. На балконе он в основном идет сбоку, поэтому будьте готовы к тому, что на теневой стороне растения будут слабее. Либо же их придется досвечивать. В общем, инженерное решение зависит только от вас, а сейчас пришло время поговорить о выращивании пекинской/китайской капусты. Отметим сразу: эти родственники очень похожи, поэтому по изложенной далее методике можно выращивать обе разновидности. Важно: в отличие от белокочанной, пекинская (как и китайская) капуста является растением короткого светового дня. Поэтому российские садоводы часто жалуются, что культура вместо образования кочана начинает цвести (как говорят, «дает стрелу»). Бороться с этим легко, причем оригинальным способом — нужно собирать два урожая, сажая капусту весной (15–20-го апреля) и во второй половине лета (с 20-го июля по 10-е августа). В этом случае длина светового дня будет оптимальной для получения хорошего урожая. При этом опытные садоводы рекомендуют весной сеять листовые сорта, а летом — кочанные. Также стоит обратить внимание на голландские гибриды, устойчивые к цветению. Проращивание семян капусты Стандартная процедура с использованием пробок из минеральной ваты, которые должны быть предварительно увлажнены питательным раствором, разведенным водой (1:1). Первые ростки появятся быстро, спустя 3–5 дней. Оптимальная температура проращивания — 15–17 градусов, поэтому второй урожай часто бывает меньше. Такая температура весной на подоконнике, поэтому рассаде желательно находиться именно в этом месте. После появления на ростках 2–3 листочков необходимо произвести выбраковку. Увлажняйте пробки понемногу (некоторые сити-фермеры делают это только первую неделю, и еще раз спустя примерно 10 дней) — корневая система сеянцев склонна к загниванию! Когда на ростках появятся 4–6 листочков (примерно на 20-й день), можно приступать к высадке их в гидропонную установку. Учтите: эти виды плохо переносят пересадку, поэтому выполнять ее нужно предельно аккуратно! Расстояние между растениями (в идеале) должно составлять 10–15 сантиметров для листовых форм и 20–25 см — для кочанных. Расстояние между рядами немного больше — 15–20 см и 30–40 см соответственно. Условия произрастания Важно: поскольку у петсая и пак-чоя корневая система развивается значительно хуже, чем у остальных видов капусты, в случае капельного полива дозаторы следует подводить максимально близко к стеблю. Оба вида влаголюбивы и лучше всего растут при умеренной температуре (+15…+21 градус). При температуре ниже 13 и выше 25 градусов на хороший урожай можно не рассчитывать. Также растения плохо переносят полуденную жару — если они не в тени основной культуры, их желательно чем-нибудь прикрывать. Рекомендуемая влажность — 75%. Частота полива как у огурцов, поэтому данные культуры и выращивают вместе. Состав питательного раствора стандартный для овощей, как было сказано выше. Его параметры: pH — 7,0; ЕС — 1,5–2,0; ppm — 1050–1400. Сбор урожая Китайская капуста созревает сравнительно быстро: через 25–30 дней после прорастания первые листья уже можно обрезать для использования в салатах, поскольку это растение срывного типа. К уборке она готова спустя 35–50 дней после высадки (до 80-ти у поздних сортов), когда растение достигает в высоту около 30 сантиметров. Розетки срезают на высоте 2–3 сантиметра, после чего они снова начинают прорастать. Основным же критерием «готовности» пекинской капусты является плотность кочанов — когда этот параметр покажется вам достаточным, а высота кочанов составит примерно 30 см, можно приступать к сбору. Осталось упомянуть, что «пекинка» очень требовательна к условиям хранения — даже в холодильнике она продержится не более 15 суток (герметично упакованная в целлофан). В принципе, кочаны можно хранить до 4 месяцев, однако для этого нужно соблюсти три условия. Капуста должна быть абсолютно сухая, влажность в месте хранения должна составлять 95–98% при температуре -2…-3 градуса. Соблюдать эти условия достаточно трудно, поэтому срок хранения при небольшом отклонении будет колебаться в пределах месяца-двух. Китайцы выкручиваются оригинально: капусту они попросту высушивают, получая довольно непривычный для нас «полуфабрикат». Вряд ли вас устроит такой вариант, поэтому лучше разобрать «пекинку» на листья и поместить их в морозилку. И не забывайте о мариновании! Источник: АгроДом

"У нас было два пакетика семян, не прошедшая клинические испытания система, семьдесят пять литров удобрений "Ситифермер", 8 лед светильников непонятного качества, бочка, наполовину наполненная осмосом, и целое море разноцветных трубок, фитингов и помп, а так же по литру рН реагентов, литр какой то вкуснятины, ящик пеностекла, пинта чистой мелассы, и один мощный "комбайн" для всего этого. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо при грове, но если уж начал собирать систему, то к делу надо подходить серьёзно." Данный раздел является, по сути своей, комплексным сравнительным экспериментом состоящим из множества этапов: Сравнение 2-х гидропонных технологий выращивания NFT и ebb-n-blow (он же Flood & Drain) на одной системе Поддержка в доработке новой версии Поникс Пилота - боевое тестирование Сравнение 4-х разных лед светильников Описание технологии выращивания томатов черри на системе Кристалл Тестирование новой линейки удобрений "Ситифермер" Начнём по порядку, со знакомства с системой Кристалл: Гидропонная система Кристалл - это система, которая может использоваться как NFT так и периодика, благодаря универсальным клапанам. Состоит из 8 прямоугольных каналов и резервуара, который так же служит центральной подставкой, дополнительно есть 2 подставки по краям. Полив осуществляется с помощью помпы и шлангов (16 диаметр) по канавкам подачи. На первоначальном этапе стояло несколько задач: 1 - Обратить внимание на каналы с периодическим затоплением. Хватает ли диаметра отверстий, Мощности помпы? Определить необходимую мощность помпы для полива на обе стороны, вычислить мощность помпы на одну сторону. 2 - Определить мощность помпы для слива (она должна быть мощнее помпы подачи и производительней чем поступающая жидкость из каналов ebb-n-blow). 3 - Организовать симметричный полив разными способами (подобрать количество и размер капельниц) По итогу все получилось бодро, на картинке есть пасхалка - следите за новостями. видосик.mp4

Редис, наравне с зеленым луком, салатом и другой зеленью, является одной из самых ранних культур в средней полосе России. Выращивание на гидропонике позволяет получать урожай редиса круглый год, при этом корнеплод будет без горечи, сочным и вкусным. Но для того, чтобы получить хороший урожай, нужно знать особенности выращивания редиса гидропонным методом, а также требования, предъявляемые к микроклимату, питательному раствору. Редис — не особенно капризная культура. Он в достаточной степени холодостоек, нетребователен к субстрату. Но все-таки есть некоторые моменты, которые необходимо знать и соблюдать. Семена редиса быстрее всего прорастают при температуре 18–22 градуса по Цельсию. Могут переносить и временные понижения температуры, но в этом случае развитие семени задерживается. Если же температура всегда остается в районе 20 градусов, то прорастут семена уже через 3–4 дня. Слишком высокая температура вредна для растений. Если во время стадии формирования корнеплодов редис недополучает влаги и при этом перегревается, то плоды получатся сухими, жесткими, горькими, мелкими, а могут и не развиться совсем. Поэтому при выращивании редиски на гидропонике необходимо поддерживать температуру от 16 до 18 градусов. Важно и освещение. Редис требует 12-часового светового дня, лучше всего включать свет в 8 утра и выключать в 8 вечера. В течение дня должна поддерживаться освещенность в 9000–14 000 люкс. При такой освещенности формирование корнеплода происходит максимально быстро. Но и здесь важно соблюдать меру. Световой день не должен быть длиннее 14 часов, иначе не избежать появления стрелок, которые будут поглощать питательные вещества, отбирая их у корнеплода, который не сможет в этом случае нормально развиваться. Для освещения используются лампы ДНаТ или ДНаЗ. Недостаток влаги губителен для этой культуры, поэтому субстрат постоянно должен быть влажным, иначе не избежать деформации корнеплодов, потери ими вкусовых качеств. Выращивание редиски на гидропонике — основные моменты Важно правильно подобрать сорт редиса. Для выращивания в кассетах нужны сорта с небольшой розеткой и округлой формой корнеплодов. К таким относятся «Белый Клык», «18 дней», «Кармен», «Селеста F1». Очень удобно выращивать редис в пластиковых кассетах, ячейки которых имеют размеры 5х5х5 сантиметров. Такой размер ячеек оптимален, так как позволяет вырастить полноценный урожай и при этом сделать гидропонную установку максимально компактной. В ячейки насыпается субстрат. Лучшими для редиса являются такие субстраты как смесь торфа и перлита (8:2) или специальная рассадная смесь для томатов. Семена высеивают в хорошо увлажненный субстрат в углубления 1–1,5 сантиметра. Сверху присыпают просеянным торфом. В одну ячейку высеивают по одному семени и поливают водой с температурой 22–24 градуса. Чтобы не повредить семена, лучше всего использовать для полива пульверизатор. 2–3 дня необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах 18–20 градусов и влажность 90–92%. Такие параметры можно задать в гроубоксе посредством специальных систем контроля или же поместить кассеты с семенами под пленку и следить за температурой воздуха. На третий-пятый день появляются всходы. Можно снять пленку или извлечь кассеты из гроубокса. Если в лунку случайно попало больше одного семени, то лишние всходы надо убрать. При этом выдергивать ростки нельзя, только прищипывать, иначе есть большой риск повредить и без того нежную корневую систему. Всходы первые 5 дней должны находиться в температуре около 10 градусов днем и около 8 градусов ночью. Затем, когда сформируется первый листок, днем температура должна быть от 14 до 16 градусов, а ночью — около 8 градусов. Когда начнется формирование корнеплода редиса, температура воздуха должна быть в пределах 18–20 градусов по Цельсию, а влажность — около 60%. Поливают растения из пульверизатора только до появления первого листа, а затем используют гидропонную установку, обеспечивающую метод подтопления. Полив методом подтопления производят по мере необходимости, постоянно следя за тем, чтобы влажность субстрата находилась в пределах 65–70%. Допускать высыхания субстрата нельзя ни в коем случае. Питательный раствор для выращивания редиса на гидропонике Есть и определенные требования к питательному раствору для редиса. Очень важно, чтобы в самом начале формирования корнеплодов растение получало достаточно азота и калия. Затем, когда идет процесс формирования корнеплода, необходимо тщательно следить за содержанием фосфора в питательном растворе. В целом, питательный раствор должен быть примерно таким: N — 140 мг/л; P — 40 мг/л; K — 280 мг/л; Ca — 80 мг/л; Mg — 45 мг/л. На таком растворе редис хорошо растет, не стрелкуется, правильно формируются корнеплоды. Сбор урожая производят сразу же по истечении вегетационного периода, выдергивая растения из ячеек и обрезая ботву. Источник: АгроДом

Некоторые ошибочно полагают, что гидропонный метод выращивания растений годится только для домашнего использования. На самом же деле многие садоводы и огородники вполне успешно используют этот метод на своих огородах. Для того чтобы выращивать растения на гидропонике под открытым небом, устраивают специальные гидропонные установки, которые очень похожи на привычные системы, применяемые в закрытых помещениях, но, вместе с тем, имеют свои индивидуальные особенности. Принцип системы в огороде достаточно прост. Напоминает она более всего технику питательного слоя. Правда, несколько отличаются как субстраты, так и емкости, а также некоторые моменты микроклимата. Для устройства гидропонной системы в саду или огороде выбирают место солнечное и максимально защищенное от ветра. Хорошо, если это место окружено хозяйственными постройками, препятствующими появлению сильных сквозняков. Однако постройки эти не должны быть слишком высокими, иначе они заслонят солнце. Крайне нежелательно и нахождение вблизи больших деревьев. Во-первых, они тоже будут создавать излишнюю тень, а во-вторых, с них осыпаются листья и могут падать разнообразные жуки, гусеницы. Выбрав место, устраивают в земле выемку. Дно ее должно находиться приблизительно на 40 сантиметров ниже уровня почвы. Важно убрать камни, кори растений, устранить неровности на дне и стенках выемки, чтобы поверхность была гладкой и утрамбованной. Затем выстилают выемку водонепроницаемой пленкой, тщательно закрепив ее на «берегах». То есть пленка должна выступать за края импровизированного резервуара. Гидропонная установка под открытым небом: 1 — полукруглая земляная чаша для раствора; 2 — водонепроницаемая пленка; 3 — питательный раствор; 5 — врытые в почву опорные камни; 6 — рассада; 7 — слой субстрата (10 см); 8 — решетка. Теперь необходимо устроить слой, в котором и будут помещаться растения. Прежде всего нужно сделать жесткую конструкцию, которая будет поддерживать субстрат. Для этого из реек делают решетку. Она должна быть не более 2 метров в длину и 1,5 метров в ширину, так как на слишком большую решетку трудно поместить равномерно субстрат и, тем более, высадить рассаду. Кроме того, надо рассчитать отношение площади решетки к площади выемки таким образом, чтобы края решетки выступали за край резервуара хотя бы на 15–20 сантиметров, иначе неизбежно начнется осыпание почвы. По сути, основные элементы гидропонной установки в саду готовы. Следующий шаг — помещение на решетку субстрата. Совершенно ясно, что ввиду своеобразности нашей установки, перлит, вермикулит, керамзит и прочие сыпучие вещества не подходят, так как просто провалятся в ячейки решетки. Поэтому стоит остановиться на таких субстратах, как мох сфагнум, минеральная вата. Кроме того, для гидропоники на улице часто применяют и торф, но, опять же, в смеси с вышеописанными субстратами, так как сам по себе торф очень сыпуч. Смесь торфа со сфагнумом или ватой напитывают питательными веществами. Удобнее всего использовать смешанные удобрения, содержащие все необходимые элементы. Концентрация — 2 грамма на литр субстрата. Слой субстрата на решетке должен быть около 0,1 метра. Особенность смешанного субстрата, содержащего торф, состоит в том, что пересыхает он достаточно быстро, а пересохший торф с трудом вновь напитывается водой, так что за влажностью субстрата необходимо будет постоянно следить. Для этого его опрыскивают. Теперь пора приступать к наполнению резервуара питательным раствором. Из устеленной пленкой выемки убирают разнообразные мелкие частички, затем заполняют питательным раствором с таким расчетом, чтобы между уровнем воды и решеткой было не менее 3 сантиметров при высадке растений, а когда растения подрастут, нужно увеличить промежуток до 5–6 сантиметров. Правда, стоит учитывать, что раствор будет испаряться, а воздушная прослойка более 6 сантиметров нежелательна. Если уровень раствора упал ниже 6 сантиметров, нужно долить чистой воды. Здесь стоит особо отметить, что в нашем резервуаре может возникнуть дефицит кислорода, что плохо скажется на корневой системе растений. Поэтому воздушный зазор совершенно необходим. Температура раствора в момент высадки в субстрат рассады должна быть около 18–19 градусов по Цельсию. Как и при комнатном выращивании или выращивании в гроутенте, питательный раствор необходимо периодически менять. Потом им можно будет полить обычные деревья, грядки, клумбы. Однако удаление использованного раствора из емкости может стать проблемой, если садовод сталкивается с этим впервые. Ведь, в отличие от обычных систем, наша гидропоника на улице не автоматизирована, а емкость является стационарной. Но всегда можно найти выход. Очень простой способ — вкопать рядом с нашим резервуаром какую-то емкость и опустить в нее шланг из резервуара. Дальше слив раствора происходит по тому же принципу, что сливание бензина из бензобака. Этим способом очень легко удалить раствор из установки. 1 — стенка бассейна; 2 — земляная выемка; 3 — шланг для перекачки раствора; 4 — бочка, врытая в землю; 6 — водонепроницаемая пленка. Собственно говоря, это все основные моменты гидропонной системы на улице. В остальном она работает как обычная гидропонная система, правда, идеальный микроклимат создать, разумеется, очень сложно. Этот момент можно решить, если делать такую систему в парнике. Некоторые опытные овощеводы-гидропонисты устраивают такие установки в теплицах вместо обычных грядок и получают замечательные результаты. Таким способом можно вырастить отличные урожаи огурцов, томатов, перцев, ягод (клубники и земляники) и многих других культур. Источник: АгроДом

Вырастить такие растения как арбуз или дыня на гидропонной системе непросто. Однако если приложить старания и учесть некоторые моменты, то вполне можно это сделать. Подготовимся к выращиванию Во-первых, лучше всего, если для проращивания семян мы будем использовать пропагатор. Проращивать можно в обычной почве или в гидрогеле. Во-вторых, использовать будем субстрат керамзит и систему капельного полива. В-третьи, нам понадобятся для освещения лампы или светильники с ДНаТ. И, разумеется, питательный раствор для гидропонной системы. Растить будем в обычном гроутенте. Нюансы проращивания семян арбуза и дыни на гидропонике Проращивать семена лучше всего либо в обычной почве, либо в гидрогеле, используя тепличку-пропагатор. Перед посадкой семена обрабатывают слабым раствором марганцовки. Не прикрывают и не присыпают. Всходят семена дыни и арбуза достаточно быстро, а уже через две недели корневая система растения будет достаточно развита для того, чтобы дыню или арбуз можно было пересаживать в установку. Во время проращивания и первых всходов почву слегка сбрызгивают талой или отстоянной водой с уровнем рН 5,5. В случае с проращиванием в почве следуем обычной схеме, то есть корни тщательно очищаем и промываем. С гидрогелем практически то же самое, но очищать корни значительно проще. После этого вполне можно пересаживать семена в подготовленный и увлажненный керамзит. Выращивание арбуза и дыни в гроубоксе Для освещения нам понадобятся лампы ДНаТ 600 и ЭПРА-блок. Отлично будет, если также будет использоваться и рефлектор. Важно, чтобы стенки гроутента или гроубокса были покрыты светоотражающим материалом. Световой день — около 15–16 часов, не больше. Дыня и арбуз лучше всего растут ночью, соответственно, полноценную ночь им нужно обеспечить. Вентиляция с помощью канального качественного вентилятора, причем включать и выключать вентиляцию нужно одновременно с освещением. При этом надо учитывать и температурный режим: днем — от 28 до 35 градусов, ночью — от 25 до 30. Кроме того, гроубокс стоит оборудовать подпорами и держателями для плодов. Когда дыньки и арбузы начнут расти, им обязательно понадобится поддержка, чтобы растение не сломалось. Питательный раствор для бахчевых готовится из комплексных удобрений от хороших производителей, подойдет тот же, что используют при выращивании огурцов. Периодичность полива днем — 30 минут полива растения и 1 час простоя установки; ночью периодичность можно несколько снизить — подавать раствор по 30 минут с перерывом в 1,5–2 часа. Прищипка и опыление дыни и арбуза в гроубоксе Точки роста необходимо прищипывать после появления девятого настоящего листочка на растении, но не раньше. Далее, когда растение пойдет в рост, необходимо его подвязывать. Через некоторое время на растениях появятся цветки. Пришло время опыления. С помощью кисточки пыльцу с мужских цветков переносят на женские, затем мужские цветки удаляют. При появлении завязей их тоже удаляют — все, кроме одной или двух. Если оставить одну завязь, то больше вероятности получить полноценный плод. Вес дыни, выращенной гидропонным методом, может достигать от 0,8 до 1,5 килограмм. Соответственно, если оставить две завязи, то плоды, скорее всего, будут мелкими, одному плоду достанется больше питательных веществ, и он будет крупнее. Так что вырастить арбуз, дыню в гидропонной системе вполне возможно, но это потребует внимательности от гидропониста. Еще один нюанс — оставлять надолго растения без присмотра нельзя. Во-первых, они много пьют, и в период плодоношения им может понадобиться больше влаги, так что полив придется участить или увеличить его продолжительность. Во-вторых, растут плоды этих бахчевых быстро, и подвязку нужно производить периодически, чтобы растения не сломались. Источник: АгроДом

После долгого отсутствия, по техническим причинам, я вернулся и готов радовать новыми фотографиями и информацией Продолжаем тему Ситифермерства Сегодня расскажу немного о таком методе выращивания, как гидропоника Гидропоника - способ выращивания растений без земли, все необходимое растения берут из раствора воды с минеральными удобрениями. Системы гидропоники бывают разного вида: 1) DWC 2) Периодическое затапливание 3) Проточная система 4) Капельный полив 5) Подпор 6) Аэропоника 7) Фитиль Сегодня я расскажу только о той системе, которой пользуюсь сам - DWC (Deep water culture). Это одна из самых простых, но также, одна из самых интересных систем, это как раз и стало одной из причин, почему я выбрал именно её. Всем, кто делает первые шаги в этом направлении, советую начать с DWC. Если описать коротко, то это метод выращивания растений путем погружения корней растений в раствор богатый питательными веществами и обогащённый кислородом. Традиционные методы благоприятствуют использованию пластиковых ведер и небольших горшков с субстратом. Горшок с растением подвешивают к центру крышки, и корни, опускают в питательный раствор. С помощью этого метода растения растут намного быстрее из-за большого количества кислорода, который получают корни. Плюсы: - Ускоренный рост растения - Ускоренный рост корневой системы - Четкий контроль питания и возможность внести тот или иной питательный элемент, не зависимо от других - Чистота в помещении с растением ( нет земли - нет грязи) - Больший урожай и лучшие вкусовые характеристики. Минусы: - Необходимость покупки приборов контроля за питательным раствором. К их числу относятся PH-метр и TDS-метр. - Для этого метода потребуются специальные удобрения, "обычные" - для земли, в данном случае не подойдут. - Постоянный контроль питательного раствора. его нужно проверять хотя бы дважды в день. Есть вариант автоматизации данного процесса, но он довольно дорогостоящий. - Зависимость от электричества. Помпа, аэрирующая питательный раствор, при отключении электричества перестаёт выполнять свою функцию и ваше растение может умереть буквально за сутки, на любом этапе своего развития. Как видите, во всём есть свои плюсы и минусы, и только вам выбирать, каким методом пользоваться, будь то классическая земля, кокосовое волокно или гидропоника На фото - перец Jays Red Ghost Scorpion спустя 1,5 недели . Довольно быстро набирает корневую массу, и, как следствие, быстро развивается. Кислотность раствора (PH) -5,5 Количество растворимых веществ (PPM) - 150 Температура +30C (этот перец любит тепло) Влажность - 60%

Клубника — очень полезная ягода, богатая витамином С. Но, к сожалению, наслаждаться ее вкусом и полезными качествами в средней полосе России приходится достаточно ограниченный период — с середины и до конца лета. Та же клубника, которая продается зимой, не имеет практически никакого вкуса. Зато на гидропонике клубнику своими руками можно выращивать круглый год, при этом будучи совершенно уверенным, что она так же полезна, как та, что снимается с обычной грядки. Любители используют разные методы выращивания, но наиболее распространенный — метод капельного полива. Он дает хорошие результаты, достаточно просто осуществляется. Методом капельного полива можно выращивать клубнику в обычной теплице, дома на застекленном балконе или в специальном гроубоксе. Второй и третий варианты возможны круглый год, так как есть возможность поддерживать правильную температуру в помещении, где растет ягода. Итак, для выращивания клубники методом капельного полива необходим субстрат, емкости, соответствующая гидропонная установка и правильный питательный раствор, который обеспечит растения всеми необходимыми элементами. Выбор субстрата для клубники и подготовка В качестве субстрата можно использовать кокосовую стружку или минеральную вату. Они схожи по своим свойствам: упруги, хорошо удерживают влагу и дают растениям возможность полноценно дышать. Однако кокосовый субстрат все же несколько лучше, так как и сам по себе содержит много полезных элементов, которые при росте растения совсем не лишние. Что же касается минваты, то она абсолютно стерильна. Зато, в отличие от кокосового субстрата, не требует тщательной промывки перед использованием. Поэтому тут каждый выбирает для себя, что ему удобнее и доступнее. На самом деле, разница невелика. Субстратом наполняются емкости. Это могут быть пластиковые контейнеры, выстеленные изнутри пленкой (обязательно светонепроницаемой) или же мешки, если решено сделать установку вертикальной. Такой способ используется, как правило, на лоджиях, чтобы сэкономить площадь. Мешки можно подвесить от пола до потолка, и в них поместится достаточно саженцев. Для теплиц подходят оба способа, можно их даже совместить. А вот гроубоксы обычно не имеют очень большой высоты, так что в них клубнику придется выращивать горизонтально, в поддонах. Корни кустиков клубники перед высадкой в субстрат тщательно моются. Это делается для того, чтобы исключить присутствие на корнях вредителей, которые в дальнейшем могут погубить растения. Как организовать капельный полив в теплице с клубникой? В статье «Капельный полив своими руками» мы подробно разбирали устройство такой гидропонной установки. Она прекрасно подойдет для выращивания клубники и земляники, причем как при вертикальном расположении контейнеров, так и при горизонтальном. Для того чтобы питательный раствор попадал в дренажные шланги, а затем — в трубочки, идущие к корням растений, потребуется насос, но можно обойтись и без него. Например, при вертикальном методе выращивания можно установить бак с раствором выше установки, тогда раствор будет попадать в шланги под естественным давлением. Но если плантация велика, то лучше все-таки использовать насос. Высадка и первый уход Высаживается клубника в хорошо увлажненный субстрат. Расстояние между кустиками должно составлять около 25 сантиметров, а между рядами — около 40. При посадке саженец должен иметь уклон около 45 градусов. Полив клубники нужно организовать таким образом, чтобы субстрат был влажным постоянно. Однако при этом надо понимать, что влаголюбивым растением клубника никак не является, так что излишки раствора обязательно должны стекать. В вертикально подвешенных мешках для этого делаются снизу дренажные отверстия. При высаживании в пленку и поддоны такие отверстия делаются в пленке, а раствор попадает в поддон. Оттуда он должен стекать в тот или иной резервуар, поэтому поддоны нужно установить под уклоном и снабдить трубками для отвода лишнего раствора. Питательный раствор для клубники Какие требуются ягоде удобрения в гидропонике? Для клубники вполне достаточно будет тех микро- и макроэлементов, которые будут поступать к ее корням из питательного раствора. Только приготовить его нужно правильно. Помимо этого, важно обеспечить клубнике постоянную температуру и подходящий световой день. Для освещения используются лампы дневного света. Если темнеет рано, то ими придется воспользоваться, так как клубнике необходим световой день 8 часов. Температура в теплице, лоджии или гроубоксе должна составлять около 25 градусов днем и около 18 в ночное время, так что при необходимости придется использовать и обогреватели. По сути это — голландская система выращивания клубники, с той небольшой разницей, что голландцы практически всегда предпочитают мешки и выращивают ягоды в них. Источник: АгроДом

Перец — многолетнее травянистое растение семейства Пасленовых, родиной которого является Центральная Америка. В нашем климате его выращивают как однолетнюю овощную культуру. Растение обладает завидным разнообразием расцветок, форм, размером растений и плодов. Условно все сорта делят на три большие группы: перец острый, стручковый и сладкий (салатный, болгарский, паприка и т.д.) Во многих странах перец давно выращивают гидропонным методом, который показывает превосходные результаты — при соблюдении правильных условий растение плодоносит несколько лет без перерыва. В данной статье мы рассмотрим все аспекты выращивания перца, при которых урожай будет максимальным. Оговоримся сразу: вся информация актуальна для абсолютно любого сорта и вида (по данной методике можно выращивать как острый, так и сладкий перец). Однако нужно учесть, что в одном помещении эти виды сажать вместе нельзя — при перекрестном опылении урожай приобретет ненужные качества — острый перец станет менее острым, а болгарский начнет горчить. Выбираем сорт Логично, что условия выращивания перца в открытом грунте будут отличаться от условий для гидропонной установки, расположенной у вас дома. К примеру, на балконе. Поэтому прежде всего нужно будет выбрать подходящие сорта (два или три, для подстраховки — чтобы в случае неудачи у вас был урожай в любом случае). Отметим: специально выведенных для гидропонного выращивания сортов нет, поэтому выбор здесь широк. Однако можно дать несколько советов, которые позволят вам использовать небольшую площадь балкона с максимальной отдачей. Итак: Высокорослый или низкорослый Тут все однозначно — выбирать нужно высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вытянуться в высоту до двух метров. Естественно, урожай будет больше, а площадь балкона будет использоваться эффективнее. Но при этом нужно будет обрезать нижние листья, чтобы на них не тратилась энергия растения, и они не затеняли плодов. Ранний, среднеспелый или позднеспелый Тут тоже выбор однозначен — в основной массе ранние сорта малоурожайны в сравнении с остальными. Они хороши для выращивания в открытом грунте средних широт, когда урожай нужно собрать побыстрее. А поскольку мы без особых усилий можем поддерживать нужный микроклимат, можно пожертвовать сроком созревания плодов ради увеличения урожайности. Не забываем о гибридах — они почти всегда плодоноснее сортовых перцев, однако вам каждый раз придется заново покупать семена. Конечно, посадить семена гибридов вы сможете, однако результат вас разочарует — расщепление породы скажется на потомстве отрицательно. Если это потомство будет: вполне возможно, что цветки нового урожая окажутся в основной массе пустоцветами. А вот с сортовыми перцами ситуация будет интереснее — вы сможете отбирать лучшие семена, добиваясь улучшения качеств сорта, или даже попробовать устроить перекрестное опыление, создав собственный гибрид. Опыление Перец является самоопыляемой агрокультурой (с однодомными цветками), однако насекомые активно участвуют в этом процессе. Лучше всего с этой задачей справляются шмели и пчелы, поэтому в крупных теплицах всегда стоят ульи. При отсутствии опыления перец практически всегда дает деформированный плод, поэтому ему нужно помочь. Сделать это можно обычной кисточкой, перенеся пыльцу с тычинок на пестики. Температура, свет, влажность Перец — светолюбивое растение короткого дня (10–12 часов). В этих условиях он раньше начнет плодоносить и даст более богатый урожай. Однако это касается только начального вегетативного периода — в дальнейшем растение будет отлично себя чувствовать и в условиях длинного (до 16 часов) светового дня. Также перец очень теплолюбив (это касается и острых сортов, однако они более спокойно переносят понижение температуры). Поэтому он будет прекрасно расти даже при повышенной температуре (до 30 градусов). Тем не менее, ситуацию нельзя пускать на самотек — при температуре выше 35 градусов перец сбросит цветки и завязи. Поэтому оптимальной считается от 22 до 26 градусов днем и до 21 градуса ночью. Рекомендуемая влажность при выращивании перца — 75 процентов. Проращивание Чтобы максимально использовать световой день, перец нужно высаживать в середине — конце февраля. В результате к периоду вегетативного роста световой день будет достаточно длинным, и вам понадобится минимальная досветка. Проращивают семена перца стандартно — в пробках из минеральной ваты. Важный момент: перец очень теплолюбив, поэтому в зимнее время не нужно ставить пробки на подоконник, поскольку это отрицательно скажется на развитии питомцев. Оптимальная температура проращивания семян — 23–28 градусов. Прорастает перец сравнительно долго (иногда всходы появляются на 20-й день). Чем выше температура, тем быстрее он прорастет (к примеру, при температуре 26–28 градусов всходы появятся уже через неделю). Некоторые гроверы для ускорения процесса выдерживают семена в термосе с теплой водой (40 градусов) до 8 часов, чтобы сократить время прорастания до 3–4 дней, однако этот метод достаточно рискован — в этом случае можно просто «сварить» семена. Когда появятся ростки, пробки можно поместить в кубики. Естественно, они должны быть предварительно увлажнены питательным раствором. Вот теперь «малышей» можно отправлять на подоконник — снижение температуры слегка замедлит их рост и не даст вытянуться подсемядольному колену. Однако в этот период за температурой нужно следить очень тщательно — нельзя допускать ее падения ниже 15 градусов. Учтите, что при 13 градусах рост рассады остановится, и многие ростки наверняка погибнут. Важный момент: сеянцы не должны затенять друг друга. И если поначалу расстояние между пробками может составлять 2–3 сантиметра, то в дальнейшем его нужно постепенно увеличивать. Для ускорения процесса фотосинтеза «малышей» желательно досвечивать. Для этой цели идеально подойдет люминесцентная лампа, которую нужно установить на 10 сантиметров выше сеянцев. Не забываем об отражателях! Не лишним будет также окружить рассаду со стороны комнаты фольгой, которая также будет служить отражателем — в этом случае, естественно, подсветка будет эффективнее. Когда растения вытянутся на 15–20 сантиметров, а на них появятся до 10 листочков, можно начинать пересадку в гидропонную установку. Находящийся на первом разветвлении стебля коронный цветок нужно удалить — он заберет у растения слишком много сил и ослабит вегетативный рост. Гидропонная система В промышленных теплицах при выращивании перца в основном используют системы капельного полива — они зарекомендовали себя лучше всего. Однако при изготовлении или при покупке оборудования учитывайте светолюбивость перца — установка должна быть однорядная. В противном случае вам придется использовать искусственное освещение, поскольку из-за тени второй ряд будет очень плохо расти и развиваться. При расположении растений учитывайте, что расстояние между ними должно быть 30–40 сантиметров (между рядами — 75–80). Субстрат В системах капельного полива чаще всего используют минеральную вату или керамзит. Однако корневая система перца разрастается не так сильно, как у огурцов или томатов, поэтому особых требований к субстрату нет. К примеру, в теплицах кафедры овощеводства Тимирязевской академии используют торф, изначально удобренный (на 10 литров торфа идет около 200 граммов доломитовой муки и 50–60 мл комплексных удобрений). Питательный раствор Для выращивания перца гидропонным способом обычно пользуются раствором Чеснокова-Базыриной: Активное вещество Количество (мг/литр) Калий азотнокислый 0,5 Суперфосфат простой 0,55 Магний сернокислый 0,3 Железо сернокислое 0,022 Аммоний азотнокислый 0,2 Марганец сернокислый 0,0019 Цинк сернокислый 0,0002 Медь сернокислая 0,0002 Борная кислота 0,0029 Серная кислота 0,0009 Однако из-за сложности приготовления многие сити-фермеры делают этот раствор на базе комплексных удобрений (к примеру, «Кемира-Люкс» для овощей и рассады): Кемира Люкс для овощей и рассады — 0,85 г/л Кальциевая селитра — 0,2 г/л Сульфат магния — 0,5 г/л pH раствора должен быть в пределах 5,5–6,0, оптимальная ТДС — 850–1000 ppm при выращивании и 1300–1500 ppm при плодоношении. Также необходимо следить за температурой раствора — она должна составлять от 21 до 24 градусов. Напомним, что при температуре выше 25 градусов вода начинает сильно терять кислород, поэтому повышение температуры до этого значения отрицательно скажется на росте перца и его плодоношении. Подвязка Для сбора максимально возможного урожая важно правильно сформировать куст. Это достигается правильной подвязкой и своевременной обрезкой ненужных побегов. При этом подвязка особенно актуальна для гибридов, поскольку масса плодов на них больше. Итак, после высадки в гидропонную установку нужно будет удалить коронный цветок, который забирает основную массу питательных веществ у еще довольно слабого растения. После этого нужно будет выбрать два-три самых развитых стебля и подвязать их, обрезав остальные. Учтите: чем больше стеблей, тем больше плодов. Однако их масса в совокупности будет такая же (грубо говоря, урожай по весу будет тот же, однако поделенным на количество перцев). Подвязки крепим к веревке, которая горизонтально натянута в верхней части балкона (комнаты). Привязывать стебли нужно жестко, чтобы они не скользили. Но и не намертво, чтобы не замедлить вегетативный рост «кормильца». Все лишние отростки нужно обрезать, но здесь есть одна тонкость — в день можно удалять не больше двух отростков или листков, в противном случае это пагубно скажется на развитии перца. Особенно негативно на здоровье растения скажется удаление более двух листьев в период плодоношения. В дальнейшем придется удалять каждый второй лист (в случае, если в вашем регионе климат сухой и жаркий, то каждый третий — за счет большей массы листвы получится больше тени). Перед периодом плодоношения побеги обрезать не нужно — дайте перцу разрастись и сформировать больший урожай. На каждом ответвлении желательно оставлять не больше шести-семи самых крупных перцев. Подвязывать их нужно в зависимости от степени разрастания растения — вы сами увидите, когда растению станет тяжело. Следует помнить, что стебли у перца достаточно хрупкие, и их можно легко сломать. Поэтому, когда куст дорастет до горизонтально натянутой веревки, его нужно будет постоянно обрезать. Важно: иногда на перце появляется большое количество цветков, однако завязей из них формируется очень мало, буквально считанные единицы. Чтобы быстро вывести питомца в стадию плодоношения, нужно изменить режим полива, увеличив количество циклов до шести-семи раз в день. Сбор урожая Урожай перца делится на технический и биологический. Технический урожай собирают тогда, когда плоды с еще не вызревшими семенами уже набрали массу, но еще не приобрели сортовой цвет. Биологический урожай собирают, когда перец окончательно созрел. Сбор можно проводить как на первой, так и на второй стадии — вкусовая и питательная ценность плодов будет практически идентична. В основном технический урожай собирают в промышленных теплицах для последующей транспортировки. Естественно, при выращивании в домашних условиях предпочтительней собирать биологический (плоды при этом наберут больший вес), однако следует учитывать — между этими стадиями пройдет еще около 20–25 дней. Созревшие ягоды желательно срезать ножом, поскольку можно легко повредить хрупкое растение. Источник: АгроДом

С каждым годом все большую популярность обретает гидропонный метод выращивания растений. По мере того, как повышается к нему интерес, появляются как следствие и логичные вопросы: какие растения можно выращивать на гидропонике? Какие растения нельзя выращивать на гидропонике? Какие растения выгодны для выращивания на продажу? Давайте попробуем разобраться в этих вопросах. Какие растения можно выращивать гидропонным методом Лучше всего, на гидропонике растёт зелень: петрушка, укроп, базилик, шалфей, розмарин, кинза, мята, мелисса, салат и пр. Также не составляет большого труда выращивать таким методом комнатные растения, такие как аглаонема, аспарагус, аспелениум, циссус, диффенбахия, ховея, филодендрон, фалангиум, плющ, фикус, фатсия, плющ обыкновенный, хойа и многие другие. Ничем не уступают овощные культуры, ягоды и даже некоторые фрукты. Брокколи, зелёная фасоль, баклажан, шпинат, огурцы, томаты, клубника, земляника, многие разновидности бобовых, кольраби, банан, болгарский перец, лук и многое другое также порадуют вас прекрасным урожаем, выращенным на гидропонике. Все эти растения прекрасно подходят для выращивания гидропонным методом как в промышленных масштабах, так и в домашних условиях. Какие растения нельзя выращивать гидропонным методом Существуют и такие растения, которые выращивать методом гидропоники, просто не рекомендуется. И не потому, что они не вырастут, а в силу их особенностей строения. Например, не рекомендуется выращивать на гидропонике: растения, образующие клубни или корневища. Если их неправильно поливать, корневая система начнёт гнить. К таким растениям можно отнести картофель, свеклу, морковь, цикламен и пр.; грибы; растения, обладающие быстро отрастающими корнями (циперус, хлорофитум); недолговечные растения (экзакум); растения, требующие частой чистки. Чистка нужна для того, чтобы остатки листьев и цветов не засоряли гидропонную систему (бегония высокая, бальзамин); растения, для цветения которых необходима прохладная температура в период покоя (гортензия, кливия и лиазалия). Такие растения на изменение температуры отреагировать гниением корней. Необходимо отметить, что каждый отдельно взятый раствор для гидропоники, соответствует определённой группе растений. Какие растения выгоднее выращивать на гидропонике Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо задуматься назначении вашей продукции. Если это цветы — то к праздникам, овощи — в зимний и весенний сезоны. В каждой категории есть виды растений, которые наиболее рентабельны при выращивании на гидропонике. Из овощей, например, наиболее коммерчески выгодны томат, болгарский перец, баклажан, капуста, огурец, редис. Из зелени — перо лука, укроп, петрушка, базилик, руккола. Цветы вообще находятся в числе лидеров. Наиболее прибыльным является выращивание тюльпанов, камелии, нарциссов, герберы, пассифлоры и многих других цветов. Лидеры среди ягод — жимолость и клубника. Также очень конкурентоспособными являются лекарственные травы — мелисса, мята, шалфей, тысячелистник. Перед тем, как остановится на чём-то одном, необходимо учесть все категории затрат (электричество, вода, отопление, удобрение, сама гидропонная система, семена, питательный раствор, субстрат и пр.). Без такого подсчёта невозможно объективно оценить коммерческую выгоду от выращивания какого-то конкретного растения на гидропонике. Источник: АгроДом

Гидропоника — это метод выращивания растений без почвы, при котором все необходимые для питания вещества они получают из водного раствора. Фото: pixabay.com Хотя некоторые цветоводы все еще несколько скептически относятся к методу гидропоники, он давно уже широко применяется в домашних условиях, несмотря на то, что требует некоторых расходов. Идея, лежащая в основе метода, довольно проста: для того, чтобы растения могли расти и цвести, им нужны свет, воздух, вода, тепло и питательные вещества. Почва вовсе не так уж нужна, если корни могут получать необходимые для роста растения минеральные вещества из питательного раствора. Иногда бывает довольно сложно решиться перейти со столь привычного нам выращивания растений в почве на столь сложный, на первый взгляд, метод, называемый гидропоникой. Гидропонное растениеводство может быть очень сложно устроено, с компьютерами и датчиками, управляющими всем — от циклов полива до концентрации питательных веществ в питательном растворе и количества света, которое растения получают. С другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста: ведро с песком с одним растением и ручным поливом. Большинство гидропонных систем представляют нечто среднее между двумя крайностями упомянутыми выше. В нашей статье мы попробуем направить вас в «верное русло» и, надеемся, наши советы помогут вам вырастить прекрасные, радующие глаз растения при помощи гидропоники. 1. Определитесь с тем, что будете выращивать Фото: floragrow.ru Гидропонным способом можно выращивать практически все виды растений. Но не забудьте, что существует ряд условий, по которым можно определить, что растения подходят для выращивания на гидропонике: Растения, не требующие прохладной зимовки, т.е. зимующие при температуре не ниже 15°C, в противном случае появляется вероятность загнивания корней; Растения с компактной корневой системой (т.е. не сильно разрастающейся) — в противном случае придется слишком часто менять горшок; Растения, не образующие клубни или корневища, т.к. опять же возникает вероятность загнивания корней. Для гидропоники используют, как правило, только многолетние растения. Самой распространённой овощной культурой, выращиваемой беспочвенным методом, является томат. Кроме него прекрасно растут лук, салат, кольраби, огурцы, редис, клубника, перец, мелисса, мята и др. Наиболее непривередливыми растениями, живущими на питательном растворе, являются филодендрон, плющ, фалангиум, фикус, фатсия, хойа, аспарагус, антуриум, комнатная липа, колеус, бегония всех разновидностей, циссус, монстера, драцена, кактус, суккуленты, а также орхидеи. 2. Решите, где будете устанавливать оборудование Для этой цели может подойти участок свободной земли, на которой можно построить телицу с пленочным или стеклянным покрытием, не используемое производственное помещение, теплый ангар, старая теплица, мансарда, балконный подоконник и т. д. 3. Выберите гидропонную систему Различают шесть основных типов гидропонных систем: Глубоководная культура; Периодическое затопление; Капельный полив (реверсионный и нереверсионный); Питательный слой; Аэропоника; Фитильная система. Кроме того, существуют много модификаций на основе базовых систем, но все гидропонные системы — это разновидность или комбинация этих шести типов. Фото: indoorgrowingcanada.com Выбирая гидропонную систему не забудьте, что не существует понятие «самая урожайная система» — выбор системы зависит от условий, в которых она монтируется, и ваших возможностей — сколько растений будет в системе, сколько времени вы готовы тратить на обслуживание системы и т. д. Урожай зависит от ряда факторов, не связанных напрямую с типом гидропонной системы. Прежде всего — правильные условия содержания растений: температура, влажность, фотопериод, питательный раствор, полив, достаточное освещение и т. д. 4. Выберите необходимое оборудование Для начала вашей деятельности в качестве гровера мы посоветуем вам использовать специальный гидрогоршок, который можно изготовить и самостоятельно. Он состоит из наружного декоративного сосуда и внутреннего, который обычно сделан из пластмассы. Дно и стенки внутреннего сосуда снабжены отверстиями, чтобы корни смогли получить достаточно кислорода и минеральных веществ. Наружный сосуд должен быть устойчивым, удобным и красивым. Лучше всего, если внешний сосуд выполнен из непрозрачного материала — защита от солнечного света предотвратит зацветание воды во внутреннем горшке. Наиболее распространены пластмассовые емкости, но встречаются также керамические и изготовленные из металла (только с пластиковым покрытием) или дерева (с пластмассовым или пленочным покрытием). Домашние гидропонные системы, как правило, состоят из нескольких основных частей: резервуара с питательным раствором для корней, таймера управляющего погружным насосом для полива и компрессора с аэратором для насыщения кислородом питательного раствора. 5. Выберите подходящий субстрат Фото: floragrow.ru Для начала определимся, что такое субстрат — это то, в чем растут корни растений. Лучшие субстраты: песок и гравий твердых пород (гранит, кварц, речная галька), пористые материалы (пемза, шлак, дробленый кирпич), вермикулит, также можно применять смесь торфяной крошки с глубоковолокнистым торфом и др. Выбирая субстрат, учитывайте, что он должен обладать следующими свойствами: легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им; не вступать в химическое взаимодействие с растворенными веществами; иметь слабокислую или нейтральную реакцию. Таким образом, субстраты должны быть сыпучими, химически инертными, хорошо удерживать питательный раствор и в то же время способствовать его стоку. Однако, следует учитывать, что в порах подобного субстрата со временем накапливаются соли, угнетающие растения. Корни растений должны хорошо обеспечиваться воздухом. Субстрат выбирают в зависимости от вида гидропонной системы. Для одних систем нужно совсем немного субстрата (только для удержания ствола растения в вертикальном положении, а корни свободны), это системы: Глубоководная культура / Питательный слой / Аэропоника. Для других систем субстратом заполняется большая часть или всё пространство резервуара с корнями растения (такие субстраты часто называют заменителями почвы), это системы: Капельный полив / Фитильная. Очень важны характеристики субстрата по впитыванию и удержанию воды. В случае прерывания циклов полива корни могут быстро высохнуть — это особенно актуально в системах, где корни не полностью погружены в субстрат ( Питательный слой / Аэропоника ). В системах, где корни полностью находятся в субстрате (Капельный полив / Фитильная ), эту проблему можно немного уменьшить, используя субстрат, который сохраняет больше воды: минеральная вата, вермикулит, кокогрунт. Есть системы, в которых засуха корней невозможна (Глубоководная культура), но в случае прерывания работы компрессора растение также может погибнуть. Гравий, керамзит и перлит плохо удерживают воду, их используют обычно в смеси с влагоёмкими субстратами. При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6–10 лет, а из вермикулита только 2–3 года. 6. Подготовьте субстрат Простерилизуйте, высыпав на сутки в темно-красный раствор марганцовокислого калия. После чего раствор слейте, тщательно промойте субстрат водой. Субстраты из шлаков и пемзы дополнительно очищают раствором серной кислоты (1 л кислоты на 10 л воды), после чего многократно промывают водой. Перед посадкой субстрат в течение 2–3 дней хорошо увлажните водой и питательным раствором, разведенным в соотношении 1:5. Излишки раствора слейте. 7. Приготовьте питательный раствор Фото: floragrow.ru Можете приготовить из имеющихся в продаже комплексных удобрений в пропорциях, указанных на упаковке. До плодоношения растения концентрацию раствора уменьшайте вдвое, чтобы не обжечь молодые корни. Накопив опыт, растворы готовьте самостоятельно, учитывая фазы развития растения. Существует огромное количество рецептов питательного раствора, но следует оговориться, что каждый раствор для гидропонной культуры подходит только для определенной группы растений, например, раствор Кнопа подходит только тем растениям, которым нужно высокое содержания кальция. Некоторые цветоводы в качестве растворов для гидропоники используют сильно разведенные растворы комплексных удобрений. Однако понять, подходит ли раствор для растения, можно будет только через некоторое время, судя по его росту и развитию. Полную замену питательного раствора производите летом каждый месяц, зимой через 1,5 месяца, а также при его помутнении, так как со временем в растворе наступает дисбаланс пропорций питательных веществ. Перед заменой раствора субстрат промывайте водой. Следите за значением рН питательного раствора. Оптимальное значение рН для выращивания овощей должно составлять 5,5–6,5 то есть раствор должен быть слабокислым. рН питательного раствора периодически проверяйте (1 раз в 1,5–2 недели) с помощью pH теста. Контроль pH чрезвычайно важен — при изменении рН растения теряют способность поглощать различные питательные вещества. 8. Адаптируйте растения к новому способу выращивания В случае пересадки на гидрокультуру растения, выращенного в почвенной смеси, выполняйте ряд условий, от которых будет зависеть его дальнейшее благополучное развитие: не повредите корневую систему, доставая цветок из старого горшка, поэтому перед пересадкой хорошенько полейте почву; вынутое растение лучше всего опустите корнями в ведерко с теплой водой вместе со всей землей, которая не отделится сразу, слегка прополощите корни в воде, затем освободите руками корни от земли, а также удалите все загнившие или поврежденные участки при помощи ножниц. Если поврежденных корней окажется слишком много, не сажайте в этот же день растение на гидропонику, а поместите на два дня в горшок с теплой водой с добавлением нескольких таблеток активированного угля (10 таблеток на 1 л воды); засыпьте во внутренний горшок немного промытого керамзита или другого наполнителя, установите указатель уровня жидкости. Поместите корни растения, расправьте их, добавьте остальной керамзит до верха горшка. Поместите горшок с растением во внешний сосуд, наполните его водой комнатной температуры или чуть выше, пока поплавок не покажет оптимальный уровень жидкости. Растение, пересаженное из почвы, не надо сразу помещать в питательный раствор, оно должно постоять некоторое время в обычной воде. Вносить питательный раствор и удобрения нужно, когда испарится первая партия воды, и поплавок уровня опустится до отметки минимального количества жидкости (примерно через две недели). 9. Соблюдайте условия для выращивания растений Фото: decoratorist.com Следите за температурным и влажностным режимом, интенсивностью светового потока. Эти параметры индивидуальны для каждого вида растений, периода развития растений (вегетативное развитие, период цветения, плодоношения). 10. Научитесь наблюдать Осматривайте листья, стебли, цветы, плоды, почву или субстрат. В период роста желательно это делать ежедневно, и в скором времени можно будет научиться определять, что не так с растением. Причиной могут быть условия среды, в которой растет и развивается растение, или же изменение состава питательного раствора, что необходимо в короткие сроки исправить. Убирайте все опавшие листья, цветы, отмершие части растения во избежание загрязнения субстрата, питательного раствора, в противном случае возможно появление различных заболеваний, вредителей. Вовремя реагируйте на появление первых признаков заболеваний, вредителей, изолируя больные растения и принимая необходимые меры. При правильном уходе за растениями, они вам ответят прекрасным ростом, цветением, плодоношением, благодаря вас за заботу о них. Независимо от того, выращиваете ли вы растения на почвенной смеси или же на инертном субстрате, не забывайте, что растение требует внимания: свет, тепло, вода, влажность воздуха, подкормка, покой, свежий воздух, обрезка — вот неполный список потребностей растений. Каждое растение особенно, и к каждому растению необходимо обращаться по-разному, удовлетворяя конкретные основные требования каждого из них. Не следует забывать, что излишества вредят, будь то слишком высокая температура воздуха, чрезмерный полив, обильное солнце, высокая влажность воздуха, подкормка большими, чем рекомендовано в инструкции, дозами.

Тюльпаны — самые популярные и доступные для покупателей весенние цветы. Естественно, бизнес на их выращивании стал привлекать множество предпринимателей. Цветок является наиболее простым для выгонки. Тем более сейчас, когда наряду с традиционным способом выращивания во всю осваивают гидропонную методику. Выращивание тюльпанов этим способом сравнительно ново. В этом случае абсолютно ненужной становится почва. Растение получает питательные вещества из раствора. В основном выгонка на гидропонике и на почве сходны по технологии. Посадочный материал и там, и там вначале хранят в тепле, затем в холоде. Отличие лишь в том, что при гидропонике 80% времени луковицы остужаются сухим способом, до высадки. Новая технология выгонки на гидропонике в наше время стала лидером. Но для получения хорошего урожая необходимо специальное оборудование. Его сегодня можно приобрести и использовать для круглогодичного выращивания. Достаточно смонтировать отапливаемое помещение, установить оборудование и строго соблюдать технологию. Преимущества нового метода: отсутствие почвы делает обслуживание процесса более удобным; многократное использование ящиков; сроки созревания сокращаются; процесс выращивания можно автоматизировать; увеличивается длина цветоноса, что особенно удобно для невысоких сортов. Процесс выращивания Перед размещением луковиц в специальных контейнерах они должны пройти процедуру охлаждения. Их выдерживают при температуре около 5°C с сентября по март. Затем посадочный материал размещают в специальных контейнерах. Чтобы впоследствии растения стояли вертикально, каждую луковицу закрепляют на штырек (этот процесс можно механизировать). Контейнер заполняют водой. При этом лишняя жидкость стекает в специальные боковые отверстия и не поднимается выше донца луковицы. Контейнеры устанавливаются в ящики 40х60 см. Вместо них можно использовать специальные держатели из алюминия или стали. Для транспортировки емкостей применяют вилковые грузоподъемники. При накалывании на штырьки посадочный материал может повреждаться. Поэтому сразу после размещения и заполнения водой ящики перевозят в специальное помещение, где будет происходить укоренение. Для размещения луковиц без повреждения необходимы специальные контейнеры с пластмассовыми держателями. Но в этом случае посадочный материал необходимо рассортировать по размеру. Раствор для питания тюльпанов состоит из нитрата кальция 5,5 кг, хлорида кальция 2,5 кг, нитрата калия 2,5 кг и микроэлементов. Данное количество рассчитано на 50 л воды. Электропроводность раствора должна быть не более 2,0 мСм на см, pН — около 6,5. Вода, которой наполняют контейнеры, подлежит периодической замене или добавлению (для сохранения постоянного уровня). Таким образом организуют непрерывную циркуляцию питательных веществ. Это помогает контролировать качества раствора, о которых говорилось выше. Но такая система имеет некоторые недостатки. Она может стать причиной распространения грибковых и иных болезней. Поэтому воду обязательно обеззараживают, чистят с помощью фильтров. Группы растений подсвечивают лампами ультрафиолета. Укоренение тюльпанов длится от двух до четырех недель, в зависимости от сорта. Если посадочный материал подготовлен плохо, может произойти «затопление» луковицы. Тогда вокруг нее появляется пена. Такие саженцы нужно выбраковывать. После укоренения контейнеры перемещают в теплицы, влажность в которых достигает 80–85%, а температура — около 17°C. Рост корневой системы нужно держать под постоянным контролем. Следить, чтобы она оставалась белой. В случае изменения цвета корней на коричневый, воду надо срочно слить и заменить свежей. Спустя 20–30 дней цветы с закрытыми бутонами считаются готовыми к сбору. Их извлекают из ящиков, потянув за верхушку. На хранение отбирают только чистые и здоровые экземпляры. Упакованные в бумагу и уложенные в ящики, цветы держат в темном месте при температуре не выше 2°C. Предельный срок хранения 6 недель. Возможные заболевания растений Для предотвращения бактериального поражения, сопровождающегося появлениям на корнях слизи с неприятным запахом, строго следят за соблюдением температурного режима хранения. При укладке на хранение смотрят, чтобы корневая система цветка была не поврежденной. Корневая гниль может появиться и в результате грибкового заболевания. В этом случае вокруг донца появляется коричневая каемка, корни постепенно отмирают. Это заболевание легко передается от зараженных растений к здоровым, поэтому можно потерять целую партию. Одним из распространенных заболеваний, которым подвержены тюльпаны, выращенные на гидропонике, является поникание листьев и цветоносов. Причин может быть несколько: слишком высокая влажность в теплице или недостаточное развитие корневой системы. Для предотвращения заболеваний контейнеры и систему подачи воды необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Вначале паром. А ящики дополнительно обрабатывают еще и перекисью водорода. Источник: АгроДом