Огурцы: особенности выращивания, уход, борьба с болезнями и вредителями

Огурцы в России знают и любят повсеместно, в первую очередь за их вкусовые качества. Огурцы едят свежими, солят, маринуют и даже жарят. Первая закуска, которая приходит русскому человеку на ум, — это соленый огурец. Плоды растения используются в диетическом питании благодаря своей низкой калорийности.

Кроме своих гастрономических достоинств огурец обладает массой полезных качеств. В его составе присутствует много клетчатки, витаминов группы B, витаминов C, E и K, а также микроэлементов (калия, кальция, магния, натрия, железа, цинка, марганца и меди). Флавоноиды, терпены и лигнаны огурца обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Огуречный сок является косметическим средством.

Огурец — однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству тыквенных. Точное количество сортов и гибридов огурца неизвестно, но их более 2000.

Родина огурцов — Индия, в ней и сейчас существуют дикорастущие огурцы. Первые упоминания об огурцах насчитывают более 3000 лет и относятся к древним цивилизациям Египта, Греции и Рима. Уже в Древнем Риме огурцы солили в кадках и знали о способности толченого огурца и огуречного сока разглаживать морщины, очищать и восстанавливать кожу.

Огурец — быстрорастущее растение. От всходов до появления первых плодов у скороспелых сортов проходит всего 35–45 дней. У позднеспелых — от 60 дней.

Корень растения стержневой, с многочисленными боковыми отростками. Стебель огурца называют плетью — он округлый или граненый, ветвящийся, густо опушенный, покрытый защитными шипиками. У молодых растений стебель прямостоячий, по мере роста в длину становится стелющимся. Длина стебля и степень ветвления побегов зависит от сорта и условий выращивания.

В узлах листьев от стебля отходят усики, которыми растение может цепляться за окружающие предметы и удерживать растение над поверхностью почвы.

Листья огурца опушенные, сердцевидной формы, пятилопастные, располагаются на стебле по спирали.

Зацветают огурцы примерно через 35–45 дней от посева семян. Цветки — желтые, воронковидные, образуются в пазухах листьев. Огурцы в основном однодомные, раздельнополые растения. Мужские цветы собраны в соцветие — щиток. Женские цветы — одиночные, отличаются от мужских наличием завязи — маленького огурчика. Чаще всего мужских цветков больше на основном стебле, а женских — на боковых побегах. Существуют и сорта-гермафродиты, у них мужские и женские цветки находятся в одном соцветии.

По типу опыления огурцы бывают пчелоопыляемыми, самоопыляемыми (в одном цветке имеют и пестики и тычинки), и партенокарпическими (образуют плоды вообще без опыления).

Плод огурца — ложная ягода (многосеменная пупырчатая тыквина), цилиндрической или овальной формы. Размер огурца может достигать 20 см, а вес — несколько килограммов. С одного растения можно получить от 2,5 до 12,5 кг огурцов. В пищу употребляют, как правило, недозрелые плоды, а полностью зрелые — семенники — используют для получения семян.

Семена огурца — плоские, продолговатые, бело-кремового цвета, в длину 5–17 мм, в ширину — 5–7 мм. Всхожесть сохраняют на протяжении шести–восьми лет.

Размножение растений происходит исключительно с помощью семян.

Классифицируют сорта и гибриды огурцов по нескольким признакам:

По типу опыления (выше мы уже разобрали эту классификацию).

По скорости образования плодов:

• ранние — образуют завязи и плоды через 30–40 дней после посева;
• среднеспелые — 40–50 дней;
• позднеспелые — не ранее 50 дней.

Чем раньше образуются плоды, тем меньше продолжительность плодоношения.

По характеристикам плодов:

• салатные (толстая кожица, сочная мякоть, шипы обычно белые, не подходят для засолки);
• засолочные (тонкая кожура, шипы обычно черные, одинаковый размер);
• универсальные.

В зависимости от региона происхождения:

• голландские (длинные, узкие, тонкая кожура);
• Бейт Альфа (длина 10–15 см, подходят для жаркого климата);
• азиатские (плоды тонкие, с колючками и специфическим вкусом).

По рисунку кожуры:

• немецкая рубашка (бугорки маленькие, расположены близко друг ко другу, кожура усеяна шипиками, плоды короткие с продольными полосками);

• голландская рубашка (плоды более крупные, цилиндрические, бугорков меньше, и они округлые, шипики расположены только на бугорках);

• русская (славянская) рубашка (плоды небольшие, бугорков мало, мякоть плотная, шипики только на бугорках);

• азиатская рубашка (гладкие вытянутые плоды, без бугорков и шипиков).

По высоте куста:

• детерминантные (низкорослые) — имеют стебель длиной до 50 см. Стебель растет в длину только до появления цветочного бутона, после чего растут боковые побеги. Обычно это высокоурожайные сорта;
• индетерминантные — предназначены для культивирования в теплицах. Длина стебля 2 м и более.

Отдельно стоит выделитьогурцы, на упаковках семян которых есть обозначение «S». Это элитные семена, отобранные из лучших растений. S1 — первое поколение, S2 — второе. Такие огурцы — это не гибриды, а сорта!

Лучше всего выращивать огурцы рассадным методом.

Особенности выбора семян для рассады

• Максимальный урожай дают семена со сроком хранения два-три года;
• при выращивании в закрытой теплице без доступа насекомых — используйте партенокарпические и самоопыляемые сорта;
• в регионах с коротким холодным летом — выбирайте раннеспелые и среднеранние сорта. Также в этих регионах лучше выращивать партенокарпические сорта, так как в условиях плохой погоды лет пчел, необходимых для опыления, ограничен;
• обращайте внимание на устойчивость к болезням;
• при выращивании в низких теплицах и парниках учитывайте длину стебля у конкретного сорта;
• учитывайте при выборе сорта назначение огурцов: одни сорта подходят для консервирования, другие лучше употреблять в свежем виде. Также существуют универсальные сорта;
• если хотите получать собственные семена, то выращивайте сорта, гибриды для этой цели не подходят.

Выращивание рассады лучше всего начинать за 20–25 дней до высадки. Максимальный возраст рассады — 30 дней.

1. Выбираем контейнеры для рассады. Они должны быть индивидуальными, так как огурцы плохо переносят пикирование и пересадки. Оптимально использовать невысокие широкие емкости из пластика, объём подбирается в зависимости от того, сколько дней будет расти огурец в этой ёмкости до пересадки в грунт. Нужно это для того, чтобы корневая система успела захватить весь ком земли, и он не развалился от пересадки. Для пяти-шестидневной рассады достаточно емкости 5х5х5 см, для 10-дневной — 0,5 л, для 15–20-дневной — 0,8–1 л. В дне контейнера обязательно должны быть дренажные отверстия.
2. Готовим грунт. Он должен быть рыхлым, питательным, с pH 5,5–7. Лучше всего использовать качественный покупной грунт. Перед посадкой семян его нужно обеззаразить. Сделать это можно путем прокаливания в микроволновке или духовке при температуре 70–90°С в течение 30 минут.
3. Сортируем семена. Для этого растворяем в стакане воды чайную ложку соли и помещаем в раствор семена, оставляем на 20 минут. Все хорошие семена окажутся на дне, а поврежденные всплывут.
4. После сортировки на 30 минут помещаем хорошие семена в теплый раствор фитоспорина-М (по инструкции) для обеззараживания.
5. Обеззараженные семена огурцов промываем водой, укладываем во влажную х/б ткань и убираем в полиэтиленовый пакет, в котором должен быть воздух. Оптимальная для прорастания температура — 25°С. Процесс занимает около трёх дней. Семена, которые прорастают шесть и более дней, — не сажаем, растения из них будут очень слабыми.

6. Непосредственно перед высадкой семян увлажняем грунт, заполняем им ёмкости для рассады.
7. Сажаем семена сразу после прорастания, чтобы корешки не перепутались и не проникли в ткань.

ВАЖНЫЙ НЮАНС: дражированные, инкрустированные семена (имеющие разноцветные оболочки) замачивать нельзя. Такие семена лучше сразу сажать в грунт.

Как сажать: проросшие семена раскладываем в ёмкости, заглубляем на 0,5–1 см, сверху присыпаем грунтом, слегка увлажняем тёплой водой из пульверизатора. Закрываем емкости пленкой и ставим в теплое место (25–28°С) до появления всходов.

8. Сразу после появления всходов: снимаем пленку, снижаем температуру до 16–18°С, рассада при этом не должна стоять на сквозняке. Когда рассада окрепнет (примерно через пять дней), температуру повышаем до 20–25°С. К пятому-седьмому дню у рассады появятся первые настоящие листья.

Полив в это время проводим через поддон, стараясь не переувлажнять грунт, один раз в два-три дня. Землю начинаем рыхлить с появлением первых ростков. Обязательно обеспечиваем рассаде хорошее освещение — минимум семь–десять часов светового дня. Если естественного освещения недостаточно, для досветки можно использовать маломощные энергосберегающие или светодиодные лампы.

9. Первую подкормку рассады проводим после появления двух настоящих листьев: можно использовать комплексное удобрение для рассады или нитрофоску (одна чайная ложка на литр воды).
10. Вторую подкормку проводим через 10–14 дней после первой, таким же способом.
11. За неделю до высадки температуру понижаем до 16–18°С c целью закаливания рассады. Можно вынести на балкон, но не ставить под прямые солнечные лучи.

Главные условия для высадки в грунт: температура воздуха должна быть не ниже 18°С, а почва прогрета до +16°С (и не менее 13°С на глубине 12 см). Также не должно быть риска ночных заморозков.

Средние сроки высадки рассады (приблизительные, главный ориентир — температура воздуха и почвы):

• 15–20 апреля при выращивании в теплицах;
• 10–15 мая при выращивании в парниках в открытом грунте;
• 2–10 июня при выращивании в открытом грунте без укрытия.

Для огуречных грядок лучше выбирать те места, где предшественниками были капуста, помидоры и горох. А вот после тыквенных культур огурцы сажать на то же место нельзя.

Готовим огуречные грядки за 20–30 дней до высадки рассады: грунт должен быть рыхлым, пористым, влагоемким, питательным, pH 6–7. В грунт добавляем скошенную траву, компост или перегной — 1 кг на 1 кв. м. Если грунт недостаточно рыхлый, можно внести речной песок.

Самая простая грядка для открытого грунта — шириной 1 м, возвышающаяся на несколько сантиметров от земли. Ещё лучше использовать высокие, тёплые и саморазогревающиеся грядки.

За 10–14 дней до высадки рассады проводим профилактическую подкормку грунта. На 1 кв. м вносим:

• суперфосфат — 2 ст. ложки;
• аммиачную селитру — 1,5 ст. ложки;
• сернокислый калий — 1 ст. ложку.

После этого для обеззараживания грунта поливаем грядку раствором золы (½ чайной ложки на ведро воды) и укрываем плёнкой для дополнительного прогрева почвы.

Процедуру проводим вечером или в пасмурный день, температура воздуха не должна быть выше 28°С, оптимально 24°С.

Расстояние между растениями выбираем в зависимости от сорта:

• низкорослые огурцы сажаем не более пяти штук на 1 кв. м;
• высокорослые — не более четырех на 1 кв. м.

Делаем лунки глубиной 20 см, каждый саженец достаем вместе с землёй из тары и помещаем в лунку. Засыпаем свободное место в лунках землёй и поливаем теплой водой.

Далее прикрываем грядку укрывным материалом (если огурцы не в теплице), приподнимая часть плёнки на день. Первые пять–семь дней рассаду желательно притенять, чтобы на неё не попадали прямые солнечные лучи.

Огурцы требуют обильного полива, но при этом не допускайте заболачивания почвы. Поливать нужно тёплой отстоянной дождевой водой, обычно для этой цели используют бочки.

Для того чтобы проверить, требуется ли полив в данный момент, можно взять рукой ком земли из прикорневой зоны. Если он рассыпается в руках — влаги явно недостаточно.

• Расход воды в среднем 10 л на 1 кв. м;
• в жаркие дни поливаем каждый день (ранним утром или поздним вечером);
• поливаем между растениями, не прямо у ствола.

При рыхлении вокруг рассады — отступаем 4–6 см от стебля, если растение взрослое — отступаем 12 см, чтобы не повредить корни.

Мульчирование проводим мелкой соломой или перегноем. Делаем это либо сразу после посадки в грунт, либо по мере рыхления. Хорошее мульчирование поможет дольше сохранять землю рыхлой и влажной.

Подкормкипроводятся в среднем четыре раза за лето, по вечерам, предварительно растения нужно поливать чистой водой.

Первую подкормку проводим через 14 дней после высадки рассады. В период образования плодов могут потребоваться более частые подкормки.

Самый простой рецепт подкормки — в ведре воды размешиваем 1 л коровьего навоза и оставляем на 48 часов для брожения. Перед применением растворяем 1 л жижи в ведре воды.

Также необходимо следить за состоянием растения, при признаках дефицита питательных веществ могут потребоваться дополнительные подкормки.

Формирование куста огурцов включает в себя подвязку и прищипывание.

Подвязкапроводится для экономии места в теплице, простоты ухода, профилактики болезней (плети, соприкасающиеся с землёй, могут загнивать), увеличения плодоношения растений. В открытом грунте огурцы иногда не подвязывают.

Для подвязки используем длинные толстые полоски из мягкой ткани или шпагата, чтобы не травмировать нежный стебель огурца. При подвязке главное правило: не затягивать туго петли, между растением и веревкой не должно быть плотного контакта. Начинать процедуру нужно, когда у растения появятся пять-шесть настоящих листьев, длина плети при этом будет примерно 30 см.

Подвязка к шпалере. Подходит для теплицы и открытого грунта. Нижнюю часть верёвки лучше привязывать не к стеблю, а к колышку, чтобы случайно не вырвать стебель из земли. Верхнюю часть привязывают к шпалере подвижной петлей. Растение обвивают по спирали вокруг веревки.

Ещё удобнее использовать пластиковую сетку, за которую огурцы сами будут цепляться усиками.

Горизонтальный способ подойдет для открытого грунта и невысоких теплиц и парников. Вдоль грядки устанавливаем столбики, между которыми горизонтально натягиваем веревки с шагом 30 см.

Вертикальный способ. Подходит для высоких теплиц (2 м и более) и для сортов с ограниченным ветвлением.

Есть и другие, более редкие способы подвязки — на лесенки и арки, бочковой способ.

Важный нюанс: огурцы не любят, когда их стебель и листья крутят, меняют расположение. Подвязывать нужно в таком положении, в котором идет естественный рост.

Прищипывание — это удаление пальцами или острым ножом макушек боковых побегов и главного стебля огурца. Процедура проводится по определенной схеме. Цель — увеличить количество женских цветов, соответственно, завязей. Если огурцы не прищипывать, их плоды будут горчить.

Не требуют прищипывания лишь некоторые гибриды огурцов, у которых плоды образуются в основном на стебле, а боковые побеги слаборазвиты. Мероприятия по прищипыванию начинают проводить сразу после подвязки, когда стебель достигнет в длину 30 см.

В теплице в основном выращивают самоопыляемые и партенокарпические сорта.

Схема прищипки для самоопыляемых сортов:

• удаляют соцветия, усики и боковые побеги, растущие из пазух первых трёх листьев;
• на боковых отростках после завязывания трёх-четырёх плодов отрезают точку роста.

Схема прищипки партенокарпических сортов:

• также удаляют все завязи до третьего-четвёртого настоящего листа;
• до 1 м выше по стволу на боковых побегах оставляют по одной завязи, после чего верхушку побегов прищипывают;
• до 1,5 м ещё выше — на побегах оставляют по две завязи, прищипывая верхушку над вторым листом;
• далее прищипывают побеги над третьим-четвёртым листом;
• при дальнейшем росте основной стебель дважды перекидывают через шпалеру и ведут вниз, продолжая прищипывать боковые побеги над третьим-четвёртым листом. Когда от стебля до земли останется 80 см, основную верхушку прищипывают.

В открытом грунте в основном выращивают пчелоопыляемые сорта. Их особенность — много мужских цветов, без прищипывания такие сорта хуже плодоносят.

Схема прищипывания пчелоопыляемых сортов:

• удаляют соцветия, усики и боковые отростки до третьего-четвёртого листа;
• обрезают верхушку выше шестого листа;
• на каждом растении оставляют по три ростка, а на каждом побеге — по четыре завязи;
• удаляют все больные и поврежденные листья, не трогают здоровые.

• почва должна быть прогрета до +22–24°С;
• температура воздуха +25–28°С днем и +18–21°С ночью;
• влажность воздуха 75–85%.

Регулировать микроклимат можно с помощью фрамуг, дверей и экранов из плёнки. Проветривание обязательно проводить при температуре в теплице выше +30°С, не допуская образования сквозняков.

Опыление огурцов бывает необходимо, если вы посадили пчелоопыляемый сорт, а пчёл нет. Если вы заметили, что по каким-то причинам завязи не образуются, — в этом случае опыление можно произвести вручную. Опыление не потребуется партенокарпическим сортам.

Процедуру проводим утром до обеда:

• мягкую кисточку несколько раз аккуратно опускаем в мужской цветок, проверяя — есть ли в нем пыльца;
• осматриваем женские цветки, выявляем те, которые не опылились. У опыленных цветков лепестки будут выгнуты в обратную сторону;
• опускаем кисточку с мужской пыльцой в неопылённый женский цветок, лучше всего с другого растения;
• для надёжности можно опылять один и тот же цветок пыльцой с нескольких мужских растений.

Грибковые: антракоз (медянка), аскохитоз (черная гниль), склеротиниоз (белая гниль), кладоспориоз, корневая гниль, мучнистая роса, ризоктониоз, пероноспороз, серая гниль.

Бактериальные и вирусные: мозаика обыкновенная, мозаика зелёная, угловая пятнистость (бактериоз).

Вредители: бахчевая тля, чёрная блошка, белокрылка, паутинный клещ.

Более подробно с болезнями огурцов можно ознакомиться в статье «Список болезней растений с фотографиями».

Меры профилактики: своевременная уборка урожая и засохших листьев, обеззараживание секатора, использование качественных семян проверенных производителей, проведение профилактических опрыскиваний.

Рецепты растворов для профилактического опрыскивания:

• табачный раствор: берём по одному стакану табака и золы, 1 ст. ложку жидкого хозяйственного мыла, заливаем 10 л горячей воды.
• луковый раствор: ½ ведра луковой шелухи + 1 стакан золы, ведро целиком заливаем кипятком.

Растворы настаиваем сутки, процеживаем и опрыскиваем огурцы целиком, так, чтобы всё растение намокло и почва вокруг стебля тоже. Процедуру повторяем каждые 10 дней в безветренную сухую погоду.

Огурцы надо собирать при достижении зеленцами нужного размера (зависит от предназначения):

• для консервирования — при длине 8–10 см, корнишоны до 9 см;
• для засолки — от 8 до 18 см;
• салатные сорта — от 12 см и более.

Снимаем огурцы в период плодоношения не реже одного раза в два дня, лучше всего два раза в день, чтобы огурцы-переростки не мешали образованию новых зеленцов. Обязательно удаляем уродливые, больные, треснувшие и поцарапанные плоды.

При сборе огурцов плодоножка должна оставаться на плети, а не на огурце, лучше всего срезать плоды ножом. Нельзя переворачивать плети, крутить и дёргать плодоножки.

Процедуру проводим рано утром и вечером. Собранные зеленцы помещаем в затененное прохладное место.

Собирать семена стоит только с сортовых огурцов (не с гибридов):

• выбираются два-три самых здоровых и урожайных куста;
• на каждом из них оставляем по два-три самых ровных и красивых огурца до полного созревания, помечаем, подкладываем под эти огурцы дощечки для защиты от болезней;
• собираем полностью зрелые огурцы (признаки: мягкая кожура, высохший хвостик, выраженная сетка на кожуре);

• разрезаем огурцы вдоль пополам, ложкой вынимаем мякоть с семенами в стакан, заливаем на 2/3 водой и оставляем сбраживаться в тёплом месте два-три дня;
• доливаем воду до верха стакана и перемешиваем, хорошие семена осядут на дно, а пустые всплывут;
• сливаем всё лишнее, семена со дна — промываем, просушиваем на блюдце в сухом тёплом месте, периодически ворошим;
• помещаем семена в бумажный пакетик или тканевый мешочек — материал должен быть дышащим, подписываем сорт и год сбора;
• храним в тёмном сухом прохладном месте (+14–18°С).