Помидоры: особенности выращивания, уход, борьба с болезнями и вредителями

Помидор (томат) — это одно из самых популярных в России огородных растений. Кроме прекрасных вкусовых качеств помидор обладает целым рядом лечебных эффектов на организм человека, включая профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Томаты являются источником крахмала, витаминов группы B, C, фосфора, калия, кремния, железа. В пищу употребляют сырые, варёные, консервированные, сушёные и жареные помидоры, их добавляют в состав самых разнообразных блюд и приправ.

Томат — многолетнее растение, которое относится к семейству паслёновых и насчитывает около 10 тыс. сортов. Плоды томата называют помидорами. Как правило, из-за суровых погодных условий томаты в России не выращивают круглый год, каждой весной высаживают новые растения.

Родиной томатов считается Южная Америка. Слово «помидор» означает «золотое яблоко». Ацтеки называли растение «томатль», от этого названия произошло слово «томат». Изначально томат считался ядовитым растением. По сведениям историков, однажды повара президента США Джорджа Вашингтона подкупили недруги с целью отравить и убить его. В качестве яда повар использовал помидоры. Президенту настолько понравилось блюдо, что он лично пришел поблагодарить повара.

Томат является быстрорастущим растением, от момента посадки семени до появления плодов проходит 3–3,5 месяца, у поздних сортов — до 4,5 месяцев. Корень растения — стержневой. Стебель округлый, сочный, прямостоячий, травянистый, покрыт волосками. Листья томата расположены на стебле по спирали, закрученной по часовой стрелке. По форме они чаще всего непарноперисторассечённые, состоящие из долек разного размера.

Зацветают томаты примерно через 2–2,5 месяца от всходов (раннеспелые сорта), обычные сорта — примерно через 90 дней, максимальный срок до начала цветения — 120 дней (поздние сорта). Соцветие томатов называется плодовой кистью, сами цветки мелкие, жёлтые. У мелкоплодных сортов цветок обычно пятичленный, а у крупноплодных сортов — многочленный. Томат является самоопыляющимся растением, на каждом цветке есть мужские (пестики) и женские (тычинки) органы.

Плоды томата — это сочные двух- или многогнёздные ягоды, которые могут иметь самые разнообразные размеры, формы и окраску.

Томаты могут цвести и плодоносить до поздней осени. При наступлении первых заморозков растения погибают. Круглогодичное выращивание возможно в регионах с тёплыми зимами.

Семена томата мелкие, достигают зрелости они уже в зелёных сформировавшихся плодах. Обычно они имеют треугольную, яйцевидную или почковидную форму. Всхожесть сохраняют от четырёх до 15 лет.

Основной способ размножения томатов — с помощью семян. Также возможно вегетативное размножение черенками и побегами.

Различают три основные разновидности томатов:

• обыкновенные — с тонким стеблем, который полегает под тяжестью плодов;
• штамбовые — с толстым прямостоящим стеблем, имеют форму куста;

• крупнолистные или картофелевидные — отличаются от обыкновенных листьями крупных размеров, напоминающими картофельные.

По характеру роста и ветвления все томаты можно разделить на детерминантные и индетерминантные.

Индетерминантные — это высокорослые сорта, образующие сначала из пазух листьев главного стебля побеги (пасынки) первого порядка, затем происходит разветвление на побеги второго порядка и так далее без дальнейшего ограничения роста. Все эти побеги выпускают кисти цветков и плодоносят, пока существуют благоприятные условия выращивания. Такие сорта необходимо подвязывать и частично удалять у них боковые побеги.

Детерминантные — это сорта с ограниченной высотой, они образуют боковые побеги только в пазухах листьев нижней части главного стебля, далее стебель прекращает ветвление. Подвязка таких сортов обычно не требуется.

Лучше всего использовать двух-трёхлетние семена.

Чтобы растения были здоровыми, успели вызреть и дать урожай — выбирайте районированные сорта, подходящие для выращивания в вашем регионе.

Индетерминантные сорта (с неограниченным ростом) — подходят только для теплицы, потребуют подвязки.

Штамбовые помидоры — лучше подойдут для открытого грунта.

Для регионов с коротким летом выбирайте только ранние ультраскороспелые томаты.

Учитывайте при выборе сорта назначение помидоров: одни сорта лучше подходят для консервирования, другие лучше употреблять в свежем виде. Также существуют универсальные сорта.

Если хотите выращивать помидоры на семена, то выбирайте только сорта, гибриды для этой цели не подходят.

Выращивание рассады нужно начинать за полтора-два месяца до высадки.

• Выбираем контейнеры для рассады. Оптимально использовать ёмкости из пластика, можно обычные стаканчики. В дне контейнера обязательно должны быть дренажные отверстия.
• Готовим грунт. Он должен быть рыхлым, питательным, с pH 5,5–6,5. Лучше всего использовать качественный покупной грунт. Перед посадкой семян его нужно обеззаразить. Сделать это можно путём прокаливания в микроволновке или духовке, либо пролить грунт слабым раствором марганцовки.
• Сортируем семена. Для этого растворяем в стакане воды чайную ложку соли и помещаем в раствор семена, оставляем на 20 минут. Все хорошие семена окажутся на дне, а поврежденные всплывут.
• После сортировки на 30 минут помещаем хорошие семена в 1%-ный раствор марганцовки для обеззараживания.
• Извлекаем семена из марганцовки и оставляем на ночь в воде, утром можно приступать к посадке.
• Непосредственно перед высадкой семян увлажняем грунт, заполняем им ёмкости для рассады.
• Сажаем семена: удобнее всего выращивать рассаду помидоров в широких неглубоких ящиках.

При выращивании в общем ящике палочкой делаем бороздки глубиной 1 см, между бороздками делаем интервал 4 см. Через каждые 2 см сажаем семечки, бороздки присыпаем грунтом.

При использовании отдельных емкостей — стаканчиков или кассет — в каждую ёмкость сажаем по две-три семечки на расстоянии 2 см друг от друга, после прорастания оставляем в каждой ёмкости по одному самому сильному ростку.

• После посадки — увлажняем грунт из пульверизатора, накрываем контейнеры плёнкой, ставим в место с температурой +23°С.
• Сразу после появления всходов плёнку снимаем, снижаем температуру до +12–15°С днем и +8–10°С ночью. Когда сеянцы окрепнут, можно поднять температуру до +20–25°С.

Если семена сажали в общий контейнер, то в возрасте двух недель(один-два настоящих листочка) пикируем сеянцы по отдельным стаканчикам, размер которых должен быть примерно 8 на 8 см. В этих стаканчиках рассада будет расти до второй пересадки — около 20 дней.

Полив рассады осуществляем с помощью пульверизатора, тёплой водой, в первой половине дня. Полив должен быть обильным, но редким. Температурный режим: +23°С днем, +16°С ночью. Обеспечиваем рассаде хорошее прямое освещение. Через 12 дней после пикировки проводим первую подкормку нитрофоской или нитроаммофоской (1 ст. ложка удобрения на 10 л).

Цель — обеспечить развитие хорошей корневой системы и предотвратить вытягивание растений. Проводится через 20 дней после первой пикировки, в ёмкости в два-три раза больше предыдущих, путем перевалки.

За два-три дня до пересадки прекращаем поливать рассаду, чтобы земляной ком подсох и его можно было вынуть вместе с корнями, не повредив их.

Наполняем новую емкость на 1/3 грунтом, ставим туда земляной ком с растением, присыпаем грунтом и поливаем теплой водой. В первые два-три дня после пересадки растения должны находиться в полутени.

Через две недели после второй пересадки проводим подкормку: 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата разводим в 10 л воды и поливаем одним стаканом раствора каждый горшок.

Еще через 10 дней рассаду подкармливаем раствором нитроаммофоски или нитрофоски. Подкормки совмещаем с предварительным поливом, чтобы не обжечь корни.

Как минимум за две недели до высадки растения в грунт начинаем закалку: для этого выносим растения на улицу на несколько часов, при температуре не ниже +10–12°С градусов. При снижении температуры до менее +10°С рассаду забираем домой.

Главное условие для высадки в открытый грунт — отсутствие угрозы ночных заморозков.

Обычно рассаду томатов в средней полосе высаживают в следующие сроки:

• в поликарбонатные теплицы с аварийным подогревом — 1–15 мая;
• в плёночные грунтовые теплицы без подогрева — 25 мая – 1 июня;
• в открытый грунт под плёночные укрытия — 20–31 мая;
• в открытый грунт — 10–20 июня.

• за три дня до высадки следует срезать с кустика рассады три нижних настоящих листа, оставив пеньки 2 см;
• не поливать за три дня до высадки;
• лунки делаем чуть глубже, чем высота горшочка, вносим в каждую лунку по 1 ст. ложке суперфосфата;
• наливаем полную лунку воды, ждём, когда впитается, повторяем дважды;
• высаживаем в лунки рассаду, окучиваем, ещё раз хорошо поливаем, следующий полив делаем не раньше, чем через неделю.

Первые 10–15 дней можно не поливать, хватает влаги, внесенной при пересадке, далее проводим полив один раз в семь дней, ранним утром, строго под корень — не дождеванием. Объём полива зависит от размеров куста: для низкорослых сортов — 2–3 л на куст, для среднерослых — 5–7 л, для высокорослых — 10 л. Лучше всего — капельный полив. Если листья томата потемнели и поникли — следует провести дополнительный полив.

Для сохранения в почве влаги в период наливания плодов, применяют мульчирование. Когда низкорослые томаты начинают давать урожай, полив сокращают. Детерминантным сортам, напротив, в этот период требуется больше воды.

Также сократить потребность в поливе можно с помощью окучивания. Его проводим через три-четыре недели после высадки, при появлении пупырышков — зачатков корней внизу стебля, на высоту 5–7 см, после полива — присыпаем влажной землёй. Благодаря этому образуются дополнительные корни.

Проводятся трижды:

1. Через две-три недели с момента высадки в грунт. Разводим в 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Вносим по 0,5 л на куст.
2. Через две недели после первой подкормки. На 10 л воды разводим 1 ст. ложку суперфосфата, чайную ложку сульфата калия, 0,5 л куриного помета, вносим 0,5–1 л на куст.
3. В начале завязывания плодов: разводим в 10 л воды по 1 ст. ложке нитрофоски и гумата калия. Поливаем из расчета 5 л на 1 кв. м.

Проветривание необходимо при выращивании в теплице для предотвращения перегрева растений (при температуре выше +40°С), для профилактики болезней, которые могут появиться вследствие повышенной влажности и застоя воздуха.

Томаты любят сухой воздух, поэтому также обязательно проводить проветривание после поливов, особенно в период цветения.

Проветривать можно как открыванием дверей и форточек теплицы, так и с помощью канальных вентиляторов.

Его цель — увеличение урожайности, ускорение созревания плодов, увеличение размера плодов. Для всех сортов, кроме штамбовых, оно необходимо и его отсутствие может снизить урожайность сильнее, чем отсутствие подкормок.

Универсальных рекомендаций по формированию кустов нет, но на упаковках семян часто можно найти рекомендации, как лучше формировать данный сорт томатов.

Существуют четыре основных вида манипуляций по формированию куста:

• пасынкование (удаление боковых побегов);
• обрезка части листьев;
• прищипка верхушки;
• нормирование соцветий.

Пасынкование проводится на всех этапах роста томатов, в начале роста пасынков, пока их длина не более 5 см. Процедуры начинают, как только раскроются цветы в нижней кисти, обычно через две недели после высадки рассады. За один раз удаляем не более трёх побегов.

Удаляя пасынок, обязательно оставляем «пенёк» длиной 0,5–1 см. При формировании куста в два или три стебля оставляют нужные боковые побеги.

Высокорослые (индетерминантные) томаты удобнее выращивать в один стебель, для этого просто удаляем постепенно все боковые побеги.

Среднерослые и низкорослые (детерминантные) сорта формируем в два или три стебля. Для формирования в два стебля — оставляем пасынок, растущий из-под первого соцветия, остальные удаляем. Для формирования в три стебля оставляем пасынок под первым соцветием и пасынок выше соцветия.

Прищипка проводится в первую очередь с целью ограничения роста куста в высоту. При этом силы растения перенаправляются на плоды, что увеличивает урожайность. Если куст по высоте перерос теплицу — верхушку смело можно прищипывать.

Также при формировании куста в два-три ствола, вне зависимости от его типа, верхушку на пасынке прищипываем после первой кисти, у более сильных кустов — после второй.

Удаление нижних листьев — необходимо для любых сортов. Цель — улучшить проветривание кустов, увеличить поступление питательных веществ к плодам, снизить риск возникновения болезней на листьях, контактирующих с влажной почвой.

Процедуру проводим постепенно, не более двух-трёх листьев в один приём, не более двух раз в неделю, до той кисти, на которой начали созревать плоды.

Штамбовые сорта можно не формировать, но перед началом цветения обязательно удаляем два нижних листа и пасынки, растущие в их пазухах.

Любые обрезки проводим только с утра, в сухую погоду, чтобы срезы быстрее подсохли. Работаем в перчатках, чистыми инструментами (желательно обработать их спиртом).

Необходимы для высокорослых сортов, а также сортов с крупными тяжёлыми плодами, чтобы стебли не легли на землю под тяжестью плодов и зелёной массы.

Для подвязки вбиваем по одному деревянному колышку рядом с каждым кустом, стебель растения фиксируем к колышку неплотно, мягким шнуром. Если куст растет выше колышка, то верхушку куста привязываем к верху теплицы, или можно натянуть верёвку от колышка к крыше теплицы, и постепенно обвивать вокруг нее растущий стебель.

Это контроль количества соцветий и цветков в этих соцветиях. Плод томата формируется около 40 дней, поэтому часто даже раннеспелые гибриды смогут дать хороший урожай максимум с девяти кистей. В этих случаях, сообразуясь с ситуацией и особенностями погоды, стоит прищипывать верхушки растений после образования шести–девяти кистей на одном кусте, при этом все питательные вещества пойдут в плоды, которые успеют полностью созреть и достигнуть нужных размеров.

Также нормирование включает в себя удаление лишних цветков с соцветий. Как определить, какие цветки лишние? У крупноплодных сортов (плоды которых могут достигать 1 кг) стоит оставлять не более пяти, иногда два или три цветка на одной кисти, чтобы плоды достигли максимальных размеров.

Если этого не делать, плоды будут неравномерными, часть будет совсем маленькими. А вот при выращивании мелкоплодных сортов (например, черри) — нормирование не требуется.

В среднем рекомендуется оставлять четыре–шесть цветков или завязей на одной кисти, в первую очередь удаляя карликовые и деформированные завязи и цветки.

Томаты — самоопыляемые растения. Пестики и тычинки находятся в одном цветке, и в естественных природных условиях для переноса пыльцы и образования завязи достаточно ветра.

При выращивании в теплице или в домашних условиях всё иначе: условия отличны от природных, ветра нет, и для полноценного опыления помидорам нужно помочь, иначе могут не образоваться полноценные завязи.

Особенно необходима такая помощь при неблагоприятных условиях в теплице:

• температура выше +35°С или ниже +13°С (пыльца становится непродуктивной или погибает);
• повышенная влажность (пыльца слипается).

Для улучшения опыления можете использовать следующие способы:

• проветривание;
• установка вентиляторов;
• привлечение в теплицу шмелей;
• можно вручную слегка встряхнуть каждый куст или взять кисточку и аккуратно пройтись ей по всем цветкам.

Грибковые болезни: фитофтороз, альтернариоз или макроспориоз, антракноз, септориоз, кладоспориоз, серая и белая гнили, фомоз, мучнистая роса, чёрная ножка.

Бактериальные заболевания:бактериальное увядание, некроз стебля помидора.

Вирусные болезни:мозаика, хлоротическая курчавость листьев.

Неинфекционные болезни: вершинный некроз, растрескивание плодов, жёлтое или зелёное пятно у плодоножки, серебристые пятна, отёк листьев.

Вредители: белокрылка, клопы и клещи, медведка, колорадский жук, нематода, проволочник, подгрызающая совка, тля, слизни, личинка майского жука (хруща).

Более подробно с болезнями томатов можно ознакомиться в статье «Список болезней растений с фотографиями»

Сроки сбора урожая зависят в первую очередь от климатических условий, от особенностей конкретного сорта, а также от того, будут помидоры храниться или их сразу используют в пищу.

Обязательно собирать помидоры в тех случаях, когда:

• температура воздуха понизилась до менее +9°С, появились холодный туман и роса;
• появились первые признаки фитофтороза или других инфекций.

Различают четыре стадии зрелости помидоров:

1. Незрелые. Имеют вес и размеры меньше, чем характерные для данного сорта. Помидоры твёрдые, тёмно-зелёные, на разрезе видно, что семена не сформировались. Собирать такие помидоры нельзя.
2. Молочная зрелость. Помидоры имеют вес и размеры, характерные для данного сорта, кожица молочного цвета, на разрезе мякоть розовая и видны сформировавшиеся семена. Такие плоды можно собирать на дозревание, которое займет дома в тепле 15–20 дней.
3. Бланжевая зрелость. Кожица с буро-красным оттенком, плоды собирают на дозревание, которое занимает около одной недели, помидоры хорошо хранятся.
4. Полная биологическая зрелость. Плоды насыщенного цвета, характерного для данного сорта. Плоды долго не хранятся. Собирают их для скорейшего употребления в пищу, а также для заготовки.

Правила сбора: плоды собирают по мере созревания, осматривая кусты два раза в неделю, не дожидаясь перезрелости. Сбор проводим утром в сухую погоду, срезая и захватывая плодоножку. Неповрежденные здоровые плоды протираем тряпкой и раскладываем дозревать при температуре +20–25°С.

Собирать семена стоит только с сортовых томатов (не с гибридов), выбираются самые здоровые кусты, с плодами, полностью соответствующими характеристикам данного сорта. Плоды в стадии бланжевой или полной зрелости собираем с двух нижних кистей центрального стебля.

Для заготовки семян выдавливаем их из плода в баночку, оставляем жидкость бродить при температуре не менее +22°С, процесс занимает двое-трое суток. В результате полноценные семена оказываются на дне, а весь мусор — вверху. Далее отмываем семена, для этого сливаем верхний слой из баночки, доливаем холодную воду, ждем, пока семена осядут опять на дно. Так повторяем несколько раз, пока жидкость в банке не станет прозрачной, без мусора на поверхности. Затем достаем семена, обеззараживаем 15 минут в слабом растворе марганцовки, промываем и раскладываем сушиться в один слой на тряпку или картон. Высохшие семена убираем в бумажный пакетик, подписываем сорт и дату упаковки.