Готовы к новой части про бончи? Напомню: бончи — это бонсай из перца. Я экспериментировал с разными стилями, и в этом главный плюс работы на перце: при хороших условиях растение растёт с невероятной скоростью, и за один сезон можно опробовать множество вариантов исполнения бонсай.
Я подготовил для вас две части материала о формировании стиля Хокидати. Этот стиль, также известный как «веерный» или «метлообразный», характеризуется вертикальным стволом и кроной, напоминающей раскрытый веер или метлу. Он хорош для лиственных пород с тонкими, раскидистыми ветвями — даже без листвы композиция смотрится эффектно.
Основные характеристики стиля Хокидати:
- Ствол: прямостоячий, не слишком высокий; ветви расходятся из одной точки.
- Крона: плотная, округлая, напоминает веер или метлу.
- Ветви: равномерно распределённые, без явно доминирующей ветви.
В этом стиле я тоже решил поработать с растениями разного возраста, как это было при формировании бончи с оголёнными корнями на камне. Первую часть стоит посвятить методу формирования уже готового растения, достигшего нужного объёма и размера; во второй части разберём формирование с момента зарождения растения.
Материалы и инструменты
Для работы нам понадобится проволока. В идеале для бонсай используют алюминиевую или медную проволоку: алюминий легче гнётся и удобен для лиственных пород, медь прочнее и чаще применяется для хвойных. Я рекомендую алюминиевую проволоку за её пластичность, но можно использовать и другие материалы — всё зависит от ваших задач и удобства в работе. Для своих целей я взял стальную проволоку тонкого сечения: её легко скручивать в пучки и получать нужную толщину для толстых ветвей.
Как подобрать диаметр проволоки? Простой тест: приложите отрезок проволоки к ветке и попробуйте её согнуть. Если проволока гнётся легче ветки — нужен больший диаметр; если ветка гнётся, а проволока остаётся упругой — диаметр подобран правильно.
Чтобы упростить выбор проволоки, приведу ориентиры по диаметрам:
- 0,5–0,8 мм — для самых тонких побегов и молодой поросли;
- 0,8–1,6 мм — для большинства второстепенных веточек;
- 1,6–2,4 мм — для основных ветвей и стволовых отростков.
Эти ориентиры помогут не промахнуться и обеспечить надёжную фиксацию без лишнего давления на ткань.
Кроме проволоки понадобятся:
- плоскогубцы или кусачки — для подгибания и откусывания лишних концов;
- ножницы или скальпель — для удаления лишней листвы и ветвей;
- при желании — защитная лента (герленд) под проволоку, чтобы предотвратить врезание в кору.
Правила безопасности и общие принципы
Первое правило — все манипуляции проводим на подсохшем горшке. Это значит: дождитесь, пока корневой ком немного подсохнет, чтобы ослабить тургор внутри растения. Когда внутреннее натяжение клеток уменьшается, стебли и ветви становятся более эластичными и податливыми, что снижает риск перелома. Работа с только что политым растением чревата поломками — если растение недавно поливали, лучше отложить работу на 24 часа.
Второе правило — начинать формирование с толстых ветвей и постепенно переходить к тонким. Это позволит задать каркас и избежать перегибов при работе с деликатными ответвлениями.
Третье правило — по возможности отложить окончательную обрезку до формирования основного силуэта. Обрезав ветвь преждевременно, вы лишите себя возможности протестировать варианты композиции. Даже у быстрорастущего перца восстановление побега займет время, поэтому лучше сначала сформировать — затем отрезать.
Пошаговый процесс: разминка ветвей
Сначала выбираем самые толстые ветви, с которыми предстоит работать, и аккуратно «разминаем» их руками. Берём ветвь между большим и указательным пальцами, слегка сжимаем и другой рукой начинаем гнуть. За счёт давления у основания ветви мы уменьшаем риск её перелома у ствола и снижаем вероятность отрыва. Двигаемся постепенно по всей длине ветки от основания к концу; на этом этапе проволока нам не нужна — работаем только руками.
Точно так же разминаем второстепенные ветви, выросшие из основных. Напоминаю: пока ничего не отрезаем — только разминаем и придаём эластичность.
Фиксация проволокой и формирование каркаса
После разминки переходим к обмотке проволокой и закреплению формы. Я использую отрезки длиной примерно 30 см — для миниатюр это удобно: не приходится постоянно отрезать новые куски. При необходимости несколько тонких проволок скручиваю вместе для получения более прочного прута — это удобно для работы с основными ветвями. К ближним к концам ответвлениям распутываю прут и аккуратно распределяю проволоку по тонким веточкам.
Между витками делаю шаг 0,5–1 см в зависимости от толщины ветви. Главное — не натягивать слишком сильно, чтобы не врезаться в кору, но и не оставлять проволоку слишком свободной, чтобы ветвь не распрямилась.
Формирование кроны и работа с ярусами
У перца склонность к вертикальному росту, поэтому нижние ветви нужно переводить в горизонтальное положение. Это создаёт впечатление старого, ниспадающего роста и придаёт композиции возраст.
Принцип подгибания: постепенно, от основания к концу; действуем неспешно, поэтапно уменьшая угол наклона с каждым ярусом. Нижние ветви можно гнуть до 90° или даже в отрицательное положение при достаточной длине, формируя плавные волнообразные изгибы, а не резкие углы. По мере подъёма к вершине наклоны становятся меньше — макушка остаётся более вертикальной и лёгкой.
Обрезка и стимуляция ветвления
Чтобы получить густую, ветвистую крону — главное достоинство стиля Хокидати — нужно стимулировать образование боковых побегов. Для этого мы временно ослабляем апикальное доминирование: аккуратно укорачиваем верхушки ветвей, что перераспределяет ауксины (гормоны роста) и заставляет растение активнее выпускать боковые почки.
Обрезку стоит проводить этапами: сначала главные макушки, затем — после появления новых побегов — выбирать лучшие направления и повторять процедуру. Такой подход позволяет постепенно уплотнять крону и добиваться желаемой плотности ветвления без резких провалов в облике растения.
Внимание к проволоке после установки
После обмотки не забывайте регулярно проверять проволоку: перец быстро растёт, и проволока может начать врезаться в кору, создавая «набег» и приводя к повреждению ткани. Если заметили впечатывание — слегка ослабьте проволоку или снимите и замените её. Часто используют мягкую защитную ленту под проволоку на особо толстых местах.
Рекомендация по срокам: для молодого и активно растущего перца проверку проволоки и при необходимости её ослабление проводите каждые 2–4 недели. На медленноростущих экземплярах — реже.
Опыт на практике: как я делал с Tepin и Habanero
Небольшой личный пример. Со своим перцем Tepin я начинал с разминки основных ветвей и оставлял проволоку на ветвях примерно на 4–6 недель: за это время появились боковые побеги, а проволока не успела врезаться. С Хабанеро я действовал осторожнее — проволока стояла около 3–5 недель, затем я ослаблял её и частично менял положение, добиваясь более плавных изгибов. В обоих случаях после каждого этапа я давал растению 5–7 дней на восстановление: минимально поливал и не трогал удобрениями сильнее обычного.
Что делать при переломе или глубоких повреждениях
Если ветка всё‑таки сломалась — не паникуйте. Обрежьте повреждённую часть чистым инструментом, обработайте место среза фунгицидом или корневином, при необходимости используйте пластичную садовую ленту или клей для прививок, чтобы скрепить оставшуюся часть и ускорить заживление. Пересадка и дополнительные корнеобразующие стимуляторы помогают растению быстрее вернуться в рабочее состояние, но не злоупотребляйте — лучше дать растению восстановиться естественным путём.
Оптимальные сроки и частота работ
Лучшее время для серьёзной работы с формой — вегетативная стадия, когда рост активен, но растение ещё не находится в пиковой фазе цветения или плодоношения. Частота проверок зависит от темпов роста: активно растущие экземпляры требуют осмотра каждые 2–3 недели; медленнее растущие — каждые 4–6 недель.
Частые ошибки
- Сильное давление проволоки без защиты: проволока впечатывается в кору.
- Работа на мокром горшке: переломы и трещины в древесине.
- Ранние радикальные обрезки: потеря опций для формовки.
- Спешка при загибании: приводит к «ломам» и некрасивым изгибам.
- Неправильно подобранный диаметр проволоки: либо провисание, либо чрезмерное давление.
- Игнорирование восстановления после стресса: растение даёт слабую побеговую активность.
Уход после формирования
После основных работ постарайтесь не стимулировать резкий рост удобрениями в первые 7–10 дней: дайте растению восстановиться. Наблюдайте за влажностью воздуха и субстрата, при необходимости слегка уменьшите полив, если заметили вялость. Через 2–3 недели можно мягко подкормить растение удобрением с упором на фосфор и калий для укоренения и укрепления тканей, но ориентируйтесь на состояние культуры.
Видео процесса
Для наглядности я сделал шестиминутный таймлапс из полуторачасового ролика, чтобы показать, как куст Хабанеро принимает вид взрослого мини‑дерева.
Если у вас появятся вопросы — пишите, я с радостью отвечу.
Во второй части мы разберём формирование бончи в стиле Хокидати с самых ранних этапов жизни растения — от прорастания и первых настоящих листьев. Уверяю: этот процесс не менее увлекателен и полон неожиданных находок.
